Какой лак подходит для покрытия акустической гитары в домашних условиях?
комментировать
в избранное up —>
Marin ovich [11.7K]
2 года назад
История изготовления акустических музыкальных инструментов насчитывает много столетий. Раньше не знали химических лаков, поэтому покрывали маслами и воском. С развитием химической промышленности появились лаки, изготавливаемые на различных основах. Так какой же способ покрытия выбрать?
Прежде чем покрывать гитару чем-либо, нужно прежде всего понять, какие цели вы преследуете и какого эффекта пытаетесь добиться.
Если хочется ощутить настоящее дерево, приятное, бархатистое на ощупь, можно покрыть маслами и воском. Если есть желание сделать покрытие быстро и без особой возни, то лучше использовать шеллак. А вот нитролак поможет добиться эффекта винтажности.
Такое покрытие как акрил поможет добиться желаемого цвета вашему инструменту, причем с долговечным эффектом. Если же нужно высокое качество покрытия, с наличием тонкой пленки, то здесь поможет полиэфир.
Лак для гитары вкратце и только ИМХО
Ну а нечто среднее между этими покрытиями даст полиуретан.
А вообще это дело вкуса и желания.
Источник: www.bolshoyvopros.ru
Корпус, часть VIII: морилка, масло, крепление грифа на втулках, сборка
О самой покраске почти нечего писать. Читатели этого жеже задавали много вопросов про покрытие корпуса — как я его и чем. Отвечаю: сперва вышкурил как следует.
(вот корпус спереди и сзади по окончании шлифовки)
А потом маслом его. И тряпочкой. И это, поверьте, очень подробное описание процесса :). А, ну и еще я перед всем этим прошелся по корпусу спиртовой морилкой «мускатный орех», совершенно, на самом деле, от балды выбранной.
корпус после морилки, но ДО масла:
Впрочем, самый главный вопрос — почему масло, а не лак. Мои соображения на этот счет приведены ниже, я нахожу их крайне убедительными и намерен все свои будущие инструменты крыть именно маслом, пока это будет возможно.
1) Масло всегда наносится предельно тонким слоем. В отличие от лака его невозможно положить слишком много: лак распыляют на поверхность и не трогают, пока тот не высохнет, а масло втирают в дерево, поэтому подтеки и толстые слои по определению исключены. Конечно, толщину пленки можно чуть-чуть увеличить путем нанесения нескольких слоев масла, но все равно положить много не получится.
Тонкий слой любого покрытия, нанесенный без предварительной грунтовки, оказывает минимальное влияние на звук инструмента и сохраняет естественную фактуру дерева, что моментально ощущается, когда берешь инструмент в руки. Все поры и волокна напоказ, красота.
Что касается звука — я уже много лет говорю, что с точки зрения влияния на тембр инструмента лучше всего не нитро и не полиуретан; лучше всего — ТОНКОЕ и твердое покрытие, все равно какое. Недавно откопал статью Романа на тему покраски — у него такое же мнение.
И уж конечно, никто в здравом уме не станет утверждать, что если залить инструмент полуторамиллиметровым слоем грунта и лака, не пощадив даже карман под гриф (. ), то гитара от этого выиграет по тембру. Большая часть нынешних азиатских инструментов именно так и покрашена. А когда в Москве появились первые чешские вестерны Струнал, крытые толстенным слоем полимерного покрытия, причастные к «муздетали» мастера во главе с Рождественским иногда обдирали этим гитарам верхнюю деку с целью улучшить звук. И это им удавалось.
2) Стойкость современных масел к истиранию ничуть не меньше, чем у нитролака сравнимой толщины, а то и больше. Масляными покрытиями часто кроют паркетные полы, а там условия гораздо жестче, чем на любой гитаре.
3) При этом обновление масляного покрытия — дело крайне нехитрое (до тех пор, пока не пострадало дерево). Достаточно слегка зашкурить поверхность мелким мягким абразивом и втереть свежее масло. Никаких переходов между слоями, никаких вышлифовок и полировок, ни-че-го. Полнейший fool-proof, можно все это прямо дома делать.
4) Первичное нанесение масла тоже гораздо легче, чем работа с любым ЛКП. Это облегчает мне жизнь, я этому рад и не стесняюсь. Правда, под масло обычно требуется более тщательная начальная вышлифовка, чем под лаки. Грунт кладут на поверхность после приблизительно двухсотой шкурки, а под масло хорошо бы дошлифовать где-то до 400, а на торцах и побольше можно. Впрочем, под тонкий слой лака без грунтовки приходится примерно так же шлифовать.
Масла, как и лаки, бывают разных степеней блеска. Строго матовые покрытия, на мой взгляд, вообще нельзя использовать на корпусах инструментов, так что я применяю масла, дающие шелковисто-матовую поверхность. Фактически это глянец, но он нанесен настолько тонким слоем, что значительная часть блеска теряется из-за рельефа дерева. Такое покрытие не истирается под руками гитариста до «лысых» блестящих пятен, тогда как с матовыми лаками и маслами это случается неизбежно.
Конкретно этот корпус покрывался маслом Borma «на основе воска» (продается на вудперфекте). Так-то оно хорошее (крыл им три корпуса из красного дерева и ольхи), очень тонкое и прочное. Минус в том, что через полтора-два года после откупоривания тары масло неожиданно затвердело в монолитный шлакоблок прямо в родной жестянке. Наверное, для тех, кто расходует много масла, это не проблема. Но я обиделся и перешел на Osmo, от которого сложились впечатления еще лучше, чем от бормы, а гарантийный срок хранения составляет пять лет.
Корпус посажен на ручку отвертки отверстием под гнездо джека.
Масло, конечно, сразу облагораживает поверхность. Это уже два слоя и воск сверху.
«Без краски была как шкаф из икеи, а с покраски как шкаф, который ДЕД КУПИЛ, В ОЧЕРЕДИ СТОЯЛ 5 ЛЕТ» — написал мне будущий хозяин гитары, когда ознакомился с фотографиями содеянного.
Вот и вся покраска.
Теперь про посадку грифа. Может показаться странным, что я сперва покрасил корпус, а уже потом занялся сверлением отверстий под винты или шурупы. Объясняется это просто: я до последнего момента не мог найти хорошего крепежа, который отвечал бы моим требованиям. Но вскоре на Дмитровском стройрынке обнаружилась палаточка «Нержавеющий крепеж» с кучей божественного железа самых разных типов. Примерно так:
Там есть, например, почти весь крепеж для флойдроузов, все эти винтики под шестигранник. И красивые мелкие шурупчики под рамки датчиков. И многое другое. Причем все — нейтрально-серо-блестящего цвета, не сравнить с голубоватой оцинковкой, которую вообще нельзя подпускать к гитарам.
Насколько я понимаю, внятного сайта у этой конторы нет (есть только оптовый поставщик нержавейки, но его сайт я потерял :). Кстати, мне в итоге пришлось ехать в Долгопрудный за этим железом, потому что Дмитровский рынок как раз собирались закрывать и тамошняя палаточка находилась в до того невменяемом состоянии, что кроме трех стендов, как на фото выше, там ничего и не было. Долгопрудненский рынок — вот, после входа сразу налево.
Хорошо, а зачем надо искать какой-то специальный крепеж? Не проще ли использовать традиционные для этого дела шурупы со специальными шайбами? Проще. Но хуже. Мне хотелось посадить гриф на резьбовые втулки. Т.е. вместо разборного соединения металл-дерево хотелось соединение металл-металл.
Зачем? Опять по пунктам.
1) такое соединение в принципе не изнашивается при сборке-разборке инструмента. ВООБЩЕ.
2) к винту можно приложить гораздо большее усилие, чем к шурупу, не опасаясь срыва резьбы в дереве. Большее усилие => более плотное крепление грифа => лучше передача колебаний и меньше болтание грифа в пазе. Гриф, посаженный на винты и втулки, будет надежно держаться, даже если выкрутить три из четырех винтов. Не пытайтесь повторить этот трюк со стратом!
3) большая механическая прочность соединения — втулки не выпадут из грифа, в отличие от шурупов, которые при сильном ударе по инструменту могут сорвать резьбу в грифе и тем самым ослабить крепление.
То есть тут даже никаких компромиссов не видно. Втулочное соединение гораздо лучше, но существенно дороже, так что на серийных гитарах его не видать. Вот винт и шайба, их я раздобыл в Долгопрудном:
Втулки — обычные для ДСП, их навалом на любом стройрынке. Резьба М6.
Разумеется, придумал все это не я. И даже не Эд Роман. Еще на очень старых японских гитарах 70-х и 80-х годов такое использовалось (йамаха, например, ставила втулки только на крайние два отверстия — это было нужно для облегчения регулировки угла наклона грифа путем подкладывания пластин под пятку грифа, со втулками устранялась вероятность срыва резьбы в приподнявшейся пятке).
Очевидно, тогда тотальное удешевление производства не стояло на повестке дня столь остро. Увы. Сейчас втулки ставят разве что мастера со склонностью к задротству, вроде Зигги Брауна или пресловутого Романа. Но сама технология хуже от этого не стала.
Как я уже писал в третьей части, гриф входил в паз корпуса с хорошим натягом, и за него можно было поднять заготовку без всяких гвоздей и клея. Это вроде как хорошо. Только вот оказалось, что такая тугая посадка — следствие не только аккуратной фрезеровки, но и дико кривой пятки ибанезовского грифа:
Вот тебе и Япония. Пришлось подшлифовать карман под гриф.
А потом аккуратненько высверлить посадочные места под головки винтов, а потом и сами отверстия.
Шайбу я туда положил проверить глубину. Сверлить по ней не надо 🙂
На корпусе пока все. Надо только потом подшкурить края отверстия и проморить ему стенки той же морилкой.
Безумно тяжело оказалось вогнать в гриф втулки. Они рассчитаны под ДСП, которое внутри очень рыхлое, и в плотное дерево не лезут никак — наружная резьба очень крупная, сама себя в дереве почти не режет. Кое как, совершенно замудохавшись и придерживая пятку струбциной, чтобы не треснула, удалось их запихать.
Возможно, следовало рассверлить отверстие под диаметр больший, чем основание втулки, но это слегка ухудшило бы плотность посадки. Для прочности я на всякий случай пролил все щели эпоксидкой.
Дальше остались всякие мелочи. Во-первых, сделать заглушку на место топ-лока.
Во-вторых, заэкранировать темброблок.
В-третьих, вывести заземление бриджа.
В-четвертых, установить электронику и спаять схему.
А дальше трудно остановиться и не натянуть струны тут же.
Как-то так выходит.
(царапинки — от ногтей. Ольха-то очень мягкая)
Остальные фото и заключительные слова — в следующий раз.
Источник: mux22.livejournal.com
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
Ну, что ж, расскажу для страждущих о том, как правильно в домашних условиях покрасить или залакировать гитару. Только я хотел бы сразу предупредить, что дам описание технологии, которой пользуюсь сам и объяснять, и разъяснять почему так, а не иначе и уж тем более пускаться с кем-нибудь в полемику по этому вопросу, я не собираюсь.
Начну с того, что опишу те материалы, которые есть в шаговой доступности у каждого. Для лакировки муз.инструментов, из того , что предлагает наша промышленность и наши торгаши, годится только нитролак, или по другому лак НЦ. Это, может быть, как отечественный лак, так и импортный (я пользуюсь турецким Senta).
Ни какие масляные, пентофталевые, полиэфирные, двухкомпонентные и т.д. лаки НЕ ГОДЯТСЯ. Вы скажете: а как-же шеллак? Отвечу — да, шеллак — это просто «атомная бомба», но его к сожалению нет не только в шаговой доступности, но и вообще, не найти. Предчувствуя вопрос: а почему нельзя использовать другие лаки? я отвечу — они убивают звук НАПОВАЛ!
По той же причине, нельзя пользоваться всеми красками, которые вы найдёте в магазине и на рынке. Нитрокраски использовать НЕЛЬЗЯ. Нитрокраска это вам не нитролак! И ещё — ни каких красок из баллончика!
— А чем же красить? — спросите вы. А красить можно анилиновыми красителями (для ткани), тушью. Но хочу вас сразу предупредить, что эта покраска будет прозрачная, т.е. в сущности это не покраска, а тонировка.
Теперь перехожу к технологии. Для начала инструмент вышкуривается, наждачку используем №400 (лучше пользоваться наждачкой фирмы 3М). Выше номера использовать не надо! После того как вышкурили, берём ЧИСТУЮ губку и ЧИСТУЮ воду, и смачиваем всю зашкуренную поверхность.
Через полчаса, когда поверхность высохнет, ещё раз проходим ее той-же шкуркой, которой и закончили предыдущую шлифовку. Всё , подготовка закончена. Теперь можно красить. Краску разводите, как написано в инструкции. Заряжаете краскопульт и полный вперёд. Если нужен насыщенный тон, то делаете несколько слоёв. Очень хорошие результаты даёт обычная тушь (водная или спиртовая).
Для любителей санбёрста расскажу, как это делается. Я расскажу на примере трёхцветного санбёрста, двух- и уж одноцветный делаются гораздо проще. Берём жёлтый цвет и наносим из краскопульта широкую полосу вдоль всего края деки. Моем краскопульт и заряжаем красную краску. Наносим полосу по краю гитары, но уже, чем первая, жёлтая.
Заправляем чёрную краску и наносим третью полосу по краю, но ещё уже.
Итак, после покраски, сушим детали пару — тройку дней, а лучше неделю. После этого, переходим к лакировке. Если ваша гитара не из пористой древесины, такой как ясень, махогон, ольха, то можете сразу лакировать. Если же гитара из пористой древесины, то её лучше загрунтовать. Для грунта я использую специальный «грунтовочный лак» Senta.
Он наносится в четыре — пять слоёв с промежуточной сушкой в 35-40 минут (это очень важно. ). После этого заготовки сушатся неделю. После просушки берём влагостойкую наждачку №600 и шлифуем лак С ВОДОЙ. Шлифуем, чтобы вся поверхность стала матовой. Если протёрли до дерева, то подкрашиваем это место (если гитара красилась) и опять даём 2-3 слоя грунта. Опять сушим и шлифуем.
Если всё в норме и нигде не протёрли, то приступаем к лакировке. Очень важная оговорка: лак как и грунт, наносятся ТОНКИМИ слоями. Повторяю, это предельно важно. Лак, как и грунт, разводить можно только растворителем марки 646. Разводить нужно примерно 2:1, т.е. две части лака и одна часть растворителя.
Это, что касается свежего лака, а если он давно лежалый и загустевший, то можно разводить и 1:1. Консистенция в итоге, должна быть «почти как вода». Так же в качестве грунта можно использовать обычную эпоксидку. Но очень важно, чтоб эпоксидка была без пластификатора. Что это значит?
Это значит, что перед использованием в качестве грунта её нужно испытать, а именно навести немного, дать высохнуть и проверить её свойства. Высохшая эпоксидка должна ломаться и не гнуться, т.е. должна быть твёрдой и хрупкой. Если эпоксидка отвечает этим требованиям, значит её можно использовать.
Делается это так: наводим как обычно, т.е. по инструкции, тщательнейшим образом перемешиваем, даём постоять 10-15 минут и опять хорошо перемешиваем. Затем, слегка разбавляем её моим любимым растворителем № 646 и наносим шпателем на поверхности. Когда всё это безобразие высохнет ( дня через три — четыре) выравниваем поверхность наждачкой №240 и можно лакировать или красить.
С этим разобрались. Начинаем лакировать. Я делаю это так: лакирую одну сторону деки и боковину, затем одну сторону грифа и его боковину. После этого вторую сторону деки и опять боковину, затем другую сторону грифа и его боковину. Таким образом на боковинах получается в два раза толще лаковая плёнка. Так я наношу примерно 10-15 слоёв.
После этого промежуточная недельная сушка, после которой шлифую лак шкуркой № 800 с водой! Пока поверхность не станет вся матовой. После этого снова лакировка, как было сказано выше и такое-же количество слоёв. На этом можно лакировку заканчивать, но я обычно делаю ещё одну просушку со шлифовкой и даю 3-4 слоя лака Senta «последний слой».
После всех перечисленных процедур, про гитару нужно забыть хотя бы на месяц, для окончательной просушки. Это очень важно и форсировать события здесь нельзя!
После месячного томления и ожидания достаём запылившиеся заготовки и начинаем их шлифовать. В начале шлифуем шкуркой №800, затем №1000 и т.д. по номерам, но как минимум до №2500 и всё это делаем с водой! После шлифовки начинаем полировку. Я пользуюсь автомобильными полировальными пастами фирмы Doctor Wax. Их у меня несколько: «царапин», «грубая» и «тонкая». Можно использовать пасты фирмы 3М.
Другие наверное тоже можно, главное чтоб в составе не было силикона, т.к. силикон убивает нитролак! Порядок использования паст, я думаю понятен. Не советую использовать механизмы при полировке, т.к. нитролак очень чувствителен к перегреву. Я делаю это вручную. Вот примерно и всё.
Ну как, не отпало желание заниматься перекраской?!
Источник: bolotowguitars.ucoz.ru
Как покрасить гитару своими руками в домашних условиях и какие лаки выбрать
Музыкантам, которые привыкли к инструментам, подстроили гитары или скрипки под себя, трудно смириться с тем, что предметы изнашиваются. Некоторые музыкальные инструменты ремонтируют без потери качеств звучания самостоятельно. Покраской гитары решают некоторые проблемы, возникающие из-за износа корпуса, а также создают собственный дизайн инструмента.
Подготовка поверхности к работе
Гитара – музыкальный инструмент, который, при условии хорошего ухода, служит владельцу годами. Корпус гитары чаще всего покрывают лаком, обладающим высокими характеристиками прочности. Даже самый прочный лакокрасочный материал изнашивается.
Чтобы вернуть гитаре привлекательный внешний вид, музыканты делают домашнюю перекраску самостоятельно. Владельцы музыкальных инструментов опасаются, что наложение слоев краски на поверхность изменит качество звучания. Этого можно избежать, если проводить работы по специальным правилам.
Перед тем, как приступить к работе, подготавливают поверхность, делают тщательную зачистку и снимают верхние детали. Гитару полностью разбирают. С помощью отверток, ключей и вспомогательных инструментов открепляют детали, оставив корпус свободным от накладок. Детали рекомендуют оставлять в одном месте, чтобы после окончания работы без труда собрать инструмент.
Корпус очищают от предыдущей лакокрасочной основы с помощью наждачной бумаги. Сначала зачищают корпус крупной наждачной бумагой, затем проводят корректировку мелкой наждачкой. Чтобы обеспечить результат, полностью удаляют следы предыдущего слоя лака.
Преимущества и недостатки масляного и воскового покрытия
Музыкальные инструменты издавна красили маслом и воском. Эти составы защищают натуральное дерево, из которого изготавливают гитары.
Источник: hozzi.ru