Электрические щитки, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов, находятся под контролем электриков из управляющей компании. Однако, согласитесь, знать назначение электроустройств, заключенных в металлическом ящике, обязан каждый домашний мастер.
Предлагаем разобраться, как установить автоматический выключатель, если возникнет срочная необходимость. Мы подскажем вам, как устроен автомат и приведем рекомендации по выбору электромеханического устройства.
Эти знания помогут самостоятельно заменить прибор и предпринять меры в аварийной ситуации, когда автомат сработал.
Почему необходимы знания об электрике
Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.
Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.
Сборка электрощита для квартиры и дома своими руками. Как самому собрать электрический щит.
Чтобы ориентироваться в начинке электрощитка (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), необходимо знать состав и назначение всех устройств – импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т.д.
Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику.
Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.
Конструкция и назначение автомата
Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.
В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.
Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется (+)
Существует несколько способов запуска процесса расцепления:
- ручное управление — включение/отключение с помощью небольшого рычага;
- воздействие токов короткого замыкания;
- избыточная нагрузка – превышение номинальных токовых параметров.
Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.
Сборка щитка для квартиры. Как собрать щиток. Почти мастер-класс
Выбор электромеханического устройства
Учитывая параметры нагрузки и характеристики кабеля, можно подобрать устройство для монтажа в электрощиток. Вся необходимая информация об электромеханическом приборе находится на его лицевой панели.
Умение расшифровать маркировку выключателя поможет сделать правильный выбор.
В первой строке обычно указана марка изделия. Лучше не экономить, а выбрать автоматическое устройство известного производителя: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)
Напряжение, частота и номинальный ток
В следующей строке можно найти информацию о двух важных характеристиках – напряжении и частоте. Наиболее распространенный «формат» — 220/400V 50Hz. Это значит, что можно подключить и одну, и три фазы при частоте 50Hz.
Если брать все конструктивные виды, то соответствие полюсов и напряжения будет следующим:
- 1-полюсный – 220 V, (1 провод – фаза);
- 2-полюсный – 220 V (2 провода – фаза/ноль);
- 3-полюсный – 380 V (3 провода – фазы);
- 4-полюсный – 380 V (3 фазы/1 ноль).
Значение номинального тока ограничивает использование некоторых видов кабелей – и это обязательно учтите при выборе автоматики. Следовательно, покупая выключатель для электрощитка, проверьте, какие типы проводов участвуют в построении общей схемы.
Предварительный расчет номинала автовыключателя основывается на данных о суммарной мощности потребителей, наличия пускового тока некоторых электроприборов, силы тока и расчетного коэффициента спроса.
Ни в коем случае не отталкивайтесь от максимального напряжения в сети, иначе может получиться следующее.
Предположим, покупка новых бытовых приборов приводит к перегрузке и постоянному выбиванию автомата. Вы захотите увеличить его мощность и замените новым, у которого величина номинального тока выше.
В результате во время включения в сеть нескольких мощных приборов автомат не сработает, зато перегреются провода, в результате чего произойдет короткое замыкание (оплавится изоляция, случится возгорание).
Если сечение кабеля не соответствует нагрузке, ее необходимо снизить (или, напротив, обновить коммуникации). Но нельзя подбирать автоматический выключатель, ориентируясь на максимальную нагрузку – только по кабелю (+)
Цепь должна быть выстроена таким образом, чтобы наиболее слабым звеном являлся именно автоматический выключатель (а не провода), который предназначен для защиты от перегрузки.
Важна ли ВТХ
Буквенное обозначение временно-токовой характеристики предшествует цифровой маркировке, определяющей номинальный ток.
Чтобы разобраться, в чем суть ВТХ, разберем формулу:
k=l/ln, где
Категория зависит от кратности:
График соответствия наглядно отражен на рисунке:
Три зоны, окрашенные в разные оттенки, указывают на категории ВТХ: красная – категория B, голубая – категория C, зеленая – категория D (+)
Скорость срабатывания автомата полностью зависит от кратности: чем она больше, тем быстрее произойдет выключение. Для бытового применения используют перечисленные категории, но кроме них можно встретить автовыключатели с категориями ВТХ G, K, L, Z.
Автомат защиты B16 при токе 150 А срабатывает мгновенно, тогда как D16 – только после нагревания пластины, по истечение нескольких минут. Самая распространенная категория С применяется в быту и на производстве, в сетях со средними и малыми пусковыми токами. Категория В относится к быстродействующим, участвует в схемах старых сетей.
Следует учитывать, что на скорость срабатывания влияет и окружающая температура. Зависимость следующая: чем выше температурный показатель, тем меньший ток необходим для реагирования автомата.
Опытные электрики при сборке электрощитков учитывают данное соответствие и стараются оставлять немного свободного пространства внутри щитка, чтобы не возникло перегрева из-за работы большого количества устройств.
Не забываем и про правило селективности: из всех защитных устройств, внедренных в цепь, первым должно срабатывать то, которое находится ближе к месту перегрузки. Если ближний автомат не отреагировал, а сработал следующий (предположим, подъездный) – параметры устройства подобраны неправильно.
Полюсность, ПКС и класс токоограничения
Количество полюсов у современных автовыключателей может варьироваться от 1 до 4, причем 1- и 2-полюсные устройства обслуживают однофазные цепи, а 3- и 4-полюсные – трехфазные.
ПКС – это предельная (номинальная) коммутационная (отключающая) способность. Ее показатель обозначает величину максимального тока короткого замыкания (ТКЗ), при котором автомат еще может сработать.
Параметры ТКЗ не должны превышать ПКС, иначе гарантия защиты снимается. Если автоматическое устройство несколько раз обеспечило защиту от ТКЗ, его ресурс, скорее всего, исчерпан и требуется замена.
В быту чаще всего применяют устройства с ПКС, равной 4,5 кА, однако существуют модификации 6 кА и 10 кА. Последние актуальны для промышленного использования (+)
И последняя характеристика – это класс токоограничения. На этикетке может быть указан 1, 2 или 3 класс, в некоторых случаях данный показатель не присутствует. Если его нет, прибор относится к 1 классу токоограничения. Каждый класс обозначает определенную скорость реакции автомата на возникновение ТКЗ.
Качество и стоимость зависят от класса, так как чем больше показатель – тем дороже устройство.
Время действия автоматов приблизительно следующее:
Большинство современных выключателей относится к 3 классу.
После того, как вы выберете подходящий автоматический выключатель, можно приступать к его установке или замене.
Каждый элемент представляет собой модуль, который занимает количество мест, равное числу полюсов (на рисунке – образцы однополюсных, т.е. 1 место). Размер одной «ячейки» — 1,75 см, двух – 3,5 см и т.д. Дополнительная информация о выборе выключателей и характеристиках разных моделей представлена в этой статье.
Замена автоматического выключателя в щитке
Если откроете крышку электрического щита, то увидите, что все модули зафиксированы на металлической полосе, которая называется DIN-рейкой. Ширина пластины – 3,5 см, каждый модуль занимает 1,75 см.
Галерея изображений
Шаг 1: Перед выполнением работ по замене отключим питание. Заменить предстоит второй справа автомат, не считая входного автоматического устройства
Шаг 2: Обязательно используем индикатор, чтобы убедиться в отсутствии напряжения в подвергаемой ремонту ветке электросети
Шаг 3: Снимаем гребенку, запитывающую всю группу имеющихся рядовых автоматов. Для этого ослабляем расположенные сверху устройств шурупы
Шаг 4: В нижней части устройств оттягиваем крепежное приспособление, т.е. переводим его в положение «открыто»
Шаг 5: Если эта «защелка» пружинит и самопроизвольно возвращается назад, придерживаем ее отверткой или подобным приспособлением
Шаг 6: Аккуратно стараемся снять отделенное от группы устройство с дин-рейки, слегка расшатывая его в месте установки
Шаг 7: Теперь, захватив нижнюю часть автомата пальцами, вытягиваем его вверх
Шаг 8: Освобожденное от испорченного устройства место готово к установке нового автоматического выключателя
Источник: sovet-ingenera.com
Как подключить автомат в щитке своими руками — схема монтажа и выбора места установки автомата при входе сверху или снизу
Неправильное соединение автоматов в щите часто приводят к опасным последствиям, либо к порче оборудования и электропроводки помещений. Подход к этой работе требует особой усидчивости и неоднократной проверки своих действий.
В этой статье разберем последовательность и правильность монтажа кабеля, соединение разных элементов и подключение автоматов в электрическом щите. В наше время электричество применяется везде, поэтому навыки в электрике всегда пригодятся.
Перед началом проводимых работ необходимо составить схему электропроводки помещения, подобрать безопасное место установки электрического щита, выбрать типы автоматов в соответствии с вашими требованиями.
После вышеперечисленных подготовительных работ приступают к монтажу оборудования. При правильности соединения всех автоматов можно подключать электрический щит к основному кабелю, подающему ток в помещение.
Источник: electricsexpert.ru
Как правильно собрать электрощит в частном доме
Электрощиток — это набор защитных устройств (автоматов), распределяющий напряжение по линиям: освещение, розетки, комнаты — и защищающий нашу электропроводку от скачков напряжения и коротких замыканий. Можно сделать электропроводку и без него, но она не будет безопасной. А в случае ремонта или перестройки системы электроснабжения без щитка дело пойдет крайне туго: придется полностью обесточивать жилье, чтобы поменять одну розетку или заменить люстру.
Этот текст поможет вам сориентироваться в том, как может и должна быть устроена схема подключения электрощита в частном доме, а также подскажет, что для этого нужно. Не приступайте к работам самостоятельно, если у вас нет опыта работы с электричеством: это небезопасно. Вы всегда можете найти квалифицированного специалиста на бирже профессионалов «Петровича».
Короткое замыкание — одна из главных причин большинства бытовых пожаров в России. Оно возникает из-за неправильного электромонтажа, перегрузки сетей, скачков напряжения и даже от удара молнии в соседский дом. Во время замыкания нарушается нормальная работа электроцепи: в результате возникает ток огромной силы.
Электроны через точку короткого замыкания возвращаются обратно в сеть, но при этом само место замыкания нагревается до температур, вызывающих пожар. Обычно это сопровождается искрением, вспышками, а далее — горением всей прилегающей территории. Этого мы и должны избежать.
Обрыв проводов
Провода, по которым к нам в дом приходит электричество, бывают двух видов: старые оголенные металлические жилы, крепящиеся на фарфоровых чашках (изоляторах), и кабель СИП. Первое мы раньше часто видели в старых деревнях, но в наше время это раритет: последние десять лет происходит их замена на СИП. Все потому, что обрыв кабеля СИП происходит намного реже — соответственно, и угроза короткого замыкания в результате обрыва снизилась многократно. Но не исчезла.
Фаза и ноль
Фаза — это провод, в котором есть напряжение. А ноль — провод, в котором напряжения нет. Когда мы включаем, например, обогреватель в розетку и жмем кнопку «вкл.», электроны бегут из фазового провода через нагревательный элемент и уходят обратно в сеть по нулевому проводу, возвращаясь по кабелю к тому огромному генератору, который и вырабатывает электричество в нашей сети. Да, электрон совершает огромное путешествие, чтобы нам стало тепло.
Если причина замыкания в неисправном бытовом приборе, то автоматы защитят от него, выключив свет. В таком случае можно выключить из сети закоротивший прибор и включить обратно автоматы — все будет хорошо. Но если причина замыкания — оборванный провод, то спасет только система, в которой есть щиток с заземлением в землю.
Кабель СИП — на рисунке видны четыре изолированные жилы, три из которых — фазы, четвертая — ноль
Как свет попадает в дом
Рассмотрим усредненный частный дом: площадью до 200 м², подключен к местной электросети, 3 фазы, 220/380 В, 15 кВт мощности. В дом приходит электричество, но сначала оно оказывается в проводе на опоре ЛЭП, откуда подается на столб возле дома. Туда его провела электроснабжающая компания и установила там шкафчик. В нем есть счетчик и автоматический выключатель (далее в целях удобства будем называть его просто «автомат»). У него чаще всего есть характеристика отключения «С» на ток 32 ампера. «С» означает, что автомат отключит подачу электричества при превышении тока в 5–10 раз, препятствуя возникновению короткого замыкания.
То есть в нашем случае автомат сработает при токе в 160–320 А — это примерно одновременное включение 25 электрических чайников. Вот как выглядит схема подключения в этом шкафчике:
Из этого шкафчика ток поступает в сам дом. Да, автомат там может защитить от замыкания, но лезть на столб, чтобы его включить или выключить, проблематично. Поэтому щиток нужен внутри дома.
Есть две схемы, по которым организованы щитки с автоматами внутри дома: старая без заземления в землю и новая — с ним.
Старая схема без заземления в землю
Классическая схема электроснабжения заключается в том, что к нам в дом приходит электричество по фазовому проводу, а уходит оно по нулевому — обратно на подстанцию. Заземление в этой схеме связано с нулевым проводом — прямо в землю технически ничего не уходит. И если происходит обрыв нулевого провода, то система теряет свою защитную функцию, а на корпусах электроприборов появляется опасное для жизни напряжение. Вот так выглядит эта схема:
Здесь L1, L2, L3 — это фазы; PEN — это ноль
Внутри щитка у нас есть главный вводный автомат, отключающий электричество, к нему из шкафчика на столбе приходит фазный провод — а с него уже с помощью проводов-перемычек фаза распределяется на меньшие автоматы. Они отвечают за отдельные части электросети в доме. Например, отдельный автомат для освещения в комнатах, отдельный — для розеток, отдельный — для питания ванной комнаты. Если произойдет замыкание в розетке, выключится отвечающий за них автомат, но освещение при этом останется.
В щитке рабочий ноль подключается к двум шинам: желто-зеленого и синего цветов. Основная шина — синяя. По ней ток возвращается на подстанцию. Желто-зеленая — резервная, на случай если синяя обгорит.
На рисунке видны две шины, к которым прикручены провода. Провод синего цвета — рабочий ноль, желто-зеленого — резервный
Главный плюс такой схемы — она дешевая. Простой щиток, включающий в себя две шины, рейку и пять-шесть автоматов, вместе с корпусом обойдется в сумме от 5nbsp000 руб., рубильник — от 3nbsp000–5nbsp000 руб.
Получается, что такой щиток в среднем на 18https://znaet.petrovich.ru/dom/reshaem-problemu/kak-pravilno-sobrat-elektroshchit-v-chastnom-dome/» target=»_blank»]znaet.petrovich.ru[/mask_link]
Как правильно собирать автомат
- RU
- Üzerinde popüler TRvid
- Film ve Animasyon
- Otomobiller ve Araçlar
- Müzik
- Ev Hayvanları ve Hayvanlar
- Spor
- Oyun
- Komedi
- Eğlence
- Nasıl Yapılır ve Stil
- Bilim ve Teknoloji
- как правильно разбирать и собирать автомат
2 yıl önce
Теперь следует убедиться заряжен ли автомат для этого предохранитель отводим в крайнее нижнее положение .
5 yıl önce
trvid.com/video/video-zClFhtal7Qo.html Разборка и сборка вместе обучение . ЧАСТЬ 2 СБОРКА:trvid.com/video/video-3yDu6iVeKZ8.html вк: .
3 yıl önce
В данном видео я покажу, как производить неполную разборку автомата Калашникова модели АК 74. Этот вид оружия .
Источник: trvid.com
Как подключить автомат в щитке правильно: тонкости монтажа и пошаговая инструкция от мастеров как собрать щиток своими руками (165 фото)
В сотнях тысяч квартир, домов до сих пор пользуются единственным и еще советским электротехническим устройством для работы внутренней сети на 220 вольт и 50 герц – счетчиком расхода энергии. Повсеместно немало происходит в них пожаров, которые квалифицируются инспекторами МЧС как «короткое замыкание».
Краткое содержимое статьи:
Почему же «замыкает»
Рассмотрим, что же есть из элементов защиты на щитке. Часто на нем стоят лишь два архаичных предохранителя, почему-то называемые «пробками». Они раз за разом перегорают при повышении нагрузки на сеть и требуют замены вставок в них. Специалисты-энергетики говорят, что древняя домашняя сеть была рассчитана на мощность до трех-пяти киловатт в «хрущевке». Да и ее нечем было превышать.
Сегодня на каждого гражданина РФ рассчитано до 15 киловатт, но это не значит, что на семью из трех человек электропроводка должна выдержать 45 кВт. Возможно, в новостройках и есть такие мощные сети.
А ведь только электроутюг набирает до двух киловатт, почти столько же — бойлер для нагрева воды, если отсутствует такая централизованная услуга. А еще есть электроплита, холодильник, стиральная машина, на даче, в загородном дома — скважина с электрозакачкой воды.
Чем же защитить жилье и себя от раскаления электропроводки и ее возгорания? По очереди включать их, что ли? Ниже ответы на них и инструкция, как соединить автоматы в щитке.
Автоматика должна быть на страже
Экстренные выключатели, или пакетники, это самые первые защитники электросети от перегрева. Они выполняют три функции: в последнем случае они отключают всех нагрузочных потребителей, также срабатывают при критичном падении напряжения и коротком замыкании.
Их ставят в электрический щиток, поскольку возле счетчика им мало места. При этом учитывайте, как правильно соединить автоматы между собой.
Источник: electrikexpert.ru