Как прокачивают тормоза на заводе

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

ш

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать.

Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра.

Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Источник: www.zr.ru

Прокачка тормозов

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

Заказать услугу Задать вопрос Цены

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА ?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости .
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ ?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ , ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ ?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ .

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости , повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок , в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка , добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ ?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Источник: autoservice-km.ru

Прокачка давлением — предусмотрена ли производителем?

В интернете много роликов и статей с описанием способа замены тормозной жидкости с помощью давления. Меня этот способ привлекает тем, что можно всё сделать в одиночку, без помощника. Однако есть опасения по поводу прочности самого бачка — а не лопнет ли он? И вообще, закладывалась ли производителем возможность такого использования бачка?

С другой стороны, продаётся куча приспособ для прокачки давлением, среди них и довольно дорогие: 20 — 40 тысяч рублей. Наверное, их бы не делали и не покупали, если бы это был вредный, ненадёжный способ?

Отзывы об этом способе в основном положительные, однако проскакивают и сообщения типа: «Дал всего 0.8 атмосферы и бачок лопнул». В нескольких подобных отзывых речь шла об Audi, Volkswagen. Пассат B5, например.

У меня есть две версии о причине произошедшего:
1) Может там было дело в треснувших бачках, наподобии этих:

Полный размер

2) А может, в этих машинах просто не предусмотрена такая нагрузка на бачок.

У меня машина Opel Astra H 2011 года выпуска. Рисковать не хотелось бы. Кроме классического «жми-отпускай» с помощником и с помощью давления, знаю ещё пару способов — самотёком и с помощью вакуума. У каждого из 4-х есть плюсы/минусы.

Пример вакуумного метода:

Как по мне, «давлением» и самотёком отличаются только скоростью замены, суть одна и таже, просто при методе «давлением» дополнительно подталкиваешь жидкость, чтобы текла побыстрее. Наверное, сначала попробую самотёком, если не пойдёт, буду нагнетать в бачок давление по чуть-чуть. От 0.5 атм не лопнет же… Правда, некоторые говорят что и 1.5 атмосферы мало — качайте две. Сами спокойно подключают бачок к колесу на машине.

Вопросы:
1) Поделитесь опытом: кто прокачивал «давлением», до скольки качал, как вёл себя бачок, у кого лопался и т.д. Насколько этот метод безопасен?

2) Как заполняют тормозную систему жидкостью при производстве? Хорошо бы видео или статью с описанием процесса. Я искал, но не нашёл ни на русском, ни на английском языке.

3) Как меняют/прокачивают тормозную жидкость у дилера? Есть ли общий для всех дилеров регламент в пределах одной марки (Opel, Volkswagen и т.д.) или каждый меняет как хочет/может?

Узнал у своего дилера — они меняют «давлением». Величину не знаю. Выходит, на Opel этот метод предусмотрен производителем.

29 сентября 2019
Поделиться:

Спасибо за ответ.

На каком методе в итоге остановились? Какой минус у вакуумного метода?

Прокачал самотёком — открыл штуцера одновременно на 4-х колёсах, подставил под каждый банку. Где-то за час 800 грамм тормозухи слилось — быстро.

Про вакуумный метод.
Читал мнение на английском форуме, что в некоторых суппортах при сильном вакууме может подсасывать воздух снаружи — это происходит, если прокладка поршня имеет определённую форму, какую не понял. Но это обычное мнение с форума, я сильно эту тему не копал, просто запомнил, что с вакуумным методом может быть не всё гладко.

Вот оригинал, можете перевести в онлайн переводчике: «Vacuum bleeding may work well if the calipers all have o-ring-type piston seals but it should not be used with caliper having OE-type lip seals because it’s too easy to apply too much vacuum such that you suck air past the piston seals…which, of course, defeats the purpose of bleeding.»

Качаю смело 2-2.5 пока ни один не взорвался 2.5 край для бачка по инструкции к некоторым авто, но конструкторами в теории должен быть заложен двойной запас прочности…

Последние хрен знает сколько лет по давлением прокачиваю тормоза. Купил крышку и в нее сосок от бескамерки врезал. 0.5 -0.7 качаю этого вполне хватает

кстати еще по идее нужно педаль тормоза зажать полностью.

Наврядли, тогда жидкости из бачка некуда будет идти — поршни перекроют отверстия между бачком и гтц.

вполне возможно, мог и запамятовать уже зачем я это делал.

Наврядли, тогда жидкости из бачка некуда будет идти — поршни перекроют отверстия между бачком и гтц.

неа, на манжеты по принципу туда дуй от туда йух(обратный клапан)
тяжко, но под давлением пойдет.
Самотеком нет конечно

1.5 — 1.8, ещё ни один бачёк не лопнул.
Незабываем делать всё на заведённом двигателе дабы все клапана открылись и тормозуха везде сменилась.
Мерс ещё и педалью качается при давлении на бачёк.

С помощью вакуума прокачивал много раз.
А чтоб бочёк не лопнул, можно к нему подключить камеру от колеса, там давление не больше одного очка, этого вполне хватит.

1,5 за глаза. Но у нас приблуда специальная для прокачки. Самое главное жидкость не упусти.

На производстве заполнение Системы жидкостью происходит методом вакуумирования. На горловину крышки расширительного бачка надевают прибор который создаёт глубокий вакуум (-0,9атм), затем прибор ждёт и определяет утечки по падению вакуума. Если утечек нет, то происходит заполнение системы. Заполняется под вакуумом через бачок.

Прокачиваю на LancerX давлением. Качал 1.5 атмосферы, бачек держит. Самотеком не получается т.к пузыри в вертикальных частях при жидкой тормозухн типо SL.6 успервают подняться выше против хода жидкости.

Без машины

Так ты дуй без фанатизма!
Или собираешся 15 очков туда вдуть? ?

Манжета механического тонометра.

Вот смотри, ваг официально меняет жидкость и прокачивает, поддавдивая в бачок. Более того, так можно прокачать и абс. А вот давление должно быть не больше 2 атм., а то и правда может хлопнуть. Я всегда давлю 1,9-2.
Когда будешь менять, держи на готове ведро с водой, если что смывать тормозузу с лкп, пока его не разъело)

Мы кстати при полном опустошении системы, ABS прокачать давлением не смогли без ВАГКОМ.
Причем тормозухи было с ЗАПАСОМ, но к концу второго литра сдались. Обычно хватает примерно литра + децл
А как только она насосом и своими клапанами подрыгала, тут же все прокачалось.
Т.е. может и можно, но какой то аццкий расход тормозухи

Исходя из моего понимания работы модуля АБС, прокачать модуль без компьютера нельзя. Но может я чего-то не знаю.

Компьютер нужен для последовательного открытия/закрытия клапанов внутри модуля АБС и включения внутреннего насоса — без этого в модуле останутся закрытые участки с тормозухой и возможно, воздухом, которые задействуются только при срабатывании АБС (при торможении с блокировкой колёс).

В этом видео на английском языке объясняется принцип работы модуля: . С пошаговыми картинками. Правда на примере мотоцикла и одноканальной системы АБС, но мне кажется, суть от этого не меняется.

Расскажу кратко, что в видео:
1) Модуль состоит из: электронные мозги (ECU — electronic control unit) и гидравлическая часть (HCU — hydraulic control unit).

2) Гидравлическая часть это насос + система клапанов и трубок. Задача этих клапанов и трубок, обеспечить два контура — первый для стандартного торможения, второй для торможения с блокировкой колёс.

3) При стандартном торможении, жидкость нагнетаемая педалью тормоза проходит через HCU без препятствий — по первому контуру. Клапан открывающий второй контур закрыт. То есть нажимаем педаль и получаем давление в суппортах без изменений, как будто модуля АБС нет.

4) При торможении с блокировкой.

4.1) ECU отключает педаль тормоза от контура с помощью запорного клапана — можно сказать, что теперь модуль АБС делит тормозную трубку на две части: с одной стороны мы давим на педаль, но усилие больше не доходит до суппорта, упирается в клапан, с другой стороны давление в суппорте сохранилось и колесо заблокировано, скользит по дороге.

4.2) Нужно снизить давление в суппорте, чтобы колесо стало крутится. Для этого открывается второй контур, куда устремляется жидкость из трубки идущей от суппорта.

4.3) Чтобы опять вернуться к торможению, насос накачивает давление в нашей половине трубки — которая идёт от педали тормоза. На суппорт это давление пока не передается, суппорт всё ещё отделён от педали тормоза.

4.4) Второй контур, открытый для сброса давления в суппорте, закрывается. Клапан отделяющий педаль тормоза от суппорта открывается, колесо снова тормозит. Возвращаемся к пункту 4.1. И так 10 раз в секунду, пока колесо не перестанет блокироваться.

Вывод: второй контур открывается на шаге 4.2 и закрывается на шаге 4.4. Если в этот момент туда попал воздух, то стандартной прокачкой мы его не выгоним. Для того, чтобы добраться до этого контура, мы должны имитировать работу АБС, для этого и нужен компьютер.

Источник: www.drive2.ru

Инструкция по покачиванию тормозной системы в 12 простых шагов

Прокачать тормозную систему в домашних условиях не так уж и сложно

Тормозная система состоит из педали тормоза, трубок по которым течет гидравлическая жидкость (тормозуха, тормозная жидкость), суппортов, колодок, четырех дисков или тормозных барабанов. Тормозная жидкость в системе нужна для передачи усилия прикладываемого при давлении на педаль тормоза тормозным колодкам. При нажатии на педаль тормоза в главном тормозном цилиндре сдвигается поршень, который создает давление в системе толкая «тормозуху» по магистралям (трубкам). Под создаваемым давлением жидкость давит на поршень тормозного суппорта, а тот сдавливает тормозные колодки сжимая тормозные диски автомобиля или приводит колодки в контакт с тормозными барабанами.

Зачем менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость — источник жизненной силы тормозной системы, рассчитанный на нормальную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. По истечении времени тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать воду, что увеличивает тормозной путь и разъедает стыки системы приводя к ее разгерметизации. Увеличение влаги в системе на 3 % понижает порог кипения на 30-50 %. При кипении в тормозной жидкости появляются пузырьки воздуха из-за чего, опять же, увеличивается тормозной путь. Понять, что тормозная жидкость нуждается в замене, можно по «западающей», мягкой педали тормоза или проверив специальным тестером процент собравшейся в ней влаги.

Меняется тормозная жидкость по регламенту производителя. Цель замены — продление срока жизни тормозов и предупреждение нежелательного ремонта. У обычных машин срок составляет от 50 до 60 тысяч километров или раз в два года. В спортивных автомобилях замена рекомендуется раз в 15 тысяч километров из-за интенсивной эксплуатации тормозов.

Зачем нужна прокачка тормозной системы?

Важная часть процесса замены тормозной жидкости — прокачка системы для избавления от захваченного воздуха и частиц старой «тормозухи».

Прокачивать систему нужно, если ремонтировались тормоза, менялись диски, или весь тормозной комплект, например, заводской комплект заменен на спортивный, как в этой статье. Если менялись только колодки, и педаль не западает, прокачка не требуется.

Тормоза прокачиваются как вручную, так и специальным оборудованием, цена которого от 3 500 рублей до 25 000 рублей.

Расскажем, как прокачивать тормоза вручную.

Для прокачки потребуется:

• прозрачная трубка 0.5 см. в диаметре

• 1 литр такой же тормозной жидкости, какая уже залита, для долива

• пустая прозрачная емкость

Инструкция по замене тормозной жидкости

ШАГ 1. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип тормозной жидкости требуется автомобилю.

Тормозная жидкость различается по стандарту изготовления: SAE, DOT, и по классификации, например, DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1. Классы делятся на группы: для автомобилей с АБС и без АБС. Разные типы тормозной жидкости плохо смешиваются, будьте внимательны в выборе. Поинтересуйтесь на форумах или обратитесь к автомобильным каталогам, чтобы узнать какая жидкость рекомендуется производителем.

Жидкость хорошего качества стоит не дорого. Для полной замены требуется две или три бутылки по 1 литру.

Доливать более высокий класс жидкости в более низкий можно, но не наоборот. DOT-5.1 можно доливать DOT-3, DOT-4, DOT-5, но уже DOT-5 в DOT-5.1 доливать нельзя.

ШАГ 2. Ослабьте колеса и поднимите автомобиль на ровной твердой поверхности, на полу гаража или подъездной дорожке, закрепив четырьмя стойками домкрата в местах подъема. Если домкрат всего один, поставьте под машину подпорки из шлакоблоков или иных устойчивых, крепких элементов. Находясь в воздухе автомобиль не должен шататься, чтобы не свалиться вам на голову. Будет грустно, если опора не выдержит.

Снимите все четыре колеса.

ШАГ 3: Найдите каждый из четырех стравливающих винтов суппорта. На рисунке выше показан винт и его типичное расположение. У барабанных тормозов винты для удаления воздуха аналогичны. Попытайтесь осторожно их ослабить. Если винты не поддаются, видимо они прикипели или заржавели — не прикладывайте много силы — сорвете резьбу.

Лучше обработайте средством от закипания WD-40 или иным средством для заржавевших болтов и гаек. Дайте средству впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить винт вновь. Если ничего не получается или резьба все-таки сорвалась, остановитесь и отвезите машину на станцию техобслуживания, пусть специалисты ослабят винты или восстановят сорванный узел.

Ослабив каждый винт для удаления воздуха, снова затяните — так мы проверим поддаются ли они регулировке. Выпускать воздух будем с каждой стороны отдельно, остальные винты должны быть закрыты, чтобы воздух не всасывался в систему. Воздушные пузырьки — враг тормозных систем, из-за них педаль тормоза становится мягкой, а тормозной путь увеличивается.

ШАГ 4. Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Расположение бачка указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если уровень в бачке ниже рекомендованной линии, убедившись, что она подходит автомобилю (см. Шаг 1). Если цвет залитой жидкости отличается от цвета той, что собираетесь залить, насторожитесь.

Во время прокачки тормоза колпачок главного цилиндра должен быть отвинченным, но не снятым.

Каждая сторона прокачивается в правильной последовательности. По классике, вначале прокачивается тормоз, наиболее удаленный от главного цилиндра. Для некоторых автомобилей порядок прокачки может отличаться — точная информация доступна в заводском руководстве или в отделе обслуживания дилера.

Посмотрите классическую схему последовательности прокачки.

ШАГ 5: Плотно установите один конец куска прозрачной трубки, примерно 0,5 см в диаметре, на конец винта из которого будет вытекать жидкость, а другой конец опустите в емкость с тормозной жидкостью — подойдет пластиковая бутылка. Емкость можно взять пустую, но тогда убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы повесить емкость выше высоты винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

ШАГ 6: Зовите помощника. Выключив двигатель автомобиля, попросите товарища прокачать педаль тормоза несколько раз, пока не почувствует твердое сопротивление педали под ногой. Когда твердое сопротивление педали достигнуто, помощник должен крикнуть «Готово!» или другое кодовое слово, и не отпускать педаль тормоза.

ШАГ 7: Пока помощник удерживает педаль, немного открутите выпускной винт. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет падать в пол. При этом помощник должен сохранять давление на педаль.

ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль достигнет пола, помощник должен крикнуть «Пол!» или «Дно!». Быстро закройте сливной винт в тот момент, когда услышите это предупреждение. Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; добавьте жидкость, если ее стало меньше.

ШАГ 9: Повторите шаги с 6 по 8, не меньше пяти раз на одном суппорте, пока в жидкость, находящуюся в емкости не перестанут попадать пузырьки воздуха, протекающем через прозрачную трубку. Если емкость пустая, то пузырьки должны исчезнуть из жидкости льющейся по трубке.

ШАГ 10: Повторите шаги с 6 по 9 на оставшихся трех суппортах в правильной последовательности. Первой идет самая дальняя сторона от главного цилиндра, затем самая ближняя, затем самая дальняя и опять самая ближняя.

ШАГ 11: Закончив прокачку со всех четырех сторон, попросите помощника приложить все усилия к педали тормоза с последующим резким сбросом этого усилия. Наблюдайте за движением жидкости в бачке главного цилиндра — если она резко выплескивается, в системе все еще остаются пузырьки воздуха. Повторите процедуру прокачки, чтобы удалить оставшийся воздух. Если жидкость «не делает резких движений» прокачка удалась.

ШАГ 12: Дважды проверьте, что все винты затянуты. Затягивайте винты крепко, но без фанатизма. Поздравляем, дело сделано!

Замечания и вопросы оставляйте в комментариях.

Источник: zap-online.ru