Каждое конкретное производство имеет свои нормы, как лучше должна использоваться и устанавливаться набивка сальников. Все пункты требований включают такой немаловажный фактор, как безопасность. Несоблюдение условий монтажа (состояние, степень затяжки соединений, количество колец прокладки) и эксплуатации может закончиться самыми тяжелыми последствиями.
И поэтому должны быть рассмотрены все моменты участвующие при выборе и дальнейшем использовании. Подбор прокладочных и уплотнительных материалов — один из первых пунктов от которого напрямую зависит герметичность разъемных соединений не только одного конкретного узла но и долгая работоспособность целой системы.
Подбор и правильная установки сальниковой набивки в насосах или задвижках приобретает наибольшую степень важности при работе с токсичными, горючими жидкостями и газами. Данный элемент существенно оказывает влияние на безопасность обслуживания и работы всей системы. Кроме того при допущенных ошибка во время выбора или монтаже набивки в сальниковую камеру возможно получение существенных финансовых убытков. Простои и сбои в работе оборудования, особенно сверхтехнологичных комплексов, могут быть компенсированы незначительным увеличением стоимости правильно подобранных уплотнительных материалов.
Ремонт задвижки, вентеля(набивка сальников)
Замена набивки
Прежде чем приступить к процессу по замене сальниковой набивки в насосе или задвижке следует учесть и взять во внимание следующие характеристики узла и параметры внешней среды рабочей системы.
- рабочее давление и его возможное пиковое значение;
- температурный режим;
- химический состав и агрессивность рабочей среды;
- тип и конструкция разъемного соединения.
Зачастую, кроме ключевых условий следует принимать во внимание такие факторы, как: повторяемость работы и массовые перегрузки.
На непроницаемость соединения так же оказывают большое влияние промышленное состояние фланцев и чёткость монтажа. Ещё одним значимым условием считается выполнение регламентированных сроков обслуживания и смены изношенного оснащения.
Сальниковая набивка равно как использованный материал для уплотнения используется в основном в насосах и запорной арматуре. Конструктивно сальниковые участки в двух вариантах похожи, и установка набивки выполняется по одинаковой схеме.
Процесс замены сальниковой набивки можно поделить на несколько стадий:
1. Извлечение сальниковой набивки
• удалить старую набивку и очистить сальниковую камеру от загрязнений;
• очистить и проверить на износ, а также на наличие повреждений, деформаций или коррозии вал (защитную втулку вала) насоса или шток задвижки, в случае наличия неустранимых дефектов – деталь необходимо заменить;
• проверить на наличие сколов, трещин и деформаций грундбуксы, нажимную втулку и упорное кольцо, а также смазочное (фонарное) кольцо (при его наличии), поврежденные детали заменить;
Как набить сальник на стареньком вентиле!!!!
• проверить зазоры между деталями на соответствие допускам и рекомендациям изготовителя, при несоответствии – заменить изношенные детали.
2. Подготовка сальникового уплотнения, размеры
• подобрать тип набивки по эксплуатационным параметрам, а ее сечение – по размерам сальникового узла (из диаметра сальниковой камеры вычесть диаметр вала и разделить полученное значение на 2;
Важно! Категорически запрещается расплющивать сальниковую набивку для придания ей необходимого размера.
• нарезать заготовки на кольца необходимого размера, для этого существуют два способа:
а) длина заготовки определяется по формуле L = (d + S) × π × 1,07; где
d — диаметр шпинделя (штока);
S — размер набивки;
1,07 — поправочный коэффициент.
б) набивка наматывается на заготовку, диаметр которой равен диаметру вала (штока) и нарезается на ней.
Примечание: в большинстве случаев края заготовки рекомендовано подрезать под углом 45° с целью формирования «замка» при сборке, хотя допускается и прямой угол для обыкновенного стыка; сечение выйдет аккуратнее, в случае если его место обмотать скотчем.
3. установка сальниковой набивки
• установить кольца набивки по одному, смещая разрезы на угол 90°;
• обжать каждое кольцо на 20-25% от первоначального размера (допускается запрессовка пакета из нескольких колец – максимум 4);
• установить смазочное (фонарное) кольцо с учетом подводящих и отводящих каналов в корпусе (для узлов со смазкой или охлаждением);
• окончательно обжать уплотнительный пакет на величину 30-40% от суммарной первоначальной высоты колец.
Важно! Перекос грундбуксы при затяжке недопустим.
После окончания монтажа производится опрессовка и, при необходимости, подтяжка грундбуксы в соответствии с рабочими параметрами агрегата или запорной арматуры.
Примечание: многие модификации насосов и запорной арматуры могут обладать особенностями структуры сальникового узла, советуем изучить инструкцию по эксплуатации и сервису.
Подобрать необходимую Вам сальниковую набивку на нашем сайте Вы можете здесь.
Источник: nt-tmg.ru
Сальниковая набивка: типы, как её выбрать и заменить сальники
Сальниковая набивка – это самый популярный тип уплотнений не только центробежных насосов и арматуры, но и многого другого оборудования.
Уплотнение этого типа представляет собой шнур круглого или квадратного сечения, пропитанный каким либо материалом, например асбестом или графитом. Сальники центробежных насосов необходимы для того, чтобы исключить, а скорее уменьшить протечки жидкости из рабочей камеры оборудования.
Сальниковые уплотнения, в отличии от торцовых, не являются герметичными. Для поддержания их в рабочем состоянии необходимо обеспечить минимальную протечку для смачивания.
Содержание статьи
- Типы набивок
- Подбор необходимой набивки
- Замена набивки
- Проверка установки набивки
- Видео советы по замене набивки
Типы набивок
На сегодняшний в день в свободной продаже представлено огромное количество разнообразных сальниковых набивок, которые различаются друг от друга:
по плетению – сквозные и комбинированные
по структуре – армированные и неармированные
по составу – асбестовые (и безасбестовые), графитовые и фторопластовые.
Асбестовые сальниковые набивки
Уплотнения этого типа применяются в оборудовании, которое работает с агрессивными средами, а так же при повышенных температурах и давлении. Материал выдерживает температуру до 250°С и давление до 2,5 МПа (25 атм).
Рабочая среда: нейтральная, агрессивная, нефтепродукты, газообразная и пар. Используется в центробежных насоса и арматуре.
Марки:
АП-31 — асбестовая Плетеная пропитанная антифрикционным жировым составом)
АПР-31 — Асбестовая с ПРоволокой пропитанная антифрикционным составом
АГИ — Асбестовая проклеенная с Графитом Ингибированная
АПРПП — Асбестовая с латунной ПРоволокой Прорезиненная Пропитанная антифрикционным составом и графитированная
АПРПС — Асбестовая с латунной ПРоволокой Прорезиненная Сухая и графитированная
АС — Асбестовая Cухая плетеная
АФТ — Асбестовая пропитанная эмульсией Фторопласта и Тальком
Безасбестовые сальниковые набивки
Уплотнения этого типа применяют для арматуры и насосов, работающих под давлением не выше 20 Мпа (200 Атм) и температурой до 100°С. Рабочая среда: газ, пар, минеральные масла, нефтяное топливо, промышленная вода.
Марка:
ХБП-31 – хлопчатобумажная с масляной и графитовой пропиткой
Фторопластовые
Область применения: фармацевтическая, нефтяная и химическая промышленности.
Графитовые
Графитовые сальниковые набивки характеризуются высокой упругостью и хорошей пластичностью при обжатии. Они имеют низкий коэффициент трения и высокую теплопроводность, что практически исключает коррозионный и механический износ рабочей поверхности валов насосного оборудования и штоков арматуры.
Ограничения таких уплотнения состоит в том, что их не рекомендуется использовать в средах с высокой концентрацией азотных, хлористых и хромсодержащих соединений.
Графитовые набивки способны работать при температуре до 650°С в различных рабочих средах среди которых: тяжелые и легкие горячие нефтепродукты и продукты нефтегазовой переработки, вода, углеводороды, смазочное и термальное масло, органические растворители, криогенные жидкости и другие.
Подбор необходимой сальниковой набивки
Переходя к подбору необходимой Вам сальниковой набивки необходимо определиться с назначением и областью использования оборудования.
Материал, из которого будет выполнена набивка сальников, должен обеспечить необходимую герметичность, не приводить к появлению коррозии на корпусе оборудования, а также прослужить как можно дольше.
Уплотнение должно подходить к среде в которой его планируется использовать. Например если насос перекачивает агрессивные среды (щелочи и кислоты), то основа сальника должна быть кислото- и щелочестойкой. Аналогичное требование распространяется на углеводы (бензин, жиры, масла).
Неправильно подобранная набивка сальника может привести к разгерметизации, аварии, потере реагентов и так далее.
С другой стороны обратите внимание на температуру и давление, на которые рассчитан материал уплотнения. Например, процесс транспортирования нефти осуществляется при высоких температурах. Разгерметизация в этом случае может привести к ухудшению состава нефти, воспламенению, выделению паров наружу и даже взрыву.
Набивка сальников насосов должна быть устойчива к вибрации, а ещё должна обладать высоким запасом прочности к истиранию. С этой целью их дополняют различными компонентами, например, фторопластом.
Замена сальниковой набивки
Инструкция по замене сальников центробежного насоса состоит из 3 этапов.
1. Удаление отработавшей сальниковой набивки
Первый шаг состоит в извлечении отработавшей свой срок сальниковой набивки.
Затем необходимо очистить посадочное место от загрязнений и проверить вал и нажимную гайку на наличие повреждений, сколов, деформации и коррозии.
При неудовлетворительных результатах проверки изношенные детали так же необходимо заменить.
2. Подготовка новой сальниковой набивки
На этом этапе необходимо подобрать типа набивки исходя из условий эксплуатации оборудования (советы по подбору в разделе “Подбор необходимой сальниковой набивки” этой статьи).
Сечение будущей набивки (S) определяется по следующей формуле:
где Dкамеры — диаметр сальниковой камеры;
Dвала — диаметр вала.
Подобрав материал и сечение и закупив набивку её необходимо нарезать на кольца. Для определения длины кольца используют формулу
L = (d + S) × π × 1,07
где d — диаметр вала;
S — размер набивки;
1,07 — поправочный коэффициент.
Внимание! Запрещено расплющивать сальниковую набивку для придания ей требуемого размера.
Нарезанные заготовки рекомендуется намотать на заготовку, диаметр которой равен диаметру вала оборудования. Края заготовок рекомендуется подрезать под углом 450 и скрепить.
3. Замена сальников на центробежных насосах
Кольца новой сальниковой набивки устанавливаются по очереди таким образом, чтобы разрезы были смещены на угол в 90°.
Установленные кольца прижимаются нажимной гайкой или грундбуксой. Перекосы при обжатии недопустимы.
Проверка установки сальниковой набивки
После установки сальниковой набивки необходимо включить насос в работу и проверить наличие течей. При нагреве и намокании во время работы оборудования набивка увеличивается в размере.
Если течи нет, то нажимную гайку немного ослабляют. Гайку регулируют до тех пор, пока не установится протечка не более 3-4 капель в минуту.
Внимание! Чтобы снизить износ новой набивки от трения, нажимную гайку (сальник) изначально сильно не затягивают. Если гайка будет затянута очень сильно, то это может привести к перегреву, затвердеванию набивки и потери эластичности в месте её соприкосновения с валом. Проблема в этом случае заключается в том, что затвердевшая набивка может привести к повреждению вала насоса.
Видео: замена сальников на центробежных насосах
В этом разделе мы подготовили для Вас фрагмент учебного фильма по замене сальниковой набивки насоса.
Дальнейшая эксплуатация набивок зависит от правильно подобранной марки, её структуры и состава. В качестве материалов выступают как натуральные, так и искусственные компоненты, которые в большинстве марок дополнительно пропитывают различными составами.
Выбор пропитки зависит от назначения и условий применения, таких как рабочая температура, давление и нагрузки.
Источник: www.nektonnasos.ru
Сальник на вентиль
Всем привет.
На горячем стояке течёт сальник вентиля. Кран менять проблемно.
Менял набивку (резиновую), но через неделю она потекла, видно резина не держит температуру.
Сейчас под руками есть фумлента, тангит-унилок, лён, смазка литол. В голове три варианта:
1) свить канатик из лна, пропитать литолом и намотать (по старинке)
2) свить канатик из фумленты и намотать
3) намотать нангит-унилок.
Как лучше поступить?
mukdiver 03.07.2013 — 15:20
Лен или кабалку
бакс77 03.07.2013 — 15:51
Pavel_A
свить канатик из лна, пропитать литолом и намотать (по старинке
так,наверно.2 и 3 варианты плохо подойдут т.к. кран время от времени крутят, подклинить может.
ZavGar 03.07.2013 — 16:12
Только — сальниковую набивку. Её не зря придумали и до сих пор выпускают.
Используется для уплотнения валов центробежных насосов, в том числе в котельных и ЦТП, где и температура выше 100 градусов, и давление 5-15 атмосфер, и обороты около 1500 в минуту.
Главное правило — не давить сальник сразу со всей дури.
Обжать ровно настолько, чтобы прекратилась течь по штоку, при появлении течи в процессе эксплуатации — слегка подтягивать.
И ещё: вентиль должен быть или полностью закрыт, или полностью (до отказа) открыт. При полном открытии он дополнительно уплотняет сальник.
Омуль+ 03.07.2013 — 16:38
+1
к сатехникам в жэк, у них есть.
ehpebitor 03.07.2013 — 16:59
ZavGar
И ещё: вентиль должен быть или полностью закрыт, или полностью (до отказа) открыт.
Подтверждаю, когда был такой кран, так и делал. не текло.
mukdiver 03.07.2013 — 18:55
вентиль должен быть закрыт.
serg-pop 03.07.2013 — 21:12
Судя по вентилю и проблемам с ним — это входной вентиль в квартиру. Если это так — то он — зона ответственности ЖЭК или управляющей компании. Т.е. — БЕСПЛАТНО! Даете заявку, приходят сантехники, перекрывают стояк, меняют вентиль целиком или кран-буксу в нем, открывают стояк, проверяют. Все.
Pavel_A 03.07.2013 — 23:39
Намотал лён, не дождавшись советов.
ZavGar
Только — сальниковую набивку.
Давно искал, не мог найти. В автомагазин далеко, да и не везде сейчас продают набивку для волги.
serg-pop
Судя по вентилю и проблемам с ним — это входной вентиль в квартиру. Если это так — то он — зона ответственности ЖЭК или управляющей компании.
Да, это так, но они, люди неправильной ориентации, этого не признают, и за замену кранов на стояке просят денег. Доказывать, что они не правы нет времени, желания и нервов, поэтому сам поменял набивку сегодня. В планах поставить нормальные краны. А за замену кранов на другую систему, эти твари просят нреальных денег, хотя в моём случаи трудозатраты одинаковые, т.к. подводка металлопластик
serg-pop 04.07.2013 — 06:20
Pavel_A
Намотал лён, не дождавшись советов..
Да, это так, но они, люди неправильной ориентации, этого не признают, и за замену кранов на стояке просят денег.
Кто просит — сами сантехники или их руководство? Я понял ты в Москве живешь, так что вкладывай эту мутную конторку письменно и устно, пусть побегают.
Pavel_A 04.07.2013 — 08:05
serg-pop
Кто просит — сами сантехники или их руководство?
И те и те.
Звонил в ДЭЗ некоторое время назад, сказал что краны на стояке не перекрывают воду, ответили, что замена стоит около 700р. Уточнил, что эти краны в зоне ответственности ДЭЗ и должны меняться бесплатно, ответили нет, всё за деньги.
serg-pop
вкладывай эту мутную конторку письменно и устно, пусть побегают.
Кран менять надо вчера, а пока заставишь их сделать бесплатно, пройдёт много времени. Да и сделают назло хреново и тяп ляп, что будешь их вызывать постоянно.
Это как медицина, вроде бесплатная, а если надо лечиться, то прийдётся платить.
П.С. Понимаю, что не совсем прав, т.к. поощеряю этих уродов, но этим я плачу за своё время и нервы. Респект всем, кто натягивает подобные организации.
mukdiver 04.07.2013 — 13:10
Респект всем, кто натягивает подобные организации.
algol 05.07.2013 — 12:19
Да хоть презик с силиконом намотайте на шток и подтяните а дальше «натяните» управкомпанию.
Мя вроде разбанили! Но дурных всё равно НЕ УВАЖАЮ.
ehpebitor 10.07.2013 — 09:25
Pavel_A
Респект всем, кто натягивает подобные организации.
Я периодически это делаю, поэтому по заявке они мне всю сантехнику в квартире ремонтируют. БЕСПЛАТНО.
Вот недавно потёк бачок над унитазом, сантехник устранил, но денег категорически отказался брать, видимо предупреждён.
Источник: guns.allzip.org
Набивка сальника на вентиле
В каждой задвижке или вентилю приходит время менять набивку сальника.
Для этого нам потребуется щетка по металлу. Чистим резьбу. После, берем ключик, откручиваем гайки, время приходит тогда, когда прижимному фланчику уже некуда прижиматься. То есть получается фланчик уперся в голову вентиля. Откручиваем и приподнимаем прижимной фланчик.
Нам необходимо его зафиксировать вверху. Берём любую проволочку, приподнимаем фланчик, обматываем, фиксируем его. Всё фланчик зафиксирован.
Дальше нам потребуется приспособление, чтобы на конце он был острый как шило.
Извлекаем из посадочного места старый сальник или набивку. Она должна быть намотана, разматываем. Извлекаем старую набивку. Проверяем тщательно, не осталось ли осколков от старого сальника. После, убедиться, что прижимной фланчик хорошо садился в посадочное место.
Если нет, нужно тщательно почистить посадочное место щеточкой по металлу.
Сальники бывают в разных видов. По свойству они одни и те же. Разница в основном бывает только в толщине этой набивки.
Первым делом, необходимо пометить длину самой мобилки, то есть, обжимаем ее по штоку, замеряем длину.
Нам необходима такая длина. То есть берем сальник нужного размера, и фиксируем на прижимной фланчик.
Берем, вставляем по кругу, он должен плотно туда войти.
С помощью отвертки туда вкладываем всё аккуратно. Вдавливаем.
Теперь, шайбочку фланчика выниманием и вдавливаем. Поднимаем фланчик, фиксируем, берем второе (сальник) и чтобы вот эти вот колечки (сальники) когда набиваем, надо немного смещать, чтобы прорезь было ни в одном месте. Примерно под 45 градусов. Набиваем следующее и т.д.
Штыкам другую сторону также осаживаем. Вплоть низкой чтобы был, прижимаем также фланчикам.
Теперь прокручиваем обратно наши болтики, чтобы подтягивались. Поджимаем чтобы еще одно колечко и когда прижимаем прижимной фланчик надо проследить, чтобы он шел параллельно к крышке задвижки или вентиля. Поджимаем, и тут он туго начинает крутиться к и сальники прижимаются. Кончики не должны торчать, если торчат, нужно их хорошенько осадить, чтобы они потом не мешали прижимному фланчику. Плотно прокручиваем обратно болтики, также плотно закручиваем гайки.
Не забываем про параллельность головки и прижимного фланчика, если пойдёт перекос на одну сторону, может обломиться ухо фланчика.
Принцип перебивки сальников практически одни и те же.
С компанией «Карбон Групп», которая занимается изготовлением и доставкой всех нужных видов уплотнительных материалов, прокладок снп, овального, восьмиугольного сечения, наши работы станут намного легче. Мы можем в кратчайшие сроки найти прямо на сайте нужные нам товары и заказать с доставкой на дом.
Источник: nicstroy.ru
Как набить сальник вентиля
Причинами этих неисправностей, как правило, являются износ резиновой прокладки клапана, раковины и промоины на кромке седла, «съеденная» резьба у штока, отчего он не прижимает клапан к седлу, растёршаяся или пересохшая набивка сальника, слабое уплотнение резьбовых соединений вентиля с трубами.
Для замены вышедшей из строя прокладки надо, прежде всего, перекрыть воду в трубопроводе, где стоит неисправный вентиль. Убедившись, что вода при полностью открытом вентиле по трубе не течёт (или лишь слегка сочится, что допустимо), вывинчивают вентильную головку, используя для этого обычный или разводной гаечный ключ. Сняв головку, меняют повреждённую прокладку или ставят новый клапан.
Часто причиной течи воды через закрытый клапан является раковина или промоина в кромке седла. Обнаружить такую раковину несложно, если взять тонкую отвёртку и провести её жалом по кромке седла.
Чтобы надёжно закрыть вентиль с дефектным седлом, надо сильнее, чем обычно, прижать прокладку к седлу, отчего она быстро выходит из строя – прорезается острой кромкой или выкрашивается острыми краями раковины. Неглубокие раковины и заострившуюся кромку можно ликвидировать торцевой фрезой либо при помощи наждачных насадок подходящей формы и размера, вращая их вручную либо дрелью.
Если нет насадки и фрезы, воспользуйтесь шлифовальной шкуркой: для этого кружок из шлифовальной шкурки на тканевой основе наклеивают на резиновую прокладку, которую насаживают на трёх- или четырёхгранный надфиль, вставленный в патрон ручной (не электрической!) дрели; после нескольких оборотов прокладки со шкуркой седло будет зачищено. Вместо надфиля можно использовать обычный болт, наклеив кружок шкурки на его головку. Для устранения глубоких промоин нередко надо полностью стачивать седло. В этом случае лучше поставить новый вентиль (или только сменить корпус).
При отсутствии нового вентиля можно прессовать в отверстие старого седла латунную втулку соответствующего размера выступающая кромка которой отныне билет служить в качестве нового седла. Такая реставрация вентиля позволяет существенно продлить срок его службы но осложняется необходимостью вытачивать латунную втулку на токарном станке. Гораздо проще поставить пластмассовую или резиновую втулку, которые стали появляться в продаже, хотя у них срок службы меньше, чем у латунных. При отсутствии подходящих втулок можно обойтись заменой плоской резиновой прокладки на коническую, однако это не решает проблемы, т. к. промоина остаётся и со временем будет увеличиваться.
Шток с изношенной (или, как говорят, «съеденной») резьбой не может достаточно плотно прижать клапан к седлу, сколько ни крути маховик, дойдя до определённого положения, он срывается. В этом случае приходится ставить новый шток или же менять всю вентильную головку (что достаточно дорого и не всегда возможно из-за отсутствия в продаже головок).
Если нет исправного штока или новой головки, можно сделать временный ремонт: поставить прокладку толщиной 6-8 мм, чтобы использовать ещё пригодный участок резьбы штока. При отсутствии такой прокладки достаточно будет под обычную прокладку подложить в гнездо клапана несколько металлических шайб. С этой же целью можно выдвинуть сам клапан, «удлинив» его хвостовик за счёт короткого алюминиевого или латунного стержня, вставленного в гнездо для хвостовика, либо надев на хвостовик металлические шайбы. При необходимости перекрыть на время воду вентилем с неисправным штоком надо завернуть шток до возможного предела и в таком положении прикрутить маховик к корпусу вентиля.
Функции вентилей и их неисправности
Хорошо, если каждый сантехнический прибор в квартире оснащен специальным вентилем, отвечающим за перекрытие воды в случае аварии. В домах старой постройки чаще всего их только 2: для горячей и холодной воды. И не забудьте, что искать вентиль для перекрытия горячей воды в квартире, где отсутствует централизованная ее подача, — занятие бесполезное.
Чертеж врезного вентиля.
Теперь поговорим о проблемах. Бывает так, что вентиль на вводе воды в квартиру становится неисправным: при осуществлении закручивания маховика со штоком вода все равно продолжает поступать (не перекрывается). Нужно отметить, что заменить прокладку в головке вентиля — проблема почти не разрешимая.
Многие владельцы квартир неоднократно сталкивались с этой проблемой. Конечно же, специалист выполнить замену вышедшей из строя прокладки, не перекрывая воду. Как он это сделает? Очень просто: откроет краны в квартире именно в тот момент, когда происходит наиболее массовый расход воды.
- Чаще всего это происходит в конце рабочего дня или ранним утром. После чего неисправная головка вентиля выкручивается и заменяется временной. Теперь на снятой вентильной головке нужно заменить прокладку, после чего вентиль можно устанавливать на свое законное место, освобожденное от временного аналога.
- Если вы хотя бы немного разбираетесь в сантехнике, то можно привести в рабочее состояние свой вентиль, расположенный на вводе в квартиру. Для этого не забудьте выполнить перекрытие вентилей на стояке. В том случае, когда ваши личные вентили функционируют исправно, вам будет гарантирована жизнь без ненужных сантехнических проблем.
Статья по теме: Складной стульчик из ПВХ для пикника своими руками
Что такое сальниковая набивка и как ее правильно применять
- Как работает сальниковое устройство
- Какие бывают сальниковые набивки
- Требования к использованию
- Что в итоге
Как работает сальниковое устройство
Для того чтобы правильно подбирать набивку, необходимо представлять, как устроено и работает сальниковое устройство.
Оно элементарно, а коротко его конструкцию можно рассмотреть на примере водопроводного крана. В его корпусе проходит шток, а между ним и стенкой корпуса образуется сальниковая камера. Именно в нее и помещается сальниковая набивка.
Для того чтобы она выполняла свои функции требуется:
- во-первых, уложить ее как можно плотнее виток к витку;
- во-вторых, прижать специальным устройством, состоящим из прижимного кольца и накидной гайки (оно предусмотрено конструкцией крана).
Как найти нужный стояк и правильно перекрыть воду?
Схема монтажа вентиля.
Трубопровод, расположенный вертикальным образом, — это и есть стояк. Он проходит через весь дом, точнее через все его этажи. Чтобы перекрыть воду в общий стояк, нужно спуститься в подвал, так как вентиль, отвечающий за перекрытие холодной воды, находится именно там. Чтобы выполнить перекрытие горячего водоснабжения, существуют 2 вентиля, находящиеся в подвале и чердаке.
Вот еще одна сантехническая тонкость: каждый стояк снабжает водой либо 1, либо 2 квартиры. Горизонтальные трубы выполняют соединение через вентиль сантехнических приборов квартиры со стояком.
Сами вы вряд ли отыщите нужный вам стояк, имеющий отношение к вашей квартире. Лучше всего, если его местонахождение в первый раз вам покажет сантехник, либо кто-то другой, обладающий такой информацией. Если же вы решили искать необходимый стояк самостоятельно, то прислушайтесь к следующим советам.
- Посмотрите в кухонное окно. Что вы там видите? Столб, дерево, подъезд другого дома? Не важно что именно, главное, чтобы из окна подвала (продух) вы увидели то же самое. Если так и получилось, то значит, рядом с собой вы обнаружите нужный вам стояк.
- Определить с какой водой этот стояк и того проще, обратите внимание на его температуру.
- Квартиры углового расположения также подскажут вам место стояка.
Если вы перекрыли необходимый вентиль, то в сантехнических приборах квартиры будет абсолютное отсутствие воды.
Схема самодельного смесителя с вентилями.
Можно приступать к устранению неисправности вентиля, расположенного на вводе в квартиру.
Лучше всего, если в подвале у перекрытого вентиля вы оставите надежную охрану на случай незапланированного открытия. Произойти это может при наличии многочисленных жалоб соседей по дому на отсутствие воды в ЖЭК.
Ведь перекрыв воду для себя, вы лишите ее и остальные квартиры. Устав выслушивать претензии, ЖЭК отправит сантехника. А он, в свою очередь, спустившись в подвал и обнаружив перекрытый стояк, скорее всего, откроет его.
Статья по теме: Уплотнитель для дверей : виновник сквозняков, шумов и запахов
Ремонт кранбукс
Итак, разберем несколько типовых неисправностей винтовых кранов.
Дано: при закрытом с усилием кране вода продолжает капать.
Тому может быть две причины:
- Окалина, попавшая между клапаном и седлом. Для ее удаления часто достаточно несколько раз до отказа открыть и закрыть кран.
- Изношенная, утратившая эластичность или полностью разрушенная прокладка.
Как поменять прокладку в кране на кухне или в ванной в последнем случае?
- Перекрываем воду.
- Открываем кран до упора.
- Снимаем барашек (рукоятку). Винт обычно закрывается плотно вставленной или выкручивающейся пробкой.
Заглушку можно поддеть отверткой или ножом.
- Разводным или рожковым ключом (как правило, на 17 или 19) выкручиваем буксу.
- Осматриваем клапан. Если прокладка имеет явные дефекты – снимаем ее с клапана: откручиваем отверткой фиксирующий винт или поддеваем прокладку, стягивая ее с фиксатора-грибка.
- Устанавливаем замену.
- Берем ножницы и срезаем фаску по ее наружному краю. Это нужно для того, чтобы исключить гидравлические шумы: замена прокладки в кране на новую нередко приводит к тому, что при открытии клапан начинает бить в турбулентном потоке.
- Собираем смеситель в обратном порядке. Включаем воду. Проверяем исправность.
Дано: при открытом кране вода течет по штоку. Что делать в этом случае?
Для буксы с сальником достаточно при полностью закрытом кране снять барашек и открутить сальниковую гайку. Набивка наматывается на шток и уплотняется отверткой; гайка подтягивается с умеренным усилием. Лучше всего использовать распущенный на нитки графитовый сальник для задвижек.
Для крана с резиновым кольцевым уплотнителем инструкция несколько сложнее.
- Отключаем воду и снимаем барашек.
- Выкручиваем буксу.
- Полностью разбираем ее, вращая шток по часовой стрелке до упора.
- Снимаем фиксирующую шток шайбу и выдвигаем его.
Шайба поддевается тонкой отверткой.
- Меняем две кольцевых прокладки – уплотнителя.
Нюанс: если кольцевая прокладка для кран-буксы отсутствует в ближайшем магазине сантехники, проще купить буксу целиком. Ее стоимость не настолько высока, чтобы тратить на поиски значительное время. Чтобы не быть голословными, приведем несколько рыночных предложений.
| Организация | Город | Розничная стоимость кранбуксы, рубли |
| Brozex | Екатеринбург | 59,56 |
| Профи-опторг | Москва | 36,40 |
| Атлант-С | Казань | 30,45 |
| Витто | Краснодар | 36 |
Где взять прокладку, перекрывающую воду? Они продаются как в розницу, так и в наборах, включающих уплотнители для косоножек (эксцентриков), гусаков смесителей и т.д. Одна беда – они, как правило, изготавливаются из мягкой резины и не слишком долговечны.
На фото – набор сантехнических прокладок.
Из чего сделать прокладку для крана, которая прослужит дольше фабричной? Из маслобензостойкой резины толщиной 8 – 10 мм. Прокладки вырубаются просечками – большой и маленькой (под винтик или фиксатор) – на деревянном основании.
Замена вентиля и его ремонт
Чем быстрее вы осуществите ремонт вентилей, тем лучше для всех. А для такой оперативной работы нужно подготовить все заранее. Из какого материала чаще всего производятся вентили? Это может быть латунь и ковкий чугун. Корпусная головка, выполненная из латуни, быстро отворачивается.
Если для ее производства использовался ковкий чугун, то вам понадобится приложить усилия. Особенно в случае долговременной эксплуатации.
Чтобы этот процесс проходил быстрее и легче, можно воспользоваться паяльной лампой либо горелкой (газовой). С их помощью осуществляется нагрев головки. Замена произойдет быстрее.
Кроме того, можете приготовить:
- плоскогубцы;
- гаечные ключи;
- отвертка;
- нож.
При ремонте вентиля, если он чугунный, нужно приобрести новую головку в комплекте со штоком, так как, скорее всего, шток после длительной эксплуатации стал единым целым с головкой корпуса из-за ржавчины. Если же вы используете чугунный вентиль, но с латунными штоками, то здесь можно говорить о более длительном сроке службы.
Схема расположения вентилей.
Шток, точнее его конец, имеющий упор в клапан, обладает шаровидной формой. А это значит, что на клапане есть углубление, выполняющее обжим шара штока. Именно эта конструкция обеспечивает для клапана с прокладкой положение «на плаву»: прокладка в любом случае будет перекрывать седло.
Если же обжимающая стена клапана имеет небольшие разрушения и налицо процесс отделения последнего от штока, то это и есть искомая неисправность. В этом случае можно выточить новый клапан либо использовать другой клапан со штоком, снятый с такого же вентиля. Проще произвести замену целой головки корпуса. Не забудьте, что всем необходимым нужно обзавестись до начала работ и перекрытия воды на стояке.
Устройство кранбуксы
Начнем издалека.В отечественных и импортных смесителях можно встретить винтовые кранбуксы двух типов.
С сальниковой набивкой
Резьбовой шток вращается внутри корпуса вентиля. Со стороны седла к нему подвижно крепится клапан, удерживающий прокладку винтом с шайбой или фиксатором, формой напоминающим небольшой грибок.
При открытом кране отсутствие течи из-под штока обеспечивается графитовым или масляным сальником: он набивается в пространство вокруг штока и зажимается вкручиваемой сверху гайкой.
Нюанс: чтобы сальник не перемалывался резьбой, снизу его должна ограничивать шайба. К сожалению, некоторые недобросовестные производители предельно упрощают конструкцию у избавляются от нее. Если цена кранбуксы существенно ниже среднерыночной – лучше перебрать ее и проверить комплектность перед покупкой.
Букса с сальниковой набивкой и подвижным клапаном.
С резиновым уплотнителем
Шток при вращении остается неподвижным, выдавливая в сторону седла шестигранный ползунок с жестко зафиксированным клапаном. Герметичность штока обеспечивается парой резиновых колечек; его неподвижность относительно корпуса – фиксирующей шайбой. (См. также статью Герметик для труб: особенности.)
Резиновый уплотнитель и неподвижный шток характерны для большинства современных отечественных и импортных изделий.
О терминологии
Зачем читателю знать, как устроены кранбуксы, если его всего лишь интересует, как заменить прокладку в кране? Видите ли, автор за время работы сантехником привык, что прокладками часто называются самые неожиданные приспособления для обеспечения герметичности.
Скажем, под словосочетанием “прокладки для шаровых кранов” зачастую понимают не то, что обеспечивает герметичность соединения между половинками корпуса разборного элемента запорной арматуры, а сальниковый уплотнитель на штоке. (См. также статью Как выбрать смеситель для раковины: особенности.)
Отсюда – естественное желание удовлетворить любознательность читателей, путающихся в терминологии.
Источник: msmetall.ru