Подавляющее большинство выпускаемых у нас в стране прогулочных судов имеет металлические корпуса. Они изготавливаются либо из дюралюминия с помощью клепки, либо из алюминиево-магниевых сплавов с помощью сварки.
Если производство таких судов при налаженном серийном изготовлении в заводских условиях большой сложности не представляет, то в домашних условиях ремонт корпусов, особенно из дюралюминия, для многих любителей является проблемой.
Для постройки прогулочных металлических судов чаще всего применяются листы из дюралюминия марки Д16АТ. Из них, например, изготовлены корпуса мотолодок «Обь», «Казанка», «Прогресс», «Днепр», катеров «Амур», имеющих клепаную конструкцию.
Как правило, толщина обшивки днища мотолодок составляет 1,5—1,8 мм, бортов и палубы — 1,2—1,5 мм, транца — 1,8—2,0 мм. У катеров толщина обшивки днища — 2,0—2,5 мм, бортов и настила палубы — 1,2—1,5 мм.
Во время эксплуатации корпус может получать различные повреждения: вмятины и трещины в листах обшивки, кницах и профилях набора; ослабление заклепочных швов и нарушение их водонепроницаемости, особенно в районах повышенной вибрации корпуса у транца и в начале ходовой ватерлинии; пробоины в обшивке и палубе и др.
Как клекать лодку процесс клепания пневмомолотоком КМП25
Наиболее опасными повреждениями являются трещины, пробоины и нарушение водонепроницаемости при ослаблении заклепочных швов. Устранять такие повреждения с помощью сварки практически невозможно, так как дюралюминий обладает склонностью к образованию трещин и снижению прочности сварных соединений на 40—60% по сравнению с основным металлом.
Пробоины и трещины в листах обшивки можно заделать, например, с помощью термопластыря 1 , но он не всегда имеется под рукой. Такие дефекты можно устранить старым и надежным способом — клепкой. Однако при этом необходимо знать некоторые особенности ремонта и ряд технологических приемов.
Мелкие царапины и неглубокие забоины устраняются зачисткой наждачной бумагой и восстановлением лакокрасочного покрытия.
Ремонт сквозной трещины в обшивке потребует уже несколько больше времени. Сначала внимательно устанавливают ее границы визуально или с помощью лупы. Затем по обоим концам трещины для предотвращения ее дальнейшего распространения просверливают отверстия диаметром 2,5—3,0 мм. Потом изнутри корпуса ставится усиливающая накладка.
По площади она должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм. Материал и толщину накладки лучше выбирать такими же, какие они на ремонтируемой обшивке.
С кромки вырезанной накладки напильником снимают заусеницы и фаску, размечают и просверливают отверстия под заклепки. Диаметр отверстия должен быть несколько больше диаметра заклепки.
Для клепаных соединений дюралюминиевых корпусов применяются анодированные заклепки из сплава Д18П и В65; для корпусов из алюминиево-магниевых сплавов — из сплава АМг5П. Расстояние центров отверстий под заклепки от кромок накладки должно быть не менее чем 1,5 диаметра; в местах, подлежащих чеканке, — 1,75 диаметра. При ремонте в неудобных местах допускается уменьшение этого расстояния до 1/2 диаметра.
КЛЕПАЕМ ЛОДКУ ПЕРФОРАТОРОМ)))КАЗАНКА 5М2#ремонтказанки#клепаемперфораторомлодку казанка 5м2
Накладку временно устанавливают на место и через нее просверливают отверстия в обшивке. Затем накладку снимают, поверхность корпуса очищают от стружки и заусенцев, обезжиривают любым растворителем, например ацетоном, уайт-спиритом или др. Перед окончательной установкой накладки под нее необходимо проложить уплотнительную тиокололовую ленту или мастику.
Глубокие вмятины в обшивке можно выправить, нагревая металл паяльной лампой или газовой горелкой и выколачивая со стороны выпуклости молотком. Выправленное место зачищается до блеска наждачной бумагой, обезжиривается и выравнивается шпаклевкой, а затем, после высыхания шпаклевки, подкрашивается.
Пробоину заделывают так. Сначала точно определяют район пробоины. Если пробоина имеет рваные отогнутые кромки, их лучше не выпрямлять, а вырезать, придав отверстию правильную форму круга.
Изнутри корпуса устанавливают накладку, диаметр которой должен быть больше диаметра выреза на 50—60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки плотным двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15—20 мм. В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка — вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 0,5—1,0 мм. Вкладыш проклепывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм. Чтобы избежать появления щелевой коррозии, между ними необходимо проложить уплотнительную прокладку или перед клепкой смазать соединяемые поверхности эпоксидным компаундом.
Более крупные пробоины заделывают по такой же технологии, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной, с внутренним диаметром на 50—60 мм меньше диаметра вкладыша.
Во всех случаях клепку всех накладок и заделок рекомендуется выполнять такими же заклепками, на которых собран основной корпус.
Для уплотнения полученного соединения можно применять тиоколовые герметики марки У-30М (по ГОСТ 13489—68) и УТ-37 (по ТУ 51-38-14-179-67). Основой этих герметиков является жидкий низкомолекулярный полисуль-фидный полимер — тиокол, который при введении вулканизующих агентов и ускорителя превращается при нормальной температуре в эластичный резиноподобный материал, практически не дающий усадки.
Герметик У-30М предохраняет металлические поверхности, соприкасающиеся с топливом и водой, от коррозии. Из-за малой адгезии к алюминиевым поверхностям его наносят на специальные клеевые подслои. Герметик У-37 в большей степени защищает поверхности от воздействия повышенной влажности, морской и пресной воды. Ему не требуется клеевых подслоев.
При значительных повреждениях обшивки приходится заменять весь лист или большую его часть. В этом случае толщину листа, величину перекроя по его кромкам и все элементы соединения принимают такими же, как и на ближайшем стыке листов обшивки. Новый лист накладывают снаружи на корпус и причерчивают по месту, затем обрезают в чистый размер.
Если нужно, с помощью выколотки ему придают нужную форму, предварительно нагревая лист до 350°С и медленно охлаждая его на воздухе. Временно лист к набору можно прикрепить сборочными болтами, устанавливая их через 200—300 мм. При необходимости между набором и листом устанавливают выравнивающие прокладки — полосы из дюралюминия Д16АТ.
Все соприкасающиеся поверхности должны быть предварительно загрунтованы. По окончании подгонки в листе сверлят уже отверстия под заклепки, лист снимают, соприкасающиеся поверхности очищают и обезжиривают. По всем соединениям прокладывается уплотнительная лента (герметик), затем лист ставят на место и плотно обжимают по набору с помощью сборочных болтов. В дальнейшем сборочные болты снимают и заменяют их на заклепки.
Если приходится заменять несколько поврежденных деталей, то делать это следует постепенно — по одной и осторожно, чтобы ремонтируемый корпус не потерял жесткости.
При установке новых деталей старые отверстия под заклепки можно использовать только при условии, что рядом с ними нет трещин или смятия металла. Лучше всего отверстия рассверливать под заклепки ближайшего большего диаметра.
Необходимо помнить, что длина стержня заклепки должна равняться общей толщине склепываемых листов, сложенной с величиной, необходимой для образования замыкающей головки. Для полукруглой головки эта величина равна 1,5d, для конической — 1,3d, для полупотайной — 1,1d, для потайной — 0,9d. Заклепки с полукруглой и конической закладной головкой применяются для клепки соединений набора. Днищевую обшивку в кормовой части глиссирующих лодок для уменьшения сопротивления воды целесообразно клепать заклепками с потайными закладными головками при условии, что толщина листа позволяет сделать зенковку. Остальную часть при ремонте обшивки днища, бортов или палубы можно клепать заклепками с плоско-выпуклыми полупотайными головками.
Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют под углом 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.
При прямом способе клепки удары молотком наносятся со стороны замыкающей, т. е. расклепываемой головки, при обратном — со стороны закладной головки. Обратный способ применяется тогда, когда, например, неудобно наносить удары изнутри корпуса (как правило, заклепки закладываются снаружи). Если закладная головка неплоская, то удары по ней наносят через обжимку с лункой по форме головки. Формируемая головка образуется за счет расплющивания конца стержня заклепки на массивной поддержке.
Клепка прямым способом выполняется несколько по-иному. Под закладную головку заклепки устанавливают поддержку, на стержень заклепки надевают обсадку, уплотняют соединение несколькими ударами молотка, после чего формируют замыкающую головку, ударяя молотком по выступающему из соединения стержню заклепки. При необходимости замыкающую головку формируют обжимкой.
Информация об изображении
Удаление заклепок из ремон тируемой конструкции
При наличии трещин в шпангоутах и стрингерах обязательна установка дублирующих накладок. При разрушении стрингера на сравнительно большой длине следует вырезать и заменить поврежденный участок новым вкладышем. Он подгоняется к обоим концам остающихся частей стрингера как можно плотнее (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ним при помощи стыковых накладок-коротышей.
Швы, крепящие угольники набора к обшивке, выполняются однорядными с шагом от 8 до 10 диаметров заклепки. Водонепроницаемые прочные и плотные швы делаются двухрядными (заклепки располагаются в шахматном порядке) с шагом в каждом ряду от 3 до 5 диаметров. Расстояние между рядами заклепок в зависимости от типа соединения обычно принимается равным от 2 до 5 диаметров.
В местах появления течи по швам чаще всего появляются следы коррозии вблизи ослабевших заклепок. При легком постукивании молотком ослабевшие заклепки можно обнаружить по дребезжащему звуку. Как правило, отверстия под ослабевшими заклепками оказываются сильно разработанными, имеют овальную форму. Такие заклепки подтянуть не удается, их лучше заменить новыми большего диаметра.
Замене подлежат также неплотные и выпавшие заклепки, заклепки с головками, разъединенными до потайной части заподлицо с листом, и с оголенной зенковкой листа. Наиболее часто заклепки повреждаются вблизи транца, где сказывается сильная вибрация от работающего мотора, и в средней части днища, на которую приходятся наибольшие ударные нагрузки при ходе на волнении.
Информация об изображении
Дефекты заклепочных соединений
Удалять поврежденные заклепки, обрубая головки зубилом, нельзя, так как при этом неизбежно повреждаются края отверстий, образуются трещины и надрывы в листах обшивки и полках набора. Заклепки рекомендуется высверливать. Для этого сначала надо накернить центр на закладной головке, подставляя поддержку со стороны замыкающей головки.
Затем сверлом, диаметр которого равен диаметру стержня заклепки, высверливается отверстие на глубину, равную высоте головки. После этого закладную головку легко обламывают, а оставшуюся часть заклепки выбивают бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру удаляемой заклепки. После ремонта проводится контроль качества выполненной клепки, а также водонепроницаемость заклепочных швов в листах наружной обшивки. Соединяемые детали должны плотно прилегать одна к другой. Головки заклепок должны быть плотно подтянуты к поверхности заплат или поверхности обшивки без забоин и утяжки.
После окончания ремонта поверхность зачищается наждачной бумагой и обезжиривается любым растворителем, лучше бензином Б-70. Корпуса отремонтированных судов из дюралюминия грунтуют фосфатирующими грунтами ВЛ-08ж или ВЛ-02ж (желтого цвета), при этом перед применением указанных марок грунтов (примерно за 30 мин) вводят кислый разбавитель. Для грунта можно использовать также цинковые белила, цинковый желтый или зеленый крон, а также эпоксидную краску ЭП-51 белого цвета. Высокими эксплуатационными свойствами обладают грунты Гф-031ж и ФЛ-03ж. Второй из них пригоден для нанесения последующих слоев красок практически на любой основе — масляных, пентафталиевых и др.
После грунтовки корпус можно окрасить масляными красками на основе цинковых белил, например охрой, ультрамарином, кобальтом и др. Лучше применять не масляные краски, а масляные эмали, которые обладают большей прочностью и дают хороший глянец. Однако в любом случае краску необходимо подбирать в соответствии с ранее нанесенной. От правильного подбора краски зависит как эстетический вид, так и сохранность корпуса.
Н. Якубенко кандидат технических наук, г. Тюмень
Литература
- 1. Справочник по катерам, лодкам и моторам. Под общей ред. Г. М. Новака. Л., Судостроение, 1982.
- 2. Давыдов П А. Окраска речных судов. М., Транспорт, 1981.
- 3. Справочник судоремонтника-корпусника. Под ред. А. Д. Юитера. М., Транспорт, 1977.
- 4. Ремонт речных судов. Справочник. Ю. К. Аристов, Ф Ф Бенуа, А. А. Вышеславцев и др. Под ред. А. Ф Видецкого. М., Транспорт, 1988.
Источник: www.barque.ru
Где найти клепки для казанки
Винт нержавейка с самоконтрящей гаечкой, вам в помощь Мы их пользуем. Если что — их есть у нас.
Faty
Местный
Винт нержавейка с самоконтрящей гаечкой
а как дела обстоят с зацепами при ввытаскивании сетки на кетовой
Добрый травматолог
Модератор
Команда форума
а как дела обстоят с зацепами при ввытаскивании сетки на кетовой
Покрыть жидким полиуретаном, и будет гладкая как женская попка
Дмитрий-27
Почетный Форумчанин
А электрокоррозия?
Рукастый фермер
Почетный Форумчанин
а как дела обстоят с зацепами при ввытаскивании сетки на кетовой
С низу шляпка потай, с верху гаечка. Думаю не будет помех.
А электрокоррозия?
Дима, если в лодке нет электрических сетей с минусом на корпусе и лодка в пресной воде — боюсь что мы не доживем до момента разглядеть следы этой самой коррозии. Но можно еще обезопасить себя — прикрутить на транец анод.
Faty
Местный
все таки хочется клепки.
Faty
Местный
и может тогда совет дадите чем покрасить, чтобы меньше коррозия была.
Рукастый фермер
Почетный Форумчанин
и может тогда совет дадите чем покрасить, чтобы меньше коррозия была
Место, которое желаете покрасить, необходимо зачистить до чистого алюминия, обезжирить (тщательно, особенно вокруг заклепок) и покрыть эпоксидным грунтом по алюминию. Затем можете наносить любую краску. Рекомендую полиуретановую.
Александер27rus
Почетный Форумчанин
Звоните в ЗАО «ИНСИ». тел 45-83-81, я у них не ржавеющие клепки беру.
Рукастый фермер
Почетный Форумчанин
Звоните в ЗАО «ИНСИ». тел 45-83-81, я у них не ржавеющие клепки беру.
Только вы забыли упамянуть, что вы берете вытяжные. С такими клепками лодка как друшлак будет
Источник: amur-bereg.ru
VIDEOMiN .ORG
04:18
автор: Videomax 3147408 просмотров
Казанка-М. Вопрос про стабилизацию.
Всем привет, в процессе постройки лодки под себя интересует вопрос — как ведет себя Казанка-М с мощным мотором при резких поворотах с добавлением газа. Поворачивает нормально или сносит корму?
Стоит ли клепать выступающие накладки шириной 50-70мм по краям булей с вылетом вниз для стабилизации водного потока на резких поворотах?
Полный размер
Полный размер
Вот фото про то, что я имею ввиду.
3 января 2019
Поделиться:
Ребята, господа, кому как привычнее. Ещё раз. Плоскодонка вещь опасная, килеватость маленькая, держит здорово, но срывается сразу, резко. Не заигрывайтесь, сам на сам, играйте как хотите, но с пассажирами, постерегиьтесь, это жизнь и она одна. Меня вынимали спасатели… Думайте сами
Роман, вот поэтому и нужна для рыбалок именно плоскодонка — она устойчивая при перемещении с борта на борт, в отличии от килеватых. Я сам был в шоке, когда у меня товарищ за спиной на Спиннинглайне резко перешел на другой борт — чуть не вылетел со стоящей на якоре лодке. Условия обитания — р.Иртыш, а не водохранилища. Жалею что Обь-М продал, МАЛЕНЬКАЯ, АККУРАТНАЯ И С МОЩНЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ.
Наблюдал как-то с берега как лихие парни гоняясь за уткой при резкой перекладке руля и наверное прибавлении газа поставили эту Казанку практически «на ребро» — то есть, я с берега увидел днище… Крен, помнится был внутрь поворота, вероятно по этой причине не опрокинулись… Мотор скорее всего был Вихрь-30.
По теме. Вот я плохо представляю как эти накладки будут работать.
Ориентированы они не по потоку, следовательно при входе в воду будут работать как крыло, то есть толкать лодку в бок…
В самом общем случае лодка с мощным мотором при резком повороте с добавлением газа может опрокинуться… Собственно були к Казанке когда-то придумали с целью увеличить её устойчивость к опрокидыванию… Если следовать логике, то вместо накладок надо приделывать более широкие були…
На «ребро» любая лодка станет при наличии мощного мотора и максимального угла поворота и ни хрена ей не будет — если ты конечно, с дури, резко не скинешь газ.
Почитал ответы. Прикольно. Вроде бы и люди адекватные, и пишут правду. А слушать не хочется. Уважаемые друзья, Вы себя «позиционировать» так хотите, или чтобы Вашему совету последовали…
Если интересно, мнение от человека, который два раза переворачивал РИБ на скорости 100+… Гордится тут нечем, но опыт «занятный». Смайлы по выбору) Хочешь делать — делай. Хуже не будет. Идея правильная. Делают на гончих лодках чуть иначе.
С выносом крылышка и большим отгибом. Проблема этой гидродинамики, в сумме, что сначала тебя держит-держит, а потом как из рогатки стреляет на хер, и ничего не успеваешь сделать, поверь… Т.е. до определённого момента, будет круто, а потом х… як, и от тебя ничего не зависит…
Хоть боле менее Человек что то толковое посоветовал. Вот один ответил мне в комментарии
Да чего там толкового. Как и все, тупо, приостирег. Как найду ссылку на пиндосов, которые также делают — скину. Проблема одна, как с 4вд, едешь быстро и срывает сразу и нах. Внимательно будьте.
Сам на один, можно и интересно поиграться. Все таки с мотором 30-40 л.с. Будет не так, как с 200. Я здесь не хвастсюсь (хотя вру, конечно хвастсюсь))), но про опыт с переворотом не вру…
Ок, найдешь — скинь. Просто самому интересно и думаю подготовлю все таки — лето покажет, УСТАНОВИТЬ ИХ на берегу минутное дело — а вдруг приживется. Лодка готовится для рыбалок, переход максимальный до 50км. Для более дальнего и комфортабельного есть килеватый Спиннинглайн, у которого Яма 70ка 4Т НЮХАЕТ ТОПЛИВО.
Источник: www.drive2.ru