Часовой пояс: UTC
Альбом: hunter179
Разместил(а): hunter179
Альбом: MIG — 29
Разместил(а): MIG — 29
Альбом: hunter179
Разместил(а): hunter179
Альбом: Лес поймы р.Кубань весной
Разместил(а): Skif
Добавлено: 23 сен 2013, 04:31
Вопрос по большей части к Михаилу Викторовичу. Вспомнил недавно фотку «горящих рукописей» (они походу даже лучше моего приклада выглядели). чет даже обидно за свой как-то стало.
У меня старенький ствол ТОЗ-БМ, охочусь в основном на болоте и в поле на зайца, приклад видимо когда-то был покрыт лаком, но теперь его там явно нет . Подскажите плз, каким образом в кустарных условиях можно обработать свою «игрушку»?
Читал про льняное масло + воск. Про марилки разные. Про специфику на несения прогретого масла на прогретый приклад, а так же про «варку» в тазике с малом . Кто-то лаком вскрывает..
Посоветуйте, может ссылки на конкретные источники, Вы же MASTER своего дела.
Красим ружье в камуфляж. Аквапринт- камыш
Заранее благодарен.
С ув. Bibiqon
Добавлено: 23 сен 2013, 09:05
Андрей, не знаю что тебе посоветует Михаил Викторович, я пропитывал льняным маслом. Натирал потом сушил потом снова натирал и так много раз Может даже больше десятка. От лака дерево блестит и выдает маскировку. Может я и не прав. но мне так посоветовал мастер который делал мне ложе на старые стволы. И мне понравилось.
А вообще конечно надо услышать мнение MASTERA.
_________________
Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь.
Охотником ты станешь лишь тогда,
Когда пройдешь не однократно,
Надежды полной путь туда
И безнадежный путь обратно.
Добавлено: 23 сен 2013, 10:04
Владимир Петрович, спасибо за совет, примерно так и рекомендуют на форумах, но действительно интересует мнение человека который непосредственно связан с такими технологическими процессами. Он на прошлом форуме предоставлял фото своих изделий, которые оооочень и оооооочень классно выглядят, но кроме вида еще необходимо, как я понимаю учитывать специфику охоты (к примеру болотистая местность, а если наши места — то солончак, а это сплошные соли) и знать материал из которого выполнены приклад и ложе. или не?
С ув. Bibiqon
Добавлено: 24 сен 2013, 18:22
Грищенко Владимир писал(а):
И мне понравилось. А вообще конечно надо услышать мнение MASTERA.
А давайте мы для начала чётко определимся что мы имеем в исходном вырианте и что мы хотим получить в итоге.
Из первого поста я понял что ружьё надо в первую очередь защитить от влаги и мехнагрузок, связанных с «суровыми» условиями охоты . ну и причесать в меру сил.
Сразу оговорюсь — воск не наш мЭтод
Ну что, попробуем?
_________________
«Делай добро и бросай его в воду . »
Добавлено: 24 сен 2013, 19:18
Обязательно пробуем.
Насчет «суровых» — это конечно, смотря с чем сравнивать — но бывает попадаю в дождь и туман, а он в наших краях — видимо с солью . После последнего дождя приклад стал белый и чистый правда я уже успел в болоте побывать после того еще раз. Завтра вот опять собирался на болото — наши охотники поговаривают шилохвость стреляли в субботу.
МР-155 — покраска в камуфляж! Мои ошибки! Посмотри и не допусти сам!!!
MASTER писал(а):
А давайте мы для начала чётко определимся что мы имеем в исходном вырианте
Что я должен предоставить?
Да, кстати, спасибо что откликнулись.
С ув. Bibiqon
Добавлено: 24 сен 2013, 19:28
Я могу дать пропитку и рассказать как делать, чтобы не заморачивался.
Постарайся чтобы сейчас, в дождь, дерево меньше видело воды.
_________________
«Делай добро и бросай его в воду . »
Добавлено: 25 сен 2013, 03:58
Ок, отказываюсь от сегодняшней поездки — у нас сегодня по прогнозу как раз таки дождь да и по прогнозу г-на Цветкова:
Цитата:
Отвечаю по уткам (прогноз на октябрь) : первый пролёт с 04.10 по 07.10 , второй пролёт с 25.10 по 28.10
Может быть его как-то просушить дополнительно, не интенсивно? К примеру повесить над котлом?
Добавлено: 25 сен 2013, 07:36
Bibiqon писал(а):
Ок, отказываюсь от сегодняшней поездки — у нас сегодня по прогнозу как раз таки дождь да и по прогнозу г-на Цветкова:?
мож и зря отказались,счас звонили друзья из Джанкоя они отлично стреляют- утки МОРЕ!)
Добавлено: 25 сен 2013, 08:57
Нуууу, в ДжанКонге она была всегда, а у нас меньше. Но нужно что-то выбирать, раз уж решил провести профилактические работы — то лучше уж отказаться от поездки сегодня — в субботу поеду, второго ствола пока себе не нашел..
Источник: huntincrimea.com
Как покрасить приклад ружья в домашних
Тема: «Подготовка поверхности ложи к пропитке»
22-4-2008 11:34 fevgeniy
Уважаемые форумчане!
Решил создать отдельную тему и попытаться объединить все рекомендации специалистов по подготовке ложи к пропитке, потому как постоянно возникают вопросы в различных темах. Сам сталкивался с тем, что не знал в какой последовательности выполнять работы, соответственно наступал на грабли. Был горький опыт шлифовки не только вдоль волокон, НО и поперек! Потом долго плакал и снимал довольно большой слой дерева. пропитанного льняным маслом.
Подготовка поверхности ложи к пропитке имеет ОЧЕНЬ большое значение. От этого будет зависеть конечный результат. Мы ведь хотим сделать все правильно и красиво? Итак, начнем!
Мануал от Константиныча:
Весь секрет — в усидчивости.
Несколько важных моментов:
1. Очень большое значение имеет качество чистоты обработки поверхности перед пропиткой. Чем более гладкая поверхность, тем выше будет конечный результат — это аксиома. Выглаживая поверхности ложи НЕ СЛЕДУЕТ делать движений наждачной бумагой НЕ В НАПРАВЛЕНИИ ВОЛОКОН.
ТОЛЬКО ВДОЛЬ ВОЛОКОН (зарубить).
Особенно это касается работы с крупнозернистой наждачкой в самом начале процесса.
2. После шлифовки ложи самыми мелкозернистыми наждачками, следует непременно делать т.н. УБИРАНИЕ ВОРСА!
Для этого ложа протирается снаружи влажной салфеткой, отчего сразу становится шершавой, вследствии поднятия отдельных волокон. Следует дать ложе ВЫСОХНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ и после этого повторить шлифовку мелкой наждачкой.
ПРОЦЕСС ЭТОТ СЛЕДУЕТ ПОВТОРИТЬ 5(ПЯТЬ) РАЗ.
Господа, не стесняемся, делимся опытом и рекомендациями
23-4-2008 11:58 uk
Всем привет!
У меня вопрос, как правильно снять старое покрытие на ложе:
чем снимать, как понять что хватит снимать.. ?
В пример выкладываю свое ружье (довоенный Зауэр) которое хочу восстановить.
Немогу понять на моем ружье только лаковое покрытие или была пропитка маслом, а поверх лак.
Вопрос Константинычу:
1.как и чем Вы обрабатываете места сопряжения дерева с металлом? Нужно ли выполнять пропитку этих мест, если да, то как?
2.Обязательно тонировать дерево или оно потемнеет от многократной пропитки льняным маслом
3.Где Вы берете льняное масло?
4.Про обработку цевья нигде ничего не сказано.
23-4-2008 12:53 fevgeniy
Originally posted by uk:
У меня вопрос, как правильно снять старое покрытие на ложе:
чем снимать, как понять что хватит снимать.. ?
Я использую средство для снятия лакокрасочных покрытий Б-52. Наношу тонким слоем, 20 минут — снимаю шпателем, промываю тряпочкой с ацетоном. Повторить — 2 раза! Масло удаляется (размывается) ацетоном, тяжко и трудно. Как понять что хватит: вы увидите практически чистое (светлое) дерево.
Originally posted by uk:
Или в направлении волокон имеется ввиду поперек их?
ТОЛЬКО ВДОЛЬ ВОЛОКОН!
Originally posted by uk:
Вопрос Константинычу: как и чем Вы обрабатываете места сопряжения дерева с металлом? Нужно ли выполнять пропитку этих мест, если да, то как?
Я не Константиныч, но ответить попытаюсь: эти места у меня сами собой пропитались льнянкой
Рекомендации Константиныча по насечке:
Если насечка залита маслом, олифой и потеряла свою первозданную ГЕОМЕТРИЧНОСТЬ, то бороться сэтим злом надо следующим образом:
1. Взять ненужную зубную щётку.
2. Укоротить ей ворс наполовину.
3. Макая щетину щётки в ацетон, пройтись этим инструментом ВДОЛЬ бороздок насечки в обоих её направлениях по всему массиву насечки.
Я так и делал. Затем прошелся по насечке резцом и повторил процедуру.
23-4-2008 13:34 uk
Про места сопрягающиеся с металлом и другими поверхностями я имел ввиду —
ствольную коробку, затыльник и т.п.
28-4-2008 15:31 Mikle_Shaman
Originally posted by uk:
как и чем Вы обрабатываете места сопряжения дерева с металлом?
Есть у меня стойкое убеждение что во время пропитки дерево должно быть снято. Хотя может я неправильно понял вопрос?
——
«Я работаю не с людьми, а с данными — это позволяет сохранить безмятежность бытия.»
28-4-2008 16:29 fevgeniy
Originally posted by Mikle_Shaman:
Есть у меня стойкое убеждение что во время пропитки дерево должно быть снято. Хотя может я неправильно понял вопрос?
Миш, только сейчас до меня дошел смысл вопроса или я неправильно понял?
29-4-2008 19:11 uk
Дерево сняли, те места, где ствольная коробка соприкасается или врезается в дерево пропитывать нужно или нет? Я имел это ввиду.
29-4-2008 22:18 ProSet
Господа! такая проблемка возникла. Отец устанавливал оптику на СКС, сколол кусок приклада над курком. У нас свой столярный цех, ну и я вроде как с деревом немного знаком и работаю, я говорю ему: «я за пол дня тебе все сделаю»
снял старое покрытие, а дерево все в масле, я так подозреваю в льняном, вырезал я заплатку, вклеил, зашпаклевал, зашкурил, отшлифовал 400-хсоткой — теперь ружье готово к покрытию финиш слоем. у меня на производстве используются нитро лаки, но я так подумал он на масле держаться не будет, у меня еще была банка яхтного лака на масляной основе, я вскрыл им ружжо. он падлюка неделю простоял и не хочет сохнуть.. я его стер.. опять зашкурил и отшлифовал.. подскажите чем вскрыть?
какой лак использовать?
30-4-2008 02:17 Константиныч
Originally posted by uk:
Вопрос Константинычу:
1.как и чем Вы обрабатываете места сопряжения дерева с металлом? Нужно ли выполнять пропитку этих мест, если да, то как?
2.Обязательно тонировать дерево или оно потемнеет от многократной пропитки льняным маслом
3.Где Вы берете льняное масло?
4.Про обработку цевья нигде ничего не сказано.
1. Да, торцевые зоны ложи, контактирующие с другими частями оружия, пропитывать нужно особо тщательно и многократно. Дело в том, что поверхности этих зон образованы торцами волокон дерева (капиллярами), которые вбирают в себя пропиточный состав очень интенсивно. Это очень хорошо, т.к. служит своеобразной гарантией от попадания внутрь древесины влаги и . ПЛОХОГО масла, которым смазываются металлические части оружия.
Вообще у нового ружья желательно снять все детали ложи, намазать сопрягаемые с металлом поверхности ГУСТОЙ ОЛИФОЙ И ТУТ ЖЕ СОБРАТЬ ОРУЖИЕ. Выдавленные наружу потёки олифы убрать салфеткой.
Это — очень сильная защита ложи от разбухания во влажную погоду и при попадании на ложу воды.
2. Зависит от тона заготовки ложи. Если она при пропитке сразу начинает темнеть, тонирование не требуется. А, вот со светлыми заготовками это приветствуется.
3. Я использую либо натуральную льняную олифу, либо «Шафтол». Первая продаётся на строительных рынках. Второй состав есть в больших оружейных магазинах.
4. Обработка цевья ничем не отличается от обработки приклада.
30-4-2008 11:39 uk
Александр спасибо за разъяснение!
«1. Да, торцевые зоны ложи, контактирующие с другими частями оружия, пропитывать нужно особо тщательно и многократно.»
— У меня старенькое ружье, хочу сделать реставрацию.
Про обработку торцевых поверхностей я понял. А про внутренние поверхности, их нужно обрабатывать? И плоскость, где врезается замок в цевье тоже нужно смазывать?
Еще я читал на форуме рекомендацию по обработке торцевых поверхностей (в тех местах, где сопряжение с металлическими поверхностями) эпоксидной смолой. Вы так делаете?
«3.Я использую либо натуральную льняную олифу, либо «Шафтол». Первая продаётся на строительных рынках. Второй состав есть в больших оружейных магазинах.»
— Что порекомендуете больше олифу или Шафтол (деньги для меня не проблема), подскажите что быстрее полимеризуется и подходит в случае восстановления?
Подскажите пожалуйста, где взять металлическую вату в Москве?
30-4-2008 12:09 Константиныч
Originally posted by uk:
А про внутренние поверхности, их нужно обрабатывать? И плоскость, где врезается замок в цевье тоже нужно смазывать?
Обязательно. Это не даст проникнуть воде внутрь.
Убьётся сразу два зайца:
— «дерево» не разбухнет и не деформируется;
— скрытые поверхности «железа» не будут корродировать.
30-4-2008 12:10 Константиныч
Originally posted by uk:
— Что порекомендуете больше олифу или Шафтол (деньги для меня не проблема), подскажите что быстрее полимеризуется и подходит в случае восстановления?
Для ремонта и восстановления «Шафтол», однозначно.
30-4-2008 12:11 Константиныч
Originally posted by uk:
Подскажите пожалуйста, где взять металлическую вату в Москве?
Наплевать и забыть!
Всё решает хорошая наждачная бумага. Особенно хороша бумага, которая применяется в автосервисах. Эта просто супер.
30-4-2008 13:11 uk
Метода обработки Шафтолом та-же что и олифой:
дерево ободрать, шлифовать, затем мазать?
Огромное спасибо за помошь!
С наступающими праздниками.
30-4-2008 13:41 Константиныч
Originally posted by uk:
Метода обработки Шафтолом та-же что и олифой:
дерево ободрать, шлифовать, затем мазать?
Огромное спасибо за помошь!
С наступающими праздниками.
Да. И не забудьте про убирание ворса.
С наступающими!
30-4-2008 16:56 Mower_man
Originally posted by Константиныч:
Originally posted by uk:
Подскажите пожалуйста, где взять металлическую вату в Москве?
Наплевать и забыть!
вату могут обозвать в торговле и «стальной шерстью», я видел в крупных магазинах Московских, типа ОБИ.
И как правило продавцы не знаю о чем речь идет.
стальная шерсть — замечательный продукт для реставрации и выглаживания, как по металлу, так и по дереву. В щадящей реставрации применяется во всем мире и тем более в оружии.
Я когда то подборочку сделал советов музейных специалистов и реставраторов http://www.gunpark.ru/main.asp?rid=40дерева», то, естественно, было и доведение обработанных поверхностей до вида нетронутых поверхностей. Более того, ложа прошла дополнительную пропитку (прижимистые немцы на ней очень сильно экономят ) и последующую полировку. Процесс этот перманентный и приятный. Пор на поверхности ореха практически уже не осталось и они имеют высокий блеск!
Но это не блеск плёнки от пропитки. Это блеск ореха!
5-5-2008 00:22 vsk
Не могу удержаться и не спросить про наждачную бумагу. Второй раз вижу упоминание о ней от Александра Константиновича и второй раз без названия оной. Правда была фотография, исходя из которой в магазине были куплены белые шлифовальные круги Мирка. Ворох белгородской наждачки остался не у дел. Производительность с Миркой в разы выше.
Но диски ф115мм использовать не очень удобно. Скажите пожалуйста, как все-таки правильно называется «хорошая наждачная бумага» и где преимущественно обитает? Спасибо.
5-5-2008 07:02 Mower_man
Originally posted by vsk:
Скажите пожалуйста, как все-таки правильно называется «хорошая наждачная бумага» и где преимущественно обитает? Спасибо.
я беру в магазинах лакокрасок для автомобилей.
Сортов буржуйских много, я предпочитаю брать «3М» водостойкую, листовая, продается от 1 листа. Размер где то с лист А4
5-5-2008 18:11 Константиныч
Mower man мудр, как змий!
Именно наждачки из этих магазинов отличает просто-таки поразительная злобность и, что тоже немаловажно, удивительная долговечность. Зерно на них держится очень крепко. Очень велик выбор по размеру зерна. А на нерабочей поверхности имеются многочисленные мелкие пластиковые пупырышки, которые очень хорошо держат на себе подушечки пальцев. Есть даже отверстия, через которые стружка отводится из зоны шлифовки, и тем самым не забивает абразивную поверхность.
Источник: forum.guns.ru
Подгонка и обработка МР-27ЕМ льняным маслом.
Не секрет, что современные «мурки» в качестве сборки оставляют желать лучшего.
Хоть я и с большим трудом нашел экземпляр с ровными стволами, но подгонка приклада и цевья к металлу меня мягко говоря огорчила!) Да и цвет заводской морилки был чересчур блёклый, а лак понемногу начал отслаиваться…
Вот и решился заморочиться!
Родное покрытие.ЖУТЬ.
Этап 1: Снятие заводского покрытия.
Для снятия родного покрытия приобрел в строительном магазине Смывку-гель для снятия лакокрасочных покрытий. Гель очень легок в использовании, но очень едкий. Поэтому работал в резиновых перчатках.
Нанес гель, подождал минут 30 как сказано в инструкции и начал снимать покрытие металлическим скребком (шпателем). Остатки геля протер ветошью с растворителем.
И вот результат!
БУУУ-РААА-ТИИИ-НООО!)))
Этап 2: Подгонка
Теперь наступила самая муторная часть всего процесса — подгонка!
Цель была подогнать дерево к металлу убрав «ступеньки». Облегчить цевьё. Ну и заодно подогнать приклад под свою кисть.
Запасаемся терпением, шкуркой разной зернистости и вперед!
Теперь рука лежит как влитая!
Этап 3: Морение
Теперь предадим яркость нашему «Буратине»!))
Приобрел морилку на водной основе цвет «палисандр». Данная морилка не токсична и может применяться для внутренних работ!
Перед нанесением, очистил и обезжирил поверхность.
Морилку наносил ветошью тонким слоем и сразу втирал чистой влажной ветошью, чтобы слой ложился равномерно.
Результат после пяти слоев. Промежуток нанесения каждого слоя сутки.
Этап 4: Пропитка льняным маслом.
Всем прекрасно известно, что дерево обладает хорошей способностью впитывать воду, влагу, то есть является гидрофильным. От этого и возникают проблемы: древесина рассыхается, трескается, и деревянный предмет попросту портится.
Для того чтобы не возникало подобных неприятностей, нужна обработка дерева веществами, которые не только позволяют влаге не проникать в древесину, но и полностью защищают ее от пагубного воздействия окружающей среды.
В магазинах строительных материалов огромное множество морилок, лаков, химических веществ, но все они токсичны и могут нанести вред здоровью человека. Самое лучшее средство для сохранения деревянных поверхностей – это льняное масло. Оно считается сильнейшим гидроизоляционным веществом и не приносит вред человеческому организму. Пропитка древесины этим средством имеет ряд преимуществ:
— экологически чистое вещество;
— помогает закрыть даже самые мелкие поры дерева;
— является водоотталкивающим средством;
— улучшает внешний вид деревянной поверхности.
В магазине художественных товаров приобрел льняное масло рафинированное отбеленное и уплотненной №2 для заключительного слоя.
Первые сутки масло впитывалось просто мгновенно! Только и успевал наносить! Потом соответственно процесс пошел степенней. Таким макаром пропитывал я целые 10 дней «отбеленным» и 5 дней «уплотненным»
После пропитки оставил сохнуть на солнышке на две недели!
Ну и наконец итог! Результатом доволен как слон! Ружье похудело на несколько сотен грамм, вскидывать стало приятнее и удобнее!
Структура ореха проявилась с самой что ни на есть лучшей стороны!
Источник: www.drive2.ru
Как и чем покрасить деревянную оружейную ложу?
При реставрации либо покраске новой деревянной ложи (цевьё и приклад) используйте профессиональную технологию с применением специальных масел с твёрдым воском. Она применяется для отделки натурального паркета и других поверхностей из древесины с повышенными требованиями к износостойкости покрытия.
Рекомендуем использовать качественные немецкие продукты от Osmo и Biofa!
Технология покраски состоит всего из двух простых этапов:
1-2 слоя цветного тонирующего масла
Кол-во слоёв влияет на интенсивность получаемого оттенка.
2-3 слоя бесцветного финишного защитного масла с твёрдым воском
Есть матовые, шелковисто-матовые и глянцевые варианты.
Основные преимущества отделки ружей маслом:
Отличная защита древесины от влаги, влажности и механических повреждений.
Красиво и равномерно подчёркнутый природный рисунок дерева с возможностью придания ему оттенка на любой вкус.
Очень экономичный расход и простота нанесения масел для дерева.
Лёгкое обновление и уход за полученным покрытием без шлифовки (как при работе с лаками), т.к. масла не шелушатся и не трескаются с течением времени!
У нас можно:
- Подобрать и приобрести качественные масла для самостоятельной покраски ложи.
- Заказать покраску Вашей новой деревянной ложи.
- Отреставрировать и обновить Вашу старую ложу.
Источник: color-kostroma.ru
Красим приклады для ружья
Многие охотники звонят в магазины и интересуются реставрацией своего дерева на гладкоствольных ружьях и нарезном оружии, или просто желают его улучшить, придать некую свежесть. О реставрации речь не пойдет, так как это достаточно трудоемкий процесс, требует знаний как работать с деревянными изделиями, но вот освежить приклад с цевьем сложностей не доставит. Сразу скажу, что это займет у Вас не более 30 минут работы, если это можно вообще назвать работой.
Правда бывает ситуация, когда у Вашего, возможно, любимого продавца, нет в наличии именно темного обвеса. По этой причине Вы ждете новое поступление, либо ищете изделие в другом месте. Это также не проблема, можно купить даже не пропитанный прикладик и довести до ума самостоятельно. Собственно говоря, расскажу как делал я, а Вы уже сами решайте, стоит ли поступать аналогично, или, возможно, у Вас есть свой способ?
И так, начну с красок. Я всегда использовал декоративную пропитку для дерева. Брендов, производящих подобные пропитки, полно, но применял именно Dufa, которая продается везде, где есть стройматериалы. Это не реклама, даже не скажу почему именно этот бренд, просто купил, пропитал, результат устроил, поэтому пользуюсь ей.
Чтобы не быть голословным, приведу пример, который подготовил специально для этой статьи. Сразу скажу, что делал все на скорую руку. Вот приклад, над которым работал:
- Махагон (далее «М»);
- Палисандр (далее «П»).
Пропитка махагон придаст вашему дереву немного рыжеватый оттенок, но все же затемнит без сомнений. Палисандр как раз таки для очень темного оттенка, даже черного, если пройтись пятью слоями. Кстати, как-то было ненужное цевье под рукой, решил поэкспериментировать. Сначала прошелся тонкой кисточкой цветом М, один раз, потом два раза использовал П, результат порадовал.
Получилось очень красиво, темное дерево, словно родные обвесы от Браунинг. Также можно смешивать цвета, на что способно Ваше воображение, импровизируйте, в общем.
С цветом вроде понятно. Как говорил ранее, не подготавливал ничего, а просто прошелся тонкой кисточкой. Ни в коем случае не применяйте валик и подобные инструменты. Ради эксперимента пробовал применять подобную вещь — ужас.
Наполняете пропиткой небольшую емкость, чтобы было удобно макать в краску, только не густо, то есть не опускайте всю кисть, иначе на дереве будут толстые «размазы». Чуть промочите кончики волокна кисти и равномерно наносите на всю поверхность Вашего дерева. Делаете это до тех пор, пока действительно вся поверхность не будет пропитана.
Далее оставляете его на минут 10-15, за это время он подсыхает. Единственное, держите его при комнатной температуре, краска не должна замерзнуть, а именно высохнуть. После того, как первый слой высохнет, впитается, можете приступать наносить второй, той же краской, но или другой, зависит от того, какой цвет Вы хотите получить.
После того, как слой номер 2 лег, также даем время на сушку, ждем. Далее по схеме, делаем 3-й и сушимся. Не рекомендую делать более трех слоев, так как получается аляписто.
По большому счету, это все, но по неопытности столкнетесь с проблемами, которые, как окажется, выдуманные. Например, я в первые разы испугался, когда на дереве, после нанесения 1-го слоя краски появились разводы, пузырики даже. Думал — ну все, не впитается, не ляжет.
Все не так, не переживайте, а продолжайте, покройте всю площадь и дайте высохнуть, не обращайте внимание на разводы и пузыри, ляжет как миленький. Если Вы красите приклад, то снимайте затыльники, им, как правило, не нужна подобная процедура! Можно и пропитать внутреннюю часть, так как это защитит дерево от возможной порчи со всех сторон. Долго говорю, Вам уже интересен результат. Так вот, повторюсь, предварительных работ по прикладу не было, не зачищал и тд., и вот результат, после трех слоев.:
Если бы я сделал «преобработку», назовем это так, он был бы еще лучше. Более того, береза не самый лучший подопытный. Надо было использовать орех, так как текстура была бы подчеркнута, цвет темный, одним словом — Красота. А березовые изделия практически — «Безтекстурные», не самое красивое дерево, но крепкое. Если рассказывать кратко, то это все.
Как и говорил, небольшая заметка. В общем, дерзайте, импровизируйте, у Вас все получится.
Источник: www.hunt-guns.com