Как перевязать рукоять катаны

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

Rik Sniedze написал 11 октября 2010, 17:48
0 оценок, 2811 просмотров Обсудить (2)

Катана — двуручный изогнутый японский меч длиной 95–105 см (сам клинок в среднем был 70–75 см, но в любом случае для катаны больше двух сяку (1 сяку = 30,3 см).

Наряду с коротким мечом вакидзаси входил в комплект вооружения самураев.

Японские мечи хранили на специальной подставке — Катанакакэ.

Рукоять катаны имеет длину в 3,5 кулака. Ширина лезвия около трех сантиметров, толщина спинки — от 5 мм. Рукоять обтягивают кожей ската, акулы или другим материалом и оплетают шелковым шнуром. Существует более десяти способов оплетки.

Вес катаны зависит от ее длины, толщины лезвия и других параметров. В любом случае, катана из стали весит больше 1 кг. Встречаются катаны весом в 1,9 кг. Катана, имеющая хорошую закалку, может рубить более мягкий метал без повреждений для себя.

Рукоять катаны. Как делают рукоять и оплетку японского меча

Хамон — линия закалки лезвия у катаны. Возможности катаны основаны на совершенной технологии. Гений японских кузнецов проявился в том, что им удалось создать клинок одновременно острый и гибкий. Секрет же заключается в термообработке готового клинка.

Засчёт покрытия клинка глиной можно контролировать скорость охлаждения — в результате в одном клинке образуется сталь двух видов: гибкая и очень твёрдая т.е. меч получается острым и ударостойким. Граница между двумя видами стали уникальна для каждого меча.

Особенно ценятся катаны, на которых есть Мэи — подпись с именем известного мастера и годом изготовления. Однако даже на самых ценных клинках, создание которых приписывают величайшим мастерам, не всегда есть подпись. Процесс изготовления катаны довольно долгий и трудоемкий. В ее изготовлении принимает участие не один мастер, а несколько.

Один — переплавляет специальный песок в тамахагане, другой — кует и закаляет клинок, третий — полирует и точит, четвертый — занимается ножнами и рукоятью. Особый этикет обращения с катаной включал в себя такие моменты, как поклон мечу перед ношением. Тщательно выполнялся ритуал ухода за лезвием — очистка от загрязнений, смазывание маслом.

Составные части катаны:

• Примыкающее к цубе украшение, кольцо, упрочняющее ручку (муфта) — Фути (Fuchi),
• Шнур — Ито (Ito),
• Лезвие — Ками,
• Верхнее кольцо (головка) рукояти — Касира (Kashira),
• Вход в ножны — Коигучи (Koiguchi),
• Оконечность ножен — Кодзири (Kojiri),
• Петля для завязок — Куриката (Kurikata),
• Бамбуковый клин для фиксации клинка в рукояти — Мекуги (Mekugi),
• Украшение на рукояти под (или над) оплеткой — Менуки (Menuki),
• Хвостовик — Накаго,
• Завязки — Сагэо (Sageo),
• Кожа ската на рукоятку — Самэ (Same),
• Ножны — Сая (Saya),
• Прокладка между гардой и кольцом (шайба) — Сеппа (Seppa),
• Молоточек для разборки меча — Тецу,
• Клинок — Тосин,
• Гарда — Цуба (Tsuba),
• Рукоять — Цука (Tsuka),
• Оплетка — Цукамаки,
• Муфта для фиксации меча в ножнах — Хабаки.

Катана быстро разбиралась по частям с помощью специального молоточка. Довольно часто на ножнах делались вырезы для ножа козука, который служил как обычный нож в походе и шпильки когаи.

Обмотка рукояти катаны.

Исторически козука и когаи появились на больших полевых мечах тати (или но-тати). Обычно когаи были две — они использовались для развязывания узлов на шнурках, которыми крепились доспехи, а также как палочки для еды. Есть легенды, что во время боя козука втыкалась в труп противника как метка «владельца» вооружения поверженного противника.

Применение катаны

В феодальной Японии для тренировок использовали людей, постоянно рубили заключённых. Их использовали, чтобы испытать меч и посмотреть какое воздействие он оказывает на кости и ткани. Анатомия катаны начинается и заканчивается клинком. Такой меч имеет слегка изогнутое лезвие, что позволяет клинку дольше оставатся в разрезе. Это очень важно, поскольку, чем дольше меч остаётся в ране, тем глубже проникает.

Многие приёмы из арсенала самураев были задуманы специально, чтобы использовать 10–15 сантиметров кончика меча (входя в тело на 5–10 сантиметров гораздо легче сделать разрез и выдернуть меч для дальнейшего использования). Первый удар наносится в лоб, для тренировок нередко используются деревянные мечи, часто удар наносится по ключице — это позволяет разрубить подключичную артерию, рассечь рёбра, лёгкие, грудину, переднюю стенку сердца — после чего меч выходит назад и его сразу можно использовать.

Поскольку схватка на катанах продолжается считанные секунды, самураи стремились овладеть разнообразной тактикой. Очевидно, что лучше ударить первым, но у самураев были более хитроумные приёмы. Можно позволить противнику атаковать первым и контратака окажется для него роковой.

Смысл схватки на катанах — обмануть противника. Всё зависит от той картины, которую представишь противнику, от движения глаз, от того, как двигается тело или не двигается. Самураи старой школы не размахивали мечами как битами — здесь должен присутствовать обман, минимальная подготовка к удару. Если слишком высоко поднимать меч, будет трудно обмануть противника.

Источник: maxpark.com

Как сделать самурайский меч

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 9 человек(а).

Количество просмотров этой статьи: 31 641.

В этой статье:

Самурайский меч катана – это односторонний кривой меч, впервые появившийся на вооружении у японских воинов в 16м столетии. Изучив технологию изготовления самурайских мечей, вы сможете сделать подобный меч и украсить ним интерьер своего дома. Следуйте инструкции и вы узнаете, как выковать свой меч.

Вам потребуется стальной брус шириной 5см толщиной 1-1.5 см и около метра в длину.

Раскалите заготовку в печи. Нужно раскалить металл до температур примерно 870 градусов, чтобы она стала более мягкой и поддавалась ковке. Во время нагрева, примеси серы и кремния будут окисляться и образовывать нагар. Удаление нагара и примесей существенно укрепит меч.

Когда заготовка равномерно раскалится до красна, кладите ее на наковальню.

• Стучите по раскаленной заготовке молотом, переворачивая ее. Вам придется несколько раз заново нагревать заготовку, чтобы обстучать всю заготовку.
• Выгните заготовку, чтобы получить желаемую форму меча, пока она нагрета и пластична. Выковывайте будущую форму клинка. Старайтесь соблюдать пропорции.
• После того, как вы придадите общую форму клинку, займитесь формой наконечника, а затем переходите к формированию острия. Клинок должен быть более широким ближе к спине и заостряться ближе к кромке.
• Подготовьте часть клинка, на которой будет крепиться ручка.

Заточите клинок. Придайте клинку окончательную форму с помощью точильных камней и точильного станка .

Обработайте клинок специальной глиной. В глину можно добавлять другие ингредиенты, такие как перья или траву. Нанесите глину на спину клинка, оставив кромку не покрытой. Затем, поместите клинок в печь. Глина поможет остаться спине пластичной, а кромке твердой

• Погружайте клинок кромкой и острием вниз. Таким образом, кромка будет более твердой, спина клинка поле пластичной, и это позволит отражать удары противников, не нанося вред клинку. Закалка очень важная часть процесса создания клинка, так как чем лучше проведена закалка, тем прочнее клинок.

Отпустите клинок. Нагрейте его до температуры примерно 200 градусов о ставьте остывать до комнатной температуры. Этот процесс станет завершением процесса закалки и сделает клинок менее хрупким.

Удалите глину с клинка и заточите кромку.

Отполируйте клинок. Используйте точильные камни и специальные приспособления для полировки. Когда клинок будет отполирован, на нем будут заметны закаленные места. Отполируйте клинок до блеска, чтобы он выглядел действительно здорово.

Просверлите два отверстия в месте куда будет крепиться рукоять.

• Для изготовления рукояти отлично подойдут твердые породы дерева, такие как желты тополь или ольха. Используйте дерево радиального распила, чтобы получить максимальную прочность.
• Забейте в рукоять 2 медные шпильки. Они будут скреплять рукоять и фиксировать клинок.

Установите рукоять на клинок. Вставьте медные колышки в соответствующие отверстия в клинке, и скрипите половинки рукояти. Закрепите рукоять клеем и кожаным ремнем, чтобы как можно лучше зафиксировать рукоять.

Источник: ru.wikihow.com

«Запрещенный прием»: для чего японским клинкам изогнутая рукоять

Если начать рассматривать японское клинковое оружие, то можно заметить одну интересную деталь: рукоятки некоторых сабель и мечей имеют изогнутую форму. Отсюда возникает закономерный вопрос о том, зачем такая рукоятка вообще нужна. В конце концов оружие является в истории одной из тех вещей, конструкцию которой крайне редко (от слова никогда) определяет эстетика.

У японского клинкового оружия рукоятки бывают разные. /Фото: bladespro.co.uk.

По поводу изогнутой рукоятки некоторых японских клинков чего только не прочитаешь в «интернетах». Бытует даже такое мнение, что делалась она специально для какого-то загадочного колющего удара с особенным хватом. Проблема заключается лишь в том, что все подобный байки не дружат ни с историей, ни с физикой, ни с анатомией.

Спорить с отдельным «экспертом» можно, а вот спорить с объективной реальностью – нет. Колоть японскими клинками, в том числе тати или катаной, конечно же, можно. Но получается это отнюдь не так хорошо, как хотелось бы. Подавляющее большинство японского холодного оружия создано все-таки для совершения рубящих и режущих ударов, что весьма характерно для местного древнего и средневекового театра боевых действий, где в силу нехватки качественного железа всегда было плохо с развитием средств защиты от клинкового оружия.

Европейский фламберг единственная успешная попытка поженить колющие и режущие свойства холодного оружия. /Фото: site-metall.com.

Колоть лучше прямым и острым. Резать и рубить лучше изогнутым. Данные постулаты доказывает вся история холодного оружия Европы и Ближнего Востока, где на протяжении столетий не просто пытались создавать клинки, наносящие чудовищные ранения, но и были вынуждены создавать холодное оружие, способное справиться с хорошо защищенным при помощи железа противником.

Чаще всего у эстоков даже не было точеных лезвий. /Фото: dandwiki.com.

Именно поэтому, например, в XV веке появляются знаменитые клинки-фламберги, которые стали первой по-настоящему успешной попыткой объединить отличные режуще-рубящие качества клинка (за счет волнистого лезвия) и при этом сохранить колющие качества клинкового оружия, оставив меч прямым, а не превратив его в саблю. Апофеозом развития средневекового колющего оружия стали эстоки – штуковины, внешне похожие на мечи, но зачастую и вовсе не имеющие клинковой части, а «вооруженные» лишь заостренным концом.

Форма клинкового оружия Японии весьма специфическая. /Фото: wordpress.com.

Так почему же у некоторых японских клинков изогнутая рукоятка? Если начать рассматривать японское оружие, быстро станет понятно, что рукоятки катаны чаще всего как раз-таки строго прямые. Однако, бывают исключения. Чаще всего изогнутая рукоять встречается у тати. Бывают такие также у одати и вакидзаси.

Иными словами, проследить какую-то строгую закономерность между типом оружия, типом клинка и рукояти – крайне сложно.

Чаще всего изогнутую рукоять можно увидеть у больших клинков — тати. /Фото: ww2.ru.

Судя по всему, появление изогнутой рукоятки у японского клинкового оружия было продиктовано несколькими вещами. Во-первых, желанием кузница выдержать изогнутую форму всего оружия целиком для улучшения его рубящих и режущих качеств, особенно при двуручном хвате. Во-вторых, спецификой носки холодного оружия японскими аристократами: чаще всего рукоятки японских мечей и сабель достаточно большие, а потому изогнутая форма банально повышает эргономику за счет сокращения, занимаемого рукояткой места в пространстве. В-третьих, как это не странно, такая форма сокращает риск вырывания оружия из рук при застревании.

На форму ручки также могла оказать влияние специфика ношения. /Фото: danviet.vn.

В продолжение темы читайте о том, как есть и не поправляться : 8 полезных ингредиентов.

Источник: novate.ru

Катана (схема и названия частей)

Список названий частей катаны:

Лезвие

1. Нагадза
2. Сори
3. Накаго
4. Моноути

1. Кисаки
2. Фукуса
3. Боси
4. Ко-синоги
5. Ёкоте
6. А
7. Яки-а
8. Амон
9. Дзи-ада
10. Ада
11. Синоги
12. Синоги-дзи
13. Муне
14. Ниои или Ниэ
15. А-маси
16. Абаки
17. Мэкуги-ана
18. Мэи
19. Ясури-мэ
20. Накаго-дзири
21. Мунэ-маси

Рукоятка

1. Сэпа
2. Фуси
3. Мэкуги
4. Мэнуки
5. Цука-ито
6. Самэ
7. Касира
8. Абаки
9. Цуба
10. Цука

Ножны

1. Кодзири
2. Сая
3. Сагео
4. Ситотоме
5. Куриката
6. Ицу
7. Кои-гуси

Основные части катаны

1. А (или Ха) – режущая кромка
2. Абаки – крепежная муфта (чтобы клинок зафиксировался в одном положении и не двигался)
3. Касира – головка рукояти
4. Кои-гуси – вход в ножны
5. Моноути – бьющая поверхность
6. Мунэ – тупой конец клинка
7. Мэкуги – бамбуковый штырь, крепящий Накаго в рукоятке клинка
8. Накаго – основание лезвия
9. Сагэо – веревка
10. Сая – ножны
11. Цуба – гарда
12. Цука – рукоятка
13. Синоги – ребро клинка

Второстепенные части катаны

1. Ада схемы – (концентрические, волнообразные и линейные рисунки, возникшие во время вальцовки)
2. А маси (или Ха маси) – край А
3. Амон – линия закалки
4. Боси – линия закалки на острие
5. Екоте – разделяющая линия острия
6. Дзи-ада – лезвие
7. Ицу – канавка для Кодзука (нож)
8. Когай – (многопрофильная булавка), или Увари-Маси (полочки)
9. Кисаки – острие
10. Кодзири – оконечность ножен
11. Ко-синоги – ребро клинка на острие
12. Куриката – петля для Сагэо
13. Мунэ – маси край Мунэ
14. Мэи – надписи на Накаго (имя кузнеца, год, опробование на приговоренных к смерти или трупах, и т.д.)
15. Мэкуги – ана отверстие для штыря
16. Мэнуки – орнамент рукоятки
17. Нагадза – длина клинка
18. Накаго – дзири оконечность Накаго
19. Ниои или Ниэ – частицы мартенсита (большие называются Ниэ, маленькие – Ниои)
20. Самэ – кожа огромного ската, покрывающая рукоятку
21. Ситотомэ – отверстие для Куриката
22. Сори – прогиб
23. Сэпа – шайбы
24. Фуси – муфта рукоятки
25. Цука – ито шнурок, окружающий рукоятку
26. Синоги – дзи плоская часть клинка
27. Яки-а (или Яки-ха) – закаленная часть клинка
28. Ясури – мэ насечка напильника на Накаго

Похожие записи на сайте miuki.info:

• Баттодзюцу – японская техника обнажения меча
• Разведопрос: Сергей Поликарпов о японском мече (видео)
• Цуба — гарда самурайского меча
• Интервью с японским мастером-кузнецом: Душа самурая
• Оружие самураев
• Японский самурайский меч
• Меч – душа самурая. (Видео на русском. Две части.)
• Синай – бамбуковый меч для тренировок в кэндо
• Иайдо – искусство мгновенного удара катаной
• Кэндзюцу – древнее искусство владения мечом
• Кэндзюцу – японское искусство владения мечом
• Иайдо
• Древние традиционные японские мечи Катана и Вакидзаси (мнение эксперта, видео)
• Ябусамэ – спорт самураев
• Путь самурая. (Специальный репортаж Сергея Мингажева)
• Оружие и доспехи самураев
• Японское оружие. Откуда взялся меч Кусанаги?
• Ёто – демонический меч. Японский оружейник мастер Мурамаса и легенды о его мечах
• Японские катаны и мечи, о которых слагали легенды
• Проклятие мечей Мурамаса

Источник: miuki.info

Как сделать катану

Японские мечи и другое оружие стали увлечением многих людей. Вы можете сделать свою катану, используя это руководство.

На фото вы можете увидеть все материалы и инструменты, которые вам понадобятся во время работы.

Сначала нужно сделать лезвие. Для этого возьмите металлическую пластину длиной 1 метр и шириной 7 см. Толщина металла должна составлять не менее 5 мм. Покройте пластину лаком из распылителя и дайте ей обсохнуть.

С помощью болгарки с режущим диском придайте нужную форму лезвию катаны. Потом используйте абразивный диск для полировки металла. Также удалите волнистую кромку по краям лезвия.

Когда форма лезвия будет совершенна, снова покройте его краской и лаком, а также дайте высохнуть. По центру лезвия начертите линию.

Используя абразивный шлифовальный диск, сточите режущие кромки.

То же самое сделайте с другой стороны. Конец лезвия в результате должен стать толщиной около 1 мм. Обратите внимание на то, что лезвие должно быть идеально прямым, без зацепок и волнистостей.

Из остатков металла вы можете сделать гарду любой формы.

Потом надо сделать гарду (цуба), ножны (сая) и рукоятку (цука). Чтобы определить форму гарды, приложите к металлу готовое лезвие. Покрасьте готовую гарду соответствующей краской.

Теперь нарисуйте наброски рукоятки. При этом учитывайте толщину гарды. Не забудьте, что набросок будет расположен в зеркальном положении.

С помощью фрезерного станка вырежьте из дерева нужную форму.

Пометьте те части рукоятки, которые будут соединять ее две части.

Как только две части рукоятки готовы, разместите между ними лезвие и закрепите гарду.

Когда будете делать ножны, учитывайте длину и толщину лезвия.

Гладко зашлифуйте обе части ножен и склейте их вместе.

У вас получилось три части катаны.

Теперь следует отполировать клинок наждачной бумагой.

Потом можно покрыть клинок воском.

Затем надо сделать искусственное покрытие клинка.

Теперь зашлифуйте острие клинка.

Натрите все лезвие, чтобы избежать ржавчины.

Теперь склейте все части катаны вместе.

Покройте деревянные поверхности мягким матовым лаком.

Глянцевым лаком тоже можно покрывать.

Похожим образом можно сделать и другие ножи и мечи.

Источник: rukikryki.ru