Некоторые точильные камни смачивать надо водой, другие маслом, третьи предназначены для «сухой» заточки тех же ножей.
Плюют чтобы смочить, но лучше водой.
Точильные камни могут быть как натуральными так и искусственными, с разной зернистостью.
Есть мягкие точильные камни, есть твёрдые.
Смачивание камней (точней замачивание) если это водный точильный камень
обязательный момент.
Смачивание (вода должна быть чистой, подойдёт из крана ХВС) предотвращает разлёт пыли при заточки в разные стороны, плюс поры камня меньше забиваются металлом (пылью металлической).
Плюс камень дольше «проживёт» , то есть медленней стачивается.
Но в быту для заточки обычных кухонных ножей мало кто «заморачивается» с маркировкой на оселках, смачивают всё подряд перед заточкой ножей, иногда смачивают нож (его лезвие), а не камень.
Как быстро и легко наточить заточить кухонный нож своими руками Простое приспособление для заточки
В принципе нет ни чего в этом страшного, единственный минус, это необходимость тщательной очистки (чистой сухой тряпкой) лезвия ножа после заточки.
Если затачивать не профессионально обычные кухонные ножи, можно смочить (брусок будет меньше «засаливаться»), а можно не смачивать если не интересует заточка до состояния остроты лезвия, да и не всегда нужна такая заточка, чаще достаточно лишь «подправить» нож.
Если пользователь профессиональный заточник, то конечно он просто обязан уметь «читать» маркировку на камнях и отсюда отталкиваться, мочить маслом, водой, или вообще не смачивать.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
СТЭЛС [19.2K]
4 года назад
Начнем с того, что не все точильные камни (бруски, оселки) правильно будет смачивать водой. Обычно люди просто хватают тот брусок который попался под руку, и просто плюнув на него начинают возить острием ножа, а что это за камень, какая у него структура и зернистость — дело десятое.
Точильные камни различаются по типу связки (синтетические или натуральные), по зернистости и по составу абразива. Ну и отсюда по типу — водный или масляный.
Вода, как и масло, нужны в основном для продления срока службы бруска. На качество или скорость заточки влияет только его зернистость. Вода или масло собирает шелам (снятые частички металла с ножа и частички оторвавшегося абразива)
Если вы относитесь к заточке немного серьезнее, то лучше иметь несколько заточных брусков разной зернистости. Знать их характеристики.
Применение точильных брусков настолько же эффективно, насколько точно мы следуем выбору СОЖ рекомендованной производителем именно для этого бруска (СОЖ — смазывающе-охлаждающая жидкость — вода или масло) Керамические камни лучше использовать с водой, так как масло забивает ее и получается каша, которую возит лезвие ножа за собою в процессе заточки. Для того что бы не убивать брусок мелкой зернистости, лучше взять алмазный или крупнозернистый и на нем вывести угол, а доводку кромки делать уже на мелкозернистом.
Тест ножа и заточного камня из магазина — МАГНИТ(royal kuchen)
Для алмаза вода мало имеет значение, как и масло (только в том случае если оно рекомендовано производителем) Алмазные бруски на гальванической связке смачиваются водно-мыльным раствором. Водные камни мочить обязательно, но конечно же не плевком — это не продлит жизнь бруску. Правильно, перед заточкой, брусок замочить в воде полностью, минут на 15-20. После этого вынуть его, обтереть и дать отлежаться еще столько же. Во время точения брусок не должен быть мокрым, он должен быть сырым.
В качестве воды не обязательно использовать дистиллированную, подойдет любая чистая.
Если брусок не известного происхождения, то лучше его использовать с водой (с предварительным замачиванием о котором рассказал выше) Так будет легче промахнуться с выбором СОЖ, потому как вода является применимой жидкостью для большинства брусков, в том числе, в крайнем случае и для сугубо масляных.
Источник: www.remotvet.ru
Заточные камни: виды. Как выбрать, использовать, править, хранить
Заточных камней много, выбрать сложно, а также много нюансов, особенностей. Мы собрали вместе по ним информацию и добавили советы, рекомендации. Ждем ваших откликов, поделитесь и своим опытом!
Классификация заточных камней
Различают синтетические и натуральные камни.
- Синтетические камни разделяются по типу материала на водные, керамические и алмазные.
- Натуральные камни работают с водой или с маслом.
Широкий выбор камней обусловлен и разной зернистостью абразивных камней. Это позволяет удалить сколы, убрать незначительные повреждения, вывести в «ноль» затачиваемую поверхность.
На практике чаще применяются водные камни.
Популярность ручной заточки легко объясняется:
- Твердость и кромка стали не портится, поскольку не выделяется тепло.
- Огромный выбор размеров зерна дают любой тонкой заточки.
- Точная геометрия резки (без закругленных поверхностей фаски, таких как у войлочных или резиновых дисков).
- Не нужно дорогостоящее оборудование.
- В своей практике Мастера доходят до совершенства!
Как тупые лезвия сделать острыми: тупые лезвия имеют закругление на режущей кромке, следовательно, при заточке необходимо снять материал с поверхностей фаски, чтобы снова достичь идеального «пересечения» 2-х плоскостей фаски лезвия.
Зернистость
Размер зерна указывает на крупность абразива. В Европе он определяется количеством ячеек на один квадратный дюйм фильтровальной сетки. Например, абразивный материал с зернистостью 500, эквивалентен сетке фильтра, у которой 500 ячеек на квадратный дюйм.
В некоторых случаях размер зерна также выражается размером абразивных частиц в микронах (= 1/1000 мм). Данная характеристика измеряется в гритах (европейский стандарт) и определяет предназначение камня:
- Зернистость камней 80-220 используется для грубой обработки: грубая обработка форм, шлифование пазов или сколов.
- 800-2000 — для заточки режущей кромки.
- 3000-12000 — для очистки и полировки.
Синтетические водные камни
Это наиболее популярные и продуктивные абразивные камни. Они имеют микроструктуру с открытыми порами с включением однородных частиц, абразивное зерно быстро измельчается. Требуют правки при износе.
Структура синтетических абразивных камней
Точильные камни в основном состоят из связующего вещества (матрицы), в которое вкраплены абразивные частицы (глинозем, карбиды, природные полудрагоценные камни, алмазная пыль). Эффективность камня зависит от сочетания твердости связующего вещества, качества абразивных частиц. Связующие агенты, используемые в синтетических водных камнях, являются, как правило, веществами аналогичные красителям, чья твердость может определяться по составу, уровню температуры обжига.
Абразивные материалы камней
Абразивный карбид кремния очень эффективен, поэтому используется для крупноабразивных (грубых) камней, в то время как корунд используется для более мелкоабразивных камней.
Связующее
Мягкая связка позволяет абразивным частицам постоянно подвергаться воздействию во время использования, делает камень очень эффективным. Эти камни идеально подходят для чрезвычайно твердых низколегированных сталей.
Для инструментальных сталей с крупнозернистыми компонентами в сплаве (например, хром и ванадий) требуется камень, который медленнее изнашивается, дольше держит форму. Связующее крепче — камень дольше остается плоским.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОДНЫЕ КАМНИ
Камни перед употреблением необходимо замочить в воде на 10-15 минут.
Вода служит промывочной средой, которая предотвращает засорение пор камня абразивными частицами, сохраняет его абразивные свойства. Если его недостаточно промыть водой, то из абразивного мусора получается паста, которая снижает абразивные свойства камня.
НА ЗАМЕТКУ! Профессионалы активно используют этот факт. За счет его использования они добиваются более тонкого истирания, компенсируя большие шаги в зернистости при переходе от более грубого камня к камню с мелкой зернистостью.
Большинство водных (водяных) камней имеют довольно мягкое соединение с открытыми порами, которое постоянно обнажает свежие абразивные частицы во время заточки, что обеспечивает высокую эффективность. В результате износа требуется регулярная правка водных камней.
Артикул: MT #3000 Sharpening Stone #3000
Заточной абразив японский 3000 grit Suehiro New Cerax 206х73х23мм подставка с нагурой Suehiro
Керамические камни
Относительным новшеством являются керамические водные камни с особенно высокой износостойкостью для профессионального применения. Керамические камни имеют очень прочную связь и мало изнашиваются. Однако для достижения хороших характеристик заточки необходимо использовать абразивные частицы очень высокого качества и износостойкие (такие как Shapton). Керамические камни Shapton почти не впитывают воду. С ними достаточно 1 минуты замачивания.
Алмазные камни
.
В качестве альтернативы японским водным камням можно использовать заточные алмазные бруски. В этих точильных камнях абразивные алмазные гранулы осаждены в никелевой матрице в виде тонкого слоя на металлической подложке. Они обеспечивают высокую плоскостность, долговечность при условии, что алмазы имеют высокое качество (монокристаллическое).
Алмазы наносятся на чрезвычайно плоскую, устойчивую к деформации и небьющуюся базовую пластину. Таким образом, алмазные камни чрезвычайно износостойки, не выкрашиваются как абразивные зерна. Высококачественные монокристаллические алмазы гарантируют замечательную скорость заточки даже при работе с самыми твердыми инструментальными высоколегированными сталями. Рекомендуется увлажнять алмазные камни водой и шлифовать с небольшим давлением.
Изготовленные из высококачественных монокристаллических алмазов, камни DMT (США) особенно износостойки, славятся своей идеально ровной поверхностью. Камень DiaSharp 220 COARSE (грубый) DMT D8X рекомендуется в качестве дополнения к водным камням. Он отлично подходит для доводки спинок плоских стамесок , долот или выравнивания водных камней.
Предупреждение : Избегайте дешевых продуктов, которые обычно изготавливаются из (недолговечной) поликристаллической алмазной пыли.
Артикул: DMT D8E
Брусок абразивный алмазный DiaSharp 200 х 76 мм 1200 грит зеленый мD8E М00000651
Натуральные водные камни
Природные камни, включая бельгийский Brocken или словацкий Rozsutec – это осадочные или известковые породы со встроенным корундом, оксидами, кварцитами или полудрагоценными камнями (такими как гранаты). Благодаря своей слегка неоднородной структуре, они особенно хорошо сочетаются со сталью ручной ковки.
Арканзасские точильные камни «Новакулит» очень плотные и износостойкие. Они хорошо подходят для правки стамесок для резьбы по дереву, токарных инструментов.
ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется сочетать вместе масляные (обычные абразивные) и водные камни, так как масло уменьшает эффект камней.
Посмотрите натуральные камни Nagura , ARKANSAS
Артикул: MT #NGR-50
Камень Nagura 5000 Suehiro для камней 3000-8000 грит, 73х40х22 мм Suehiro М00014462
Натуральные масляные камни
В сочетании с маслом некоторые камни образуют смазывающую суспензию, которая повышает их эффективность. Пористые камни, например Нортон (Индия). Камень обычно предварительно насыщен маслом, нуждается только в нескольких каплях хонинговального масла на своей поверхности перед заточкой. Камни с закрытыми порами впитывают лишь небольшое количество масла.
Достаточно нескольких капель хонинговального масла на их поверхность. В отличие от воды, масло не промывает камень, поэтому он засоряется быстрее. Его можно очистить, протерев маслом. Посмотрите маляный камень Oil Stone Suehiro
Какие заточные камни выбрать
Базовый уровень:
В качестве базового оснащения для ручной заточки рекомендуется (рекомендация производителя DICTUM) сочетание камней с зернистостями 1000 и 6000 грит. Это сочетание является минимально достаточным для правки и оптимально — для начинающих. Приобретение комбинированного камня 1000 / 6000 с данными зернистостями позволит сэкономить.
Артикул: М00010564-М00000607-AM
КОМПЛЕКТ ХИТ! Точилка полный набор Veritas Mk.II Deluxe Honing Guide Set ПЛЮС Комбинированный японский водный камень 1000/3000 Suehiro New Cerax CR-3800
Артикул: Di 711006
Брусок абразивный японский комбинированный 1000/6000 207х66х36 мм King 711006 М00000610
- Грубый точильный камень с зернистостью 220 (№ 711999) для сколов, для правки и т.п. Брусок абразивный японский 220 King 711999
- Точильный камень с зернистостью 1000 — 1500 — для нормальной заточки. Например Натуральный японский водный камень Jyo-Haku 1000-1500 711620
- Правильный камень с зернистостью 6000 — для полировки и правки кромки. Пример Заточной абразив 6000 Suehiro с нагурой Suehiro белый MT 6000 М00014380
- Чистящий камень » нагура «
Для желобковых стамесок — резцов — дополнительно потребуется:
- Фасонный камень с зернистостью 4000 — для правки внутренней стороны. Пример Абразивный водный камень ПЕТРОГРАДЪ БРИЗ 4000 М00015241
- Чистящий камень нагура
- Правильный блок для точной правки неровных водяных камней ( Камень для правки 100 грит 711299 )
- Держатель точильного камня
Наборы камней для заточки
Чтобы предоставить вам лучшее базовое оснащение для разных инструментов и сталей, мы собрали для вас различные наборы для заточки.
Вы можете подобрать подходящий именно Вам набор заточных камней .
Артикул: РН Набор N4: 150, 360, 500. 1000, 1500, 2000
Набор заточной ПЕТРОГРАДЪ N4 для заточки ножей 15 х 15 х 153 мм 6 камней (150, 360, 500, 1000, 1500, 2000 грит)
Как использовать заточные камни
Во время использования камни должны быть устойчиво размещены на нескользящей поверхности или на подставке. Для обеспечения устойчивости используйте Держатель точильного камня с нескользящими резиновыми губками , резиновую подкладку или нескользящий коврик .
А масло Камелии 705281 поможет Вам в дальнейшем защитить столярные, резчицкие, кухонные инструментов от коррозии.
Выравнивание камней
При заточке инструментов с прямыми режущими кромками очень важно чтобы точильный камень сам был полностью плоским. Проверить это можно прижав линейку торцом к его поверхности. Если свет проникает сквозь щель, то камень неровный, должен быть отшлифован одним из возможных способов.
Самый простой из них — это правка с помощью алмазной притирочной пластины. Вы растираете хорошо пропитанный водой камень кругами на притирочной плите, пока поверхность не станет ровной. Светлые поверхности показывают ровные участки камня, в то время как более темные участки еще не соприкасались с выравнивающим камнем. Повторите операцию.
Обрабатывайте до тех пор, пока поверхность не станет полностью светлой, постоянно смывая пасту. В качестве альтернативы Вы можете использовать наборы с наждачной бумагой 100 зернистости (намоченной водой), помещенной на плоскую гранитную каменную плиту (габродиабаз). Специализированная Сетка для выравнивания абразивных брусков функционирует аналогично.
Хранение заточных камней
При хранении синтетических камней ВАЖНО различать те, которые должны храниться сухими, и те, которые могут постоянно храниться в воде, лучше всего использовать закрываемую крышкой пластиковую ванну, в которой камни можно постоянно хранить в водяной бане.
Хранятся в воде : King , Solar Tiger и т. д. В воду следует добавить немного уксуса или дезинфицирующего средства, чтобы предотвратить рост водорослей. Бытовые моющие средства не следует использовать — они разрушают связь камня. Чтобы предотвратить растрескивание, точильные камни никогда не должны подвергаться воздействию мороза! При использовании сильно известковой воды не позволяйте камням высыхать слишком часто; в противном случае известь накапливается и снижает эффективность камней.
Источник: arsenalmastera.ru
Точат не водные камни, а руки. Как нарабатывать мастерство
Правильный заточной материал – это далеко не все, что понадобится при заточке. Чтобы заточка была выполнена хорошо и долго держалась, к ней нужно подойти с терпением и только после изучения того, с чем предстоит работать. Тогда даже совсем зеленый новичок сможет качественно заточить нож – благо, современные инструменты к этому располагают.
Кратко о водном камне
Если вы уже неплохо знакомы с тем, что собой представляет этот заточной инструмент, данную главу можно пропустить и сразу ознакомиться с качественными водными камнями или перейти к технике заточки. Пожалуй, японские водные камни на данный момент являются уникальным по качеству инструментом в заточной индустрии.
Аналога им пока нет и не предвидится: при том, что они так же хорошо справляются с износостойкими сталями*, как алмазные бруски, они прекрасно делают дополнительную работу по доводке и правке, чего привычные нам средства заточки делать не могут. Что такое доводка, как она делается и зачем нужна?
В процессе заточки мы снимаем сталь, формируя четкий профиль клинка, – две сходящихся под острым углом плоскости резания, или подводы. Но при этом на них остаются мелкие царапины, которые служат источником микротрещин и повреждений режущей кромки. Чтобы продлить долговечность заточки, эти грани необходимо отполировать самыми мелкозернистыми из имеющихся камней.
Но водные камни предлагают не просто мельчайшую фракцию. После вымачивания в воде (от 5 до 25 минут в зависимости от зернистости) при первых шагах заточки на их поверхности образуется мягкая суспензия, которая как раз и полирует формирующие поверхности – подводы.
Экспериментально подтверждено, что хорошо отполированные японскими водными камнями подводы «живут» в несколько раз дольше тех, что не доводились или доводились стропами. Чтобы упростить пользователю поиск нужных камней, производители выпускают сразу всю линейку с разными показателями зернистости, обязательно помечают эти показатели на брусках. Для удобства пользователей зачастую склеивают два камня наиболее распространенной зернистости в один блок (мелко- и среднезернистый, средне- и крупнозернистый). Это очень удобно, ведь для полного цикла заточки нам понадобится, как правило, 2–3 камня. * Дело в том, что в основе и затупления, и заточки лежит один и тот же процесс – постепенное истирание режущей кромки при столкновении с абразивными материалами. Разница лишь в том, что при затуплении абразивный материал воздействует сразу на всю поверхность подводов перпендикулярно плоскости реза, в то время как при заточке воздействие абразивных материалов происходит попеременно на подводы под определенными углами.
Подготовка к заточке
Итак, с сутью самого камня мы разобрались. Теперь поговорим о том, как нам подготовиться к заточке. Водный камень на то и водный, что он предполагает работу в увлаженном состоянии, т. е. требует вымачивания. Нам понадобится обычная чистая вода и широкая удобная посуда, куда мы поместим камень.
Если у него крупные зерна, то он быстро пропитается водой, так как полости между зернами будут крупными. У камней с мелкими зернами, как правило, более высокая плотность, они долго будут лежать в воде и выпускать пузырьки воздуха. Именно прекращение появления пузырьков подскажет нам, что камень готов к заточке.
Поэтому хорошо, если емкость будет прозрачной: так мы лучше проследим за исчезновением воздушных пузырьков и готовности камня к работе. Желательно, чтобы для камней разной зернистости использовались разные емкости. Тогда крупные частицы, отделившиеся с суспензией, не засорят полости в мелкозернистых камнях.
Пока камень вымачивается, подготовим рабочую поверхность и настроимся на заточку. Прежде всего помните, что вам должно быть удобно. Уберите со стола все лишнее, разложите на поверхности резиновый лист или, что еще лучше, установите специальный держатель для водного камня. Это не пустая прихоть: камень должен быть жестко зафиксирован во время заточки.
Но новом камне аккуратно скруглите боковые грани другим камнем – если рука дрогнет, то они могут повредить заточку. Если вы уже перешли к доводке, то наведите на поверхности суспензию мягким камнем – куском Нагуры, например.
Теперь окиньте нож взглядом и визуально разделите его на несколько сегментов – обычно от трех до пяти, по участкам, которые отличаются изгибом; это пята, брюшко, подъем, часть около острия. Можно, конечно, точить «одним махом», но придется, во-первых, постоянно менять нажим (иначе ближе к острию вы снимете больше металла), во-вторых, изменять линию движения и угол наклона клинка.
Рациональные японцы – сторонники сегментарной заточки. Каждый сегмент они визуально наделяют перпендикулярной линией и ведут по ней нож во время заточки. Если у вас есть только «голый» камень без приспособления, которое и удерживает камень, и фиксирует нужный угол заточки, можно обзавестись девайсом попроще – фасонным зажимом, который крепится на обушок и не дает поднять или опустить его больше, чем следует. Либо прижать к обуху мелкую монетку, по положению которой относительно поверхности камня отслеживать постоянный угол.
Удобнее всего обзавестись таким приспособлением, которое будет фиксировать и сам камень, и постоянный заданный угол заточки
О чем нужно помнить в ходе заточки
- Располагаем вымоченный водный камень на резиновой подкладке или в фиксаторе так, чтобы вам было удобно с ним работать. Здесь единого стандарта нет, все обусловлено только вашим личным комфортом.
- При необходимости крепим на обух зажим, если таковой имеется, и укладываем нож на камень подводами. Точить можно как режущей кромкой от себя, так и к себе, однако практика показывает, что первый вариант удобнее.
- Начинаем заточку от условного первого сегмента, располагающегося у острия. Удерживаем рукоять одной рукой, а другую помещаем на плоскость клинка и используем для контроля угла и силы прижимания к камню. Прижимаем (не очень сильно, особенно ослабляем хватку к концу заточки) клинок безымянным, средним и указательным пальцами, а большой кладем на обух и начинаем плавное движение.
- «Ювелирная» работа по заточке самого острия делается с помощью прижатия острия к камню большим или указательным пальцем.
- Когда по всей длине того участка, который вы затачиваете, образовался равномерный заусенец, можно переходить к следующему участку. Заусенец выглядит как инородное неблестящее образование вдоль режущей кромки под самым подводом.
- Когда одинаковый заусенец образуется по всей длине лезвия, можно переходить на другую сторону и начинать повторять все действия с другой стороны, если профиль клинка симметричный. На асимметричном заусенец можно просто аккуратно поправить в другую сторону. Заусенец «перевалится», но уменьшится. На самом деле переваливать его можно просто бесконечно, он будет стремиться к нулю, но никогда в него не превратится: для тренировок это очень благодатная почва. Сталь чаще всего тягучая, и заусенец представляет собой именно вытянутую эластичную структуру, которую можно вернуть на законное место инструментами для правки (гладкими мусатами, а также подручными приспособлениями – с помощью куска плотной джинсы или бумаги).
- Приемлемым можно назвать заусенец, который «убирается» правкой. Это достигается при переходе с крупнозернистых абразивных камней на мелкозернистые камни – правочные и доводочные. Но сперва надо убрать с подводов оставшиеся после крупного камня риски камнем средней зернистости. Иначе кромка не будет долговечной. Если после правки на подводах нет рисок (они гладко отполированы), а режущей кромки не видно, то все сделано правильно.
Порядок работы с водным камнем – от вымачивания до удаления заусенца, в данном случае на плотной бумаге
Ну а в ответ на главный вопрос статьи можно только сказать – нужно точить, точить и точить. Мастерство достигается только практикой.
Источник: www.tojiro.ru
Варианты заточки ножей в зависимости от их назначения
Заточка ножей может осуществляться с помощью оселка, точильных станков, механических и электроточилок. Существуют приспособления, которые используются не для заточки кромки лезвия, а для их правки — например, с помощью мусата можно «в два счета» вернуть режущие способности ножу.
Заточка ножей
Заточка требуется любому из ножей, независимо от того, из какого материала инструмент изготовлен
Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили).
Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.
Под каким углом
Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:
- Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
- Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
- Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.
- Для охотничьих ножей и ножей общего назначения стоит выбрать угол от 20° до 25°. Режущая кромка такой остроты позволит не только разрезать мягкие продукты, но без особого труда справится с костями, древесиной и т.п. Некоторые производители охотничьих и ножей затачивают свои клинки в более широких пределах — 20-40°. Нож с лезвием в 40° режет намного хуже, зато лучше справляется с открыванием консервных банок или другой подобно работой.
- Тяжелые ножи специального назначения (мачете, например) затачивают под 30-50°. Ими проблематично будет нарезать хлеб, но стволы, лианы и другие подобные предметы они рубят отлично.
Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.
Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.
Чем точить
Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д.
Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:
- 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
- 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
- 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
- 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
- 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.
Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.
Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.
Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).
Порядок ручной заточки
Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.
Порядок заточки ножей такой:
- Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
- Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
- Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
- Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).
- По завершении движения острие должно остаться на поверхности бруска. Оно не должно сорваться, так как может затупиться острие, а также повредиться боковая его поверхность. Чтобы это было возможном, длина бруска должна быть в 1,5-2 раза длиннее лезвия. Тогда движение будет плавным и равномерным, как и должно быть.
- После того как кончик ножа остановился, начинаем обратное движение.
- Повторяем движения туда-обратно до тех пор, пока с обратной стороны лезвия не образуется заусенца — завернутая внутрь тоненькая кромка. Ее нащупывают пальцем, проводя перпендикулярно кромке (не вдоль — порежетесь). В идеале она должна быть ровной по всей длине лезвия. Если нет — прорабатывайте еще, причем не участками, где заусенцы нет, а по всей длине.
- Когда заусенца есть, поворачиваете клинок на другую сторону и повторяете все тоже. Заусенца перейдет на другую сторону, но станет чуть меньше.
- Меняете брусок, и движениями «от себя» продолжаете точить лезвие (обратного движения больше нет). Более мелкое зерно оставляет более мелкие бороздки на кромке и заусенец чуть меньше.
- На том же точильном камне обрабатываете вторую сторону.
- Меняете абразив на еще более мелкий. Снова все повторяете (движение все также — от себя). И так до тех пор, пока не добьетесь «зеркальности» кромки, а достигается она на очень мелком бруске. Это значит, что канавки, оставленные абразивом очень маленькие и режущая кромка достаточно отполирована чтобы хорошо резать.
- Но даже после этого на обратной стороне лезвия осталась заусенца. Ее убираем на самом мелком бруске который у вас есть. Проделываем заученное уже движение «от себя» по одному разу для каждой стороны, постепенно уменьшая нажим. Таким образом получается свести заусенец до минимума, который почти не мешает работе.
На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.
Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей
Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.
Простое устройство для заточки ножей
По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).
При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.
Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.
Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.
Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.
Приспособа на колесиках
Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.
В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.
В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).
Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.
Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.
Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.
Самодельный ручной станок для заточки ножей
Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.
Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.
Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие
Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.
В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.
На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».
Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.
Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.
Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.
Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать.
И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).
Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем
В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике.
Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.
Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).
Источник: kak-sdelano.ru