Блесна, заброшенная спиннингистом в воду, при подмотке лески на катушку двигается и своей игрой создает впечатление, будто это плывет рыбешка. Хищник бросается на нее, хватает — и с этого момента начинается самое интересное для спиннингиста – момент этот называется поклевкой.
Поклевка ускуча (ленка) передается рыболову как сильный рывок, а поклевка щуки, особенно крупной, иногда похожа на зацеп. Во всех случаях, когда рыболов чувствует такой толчок, необходимо делать энергичную подсечку, чтобы крючки якорька надежно зацепили рыбу. Подсечка делается коротким взмахом удилища кверху.
Попавшая в беду рыба, в зависимости от породы, ведет себя по-разному — одни стремятся убраться в глубину, другие крутятся на месте, третьи — поднимают «пляску» на поверхности воды.
При вываживании рыбы спиннингист должен помнить
Чтобы успешно охотиться со спиннингом, мало теоретически изучить жизнь рыб, научиться хорошо забрасывать, иметь сотню самых разнообразных блесен — спиннингист должен постоянно изучать свой водоем, присматриваться к товарищам, перенимая у них лучшие приемы, изобретать новые приманки. Хорошую услугу окажет рыболову ведение дневника.
Как сделать проводку, чтобы поймать хищника?
Спиннингист должен быть настойчив, добиваясь своей цели. Многие из начинающих рыболовов, посетив раз другой водоем и бесцельно «намахавшись» у какого-либо захудалого плесика, где нет рыбы, забрасывают этот превосходный спорт. Но тот, кто, впервые взяв в руки спиннинг, поймает хотя бы две-три небольшие щучки, навсегда остается страстным спиннингистом.
Как держать удилища при поклёвке
Несколько слов о положении удилища и рук в процессе ловли. Сделав заброс (когда блесна упала в воду), рыболов изменяет положение рук и удилища: левая рука переносится под катушку, большим и указательным пальцем регулируется намотка лесы, а правая производит подмотку. Буфер удилища может опираться на брюшной пресс или пах рыболова, но удобнее всего прижать удилище локтем левой руки к левому боку, чуть выше бедер. Подмотку лесы следует производить только кистью, а не всей рукой — это меньше утомляет рыболова.
Как почувствовать поклёвку при проводки
По окончании заброса и во время ведения блесны леска должна быть на одной прямой с удилищем. При ловле на снасточку игру приманки создают быстрой сменой положений удилища, то приподнимая его, то опуская, то делая широкий взмах и т. д.
Мертвую рыбку (живца) лучше вести скачками. Для этого, прекратив подмотку, делают плавный взмах удилищем вверх или в сторону на 1 — 1,5 м, быстро возвращают его затем в прежнее положение и выбирают слабину лески до тех пор, пока не «почувствовалась» приманка, затем повторяют это. Мертвая рыбка то делает бросок вверх, то идет равномерно, то начинает опускаться вниз.
Такое ведение мертвой рыбки и некоторых тяжелых приманок неотразимо действует на хищника. Поклевка может произойти в любой момент, чаще всего тогда, когда насадка падает вниз, почему она бывает в большинстве случаев очень слабой или даже совсем незаметной (ощущается только при подмотке). Что-то тяжелое повисло на лески, держит… Не зевай — нужна подсечка!
Спиннинг: главные ошибки при ловле на джиг
При ловле верховых рыб, когда блесну приходится вести с максимальной скоростью по поверхности воды или на мелких перекатах, удилище приходится держать приподнятым вверх, иногда вертикально, хотя усиленное трение лески о пропускные кольца и отражается на ее долговечности.
Заключение
Вот, собственно, и все, что нужно знать начинающему спиннингисту, если он будет охотиться на рыбу неподалеку от своего дома. Остальное даст практика. Но тому, кто живет вдали от интересных для спиннингиста водоемов, тому, кто хочет провести свой отдых в глухих таежных местах и там попытать свое счастье в борьбе с крупной рыбой, нужно знать еще многое. Собираясь в путь, он должен решить, куда и как лучше поехать, знать, где какая рыба водится, каковы особенности этих рыб, что нужно брать с собой.
- Ловля с катушкой позволяет успешно закончить поединок, даже если вес рыбы превышает крепость лески в 4—5 раз.
- Нельзя спешить увидеть рыбу и вытаскивать ее, применяя излишнюю силу: исход может быть не в пользу рыболова.
- При сильных бросках рыбы нельзя сдерживать ее, надеясь на крепость лески. Необходимо сдать ей несколько метров лески, особенно, если рыба — крупная. Вести борьбу нужно спокойно, хладнокровно, рассчитывая на свою выдержку больше, чем на силу и крепость снасти.
- При борьбе с рыбой следует максимально использовать упругость удилища — это скорее утомляет рыбу и компенсирует промахи рыболова. При вываживании рыбы, вплоть до ее подбагривания, удилище следует сохранять под углом примерно 90° по отношению лески.
- Крупную рыбу (весом свыше килограмма) нельзя вытаскивать на удилище или леске — можно остаться без рыбы, блесны, а то и без удилища.
Источник: spinning-club.ru
Семь схем джиговой анимации
Само слово «джиг» мы узнали в начале 90-х. Но базовая техника джиговой проводки была хорошо знакома нашим рыболовам еще задолго до того. Потому учиться совсем уж с нуля нам не пришлось. В принципе, даже по прошествии такого количества лет очень многие наши товарищи остаются верны этой самой простой и понятной схеме анимации и по сей день.
Но всё же нельзя не отметить, что чем дальше – тем чаще мы применяем схемы альтернативные. Давайте же попробуем всё это как-то систематизировать.
Двумя десятилетиями ранее
В конце 90-х я написал две книги – «Практика ловли судака» и «Джиг-спиннинг». Понятно, что как основной тип приманок в них фигурировал джиг.
Я тогда старался донести до читателя максимум из того, что знал. И хотя сам в девяти случаях из десяти придерживался классического стандарта нашей джиговой проводки, сжато описал и некоторые другие варианты анимации. Кому-то могло показаться, что это я сделал чисто формально – просто «чтоб было».
Однако – как факт – в 2000 году я оказался в призерах на двух представительных турнирах по спиннингу – под Краснодаром и на Озернинском вдхр. И в обоих случаях результат был достигнут с помощью техники пелагического джига – по красноперке и окуню. Это я к тому, что если эффективность метода подтверждается на спортивных соревнованиях, то есть все основания для его применения в схожих условиях на обычной рыбалке.
Еще вот в 90-е я пришел к технике подачи джига, которую в книге назвал «пунктирной проводкой». Годы спустя вдруг обнаружилось, что точно такая схема анимации широко используется в ловле басса на Техасскую оснастку. Стало быть, какого-то открытия я тогда не сделал.
Параллельно я стал почитывать зарубежные журналы и книжки и смотреть видео – тогда еще на VHS-кассетах. Оказалось, что наши методы джиговой анимации и те, что в ходу в Европе и Америке, практически одни и те же. Разве что приоритеты у нас и на Западе несколько отличаются.
«Русская ступенька», или «Техника номер один»
Именно её я имел в виду, делая оговорку о разных приоритетах. У нас схема «три оборота – пауза» при неподвижном удилище была, что называется, канонизирована еще нашими отцами и дедами, ловившими полвека назад уже на «поролон», а еще ранее – на снасточку с мертвой рыбкой.
В России именно эта, базовая, техника подачи джиговой приманки выступает в роли классической и продолжает оставаться основной, если не единственной, для большинства практикующих ловлю на джиг. Ступенчатая проводка проста и понятна. Но главное – даёт стабильный результат. А от добра ведь добра не ищут.
За границей «нашу» технику тоже неплохо знают, да и применяют тоже, но всё-таки сравнительно редко. Считают её примитивной, что ли. Но нам с вами от того ни тепло, ни холодно. Мы исполняем свои «три оборота – пауза», и мало кому хочется в этой схеме что-либо менять. Разве что количество оборотов в зависимости от условий может быть не три, а два или, наоборот, четыре — пять.
Может — и больше. Но тогда надо говорить уже об иной, не классической технике подачи приманки.
«Длинная ступенька»
В 2000-м году я успешно участвовал в турнире под Саратовом. Что тогда запомнилось – это поимка по одной схеме трех щук. Поймал я их, правда, на «колебалку», но так, что оно оказалось в дальнейшем полезно для ловли на джиг…
Выглядело это так. Неглубокий залив водохранилища. Сразу после заброса начинаю равномерно в среднем темпе вращать катушку, блесна идет в полуметре от поверхности. И вот в какой-то момент замечаю позади неё волну. Щука сопровождает приманку пять метров, десять… — но не атакует.
Но вот я останавливаю подмотку… И через секунду блесна подвергается нападению! И так же, напомню, в тот день повторилось еще два раза.
Чуть позже я произошедшее осмыслил. И вот какая идея пришла в голову. Если мы ловим не на «колебалку», а на более выраженную джиговую приманку, то она идет несколько глубже — и мы уже не можем видеть, пристроился там кто-то сзади или нет. А потому есть резон несколько раз за проводку «на всякий случай» останавливать подмотку – с расчетом получить в один из таких моментов поклевку.
Здесь вы вправе спросить: а зачем вообще что-то изобретать взамен всё тех же трех оборотов и паузы? Отвечаю: мы часто ловим на джиг в более-менее мелководных местах, где трех обротов попросту недостаточно для того, чтобы поднять приманку на должную высоту над дном. Это – во-первых. А во-вторых, хищник (особенно щука) отнюдь не всегда склонен атаковать джиговую приманку на фазе её погружения.
Немало поклевок приходится и на фазу подмотки. И достаточно часто бывает так, как описано выше: ведомая монотонно приманка привлекает рыбу, но не пробуждает в ней хватательный рефлекс. А вот прерывание монотонности (остановка подмотки — как основной вариант) провоцирует хватку.
И еще вот что. Возможно, вы смотрели прямые репортажи с турниров PAL. Если нет, то их несложно найти в интернете. В кадре хорошо просматриваются все технические действия спортсменов, направленные, понятно, на достижение максимального результата. И что характерно, техника «длинной ступеньки» — с десятком оборотов в неспешном темпе и остановкой — не так уж и редко попадает в кадр.
Подбросы
В конце 70-х в журнале «Рыбоводство и Рыболовство» была опубликована статья А. Мытарева «Акатовское блеснение». Она явно опередила ход времени. Автор описывает особую технику ловли на тяжелые брусковатые блесны, которые существенно позже мы стали именовать «пилькерами».
У нас вот на Оке в те годы ловили на подобные блесны, но – всё тем классическим джиговым методом, т.е. работая только катушкой. В статье же речь шла о технике, в которой ведущая роль отводилась удилищу. После опускания блесны на дно следовал средней силы рывок спиннингом — и тут же несколькими оборотами катушки выбиралась слабина лески. Затем цикл повторялся.
Чем этот тип анимации отличается от привычной «ступеньки»? А большей «агрессивностью» — если это слово здесь уместно. И общая скорость проводки в целом выше, и приманка (которая здесь еще и потяжелее) резче меняет направление своего движения. Что заводит и провоцирует полупассивного хищника. С пилькерами техника подбросов особенно эффективна по окуню и жереху.
А с «поролоном» и «силиконом» она частенько «выстреливает», когда мы ловим щуку или судака.
Резкость подбросов может быть разной – от рывков, похожих на размашистую подсечку, которые более актуальны при ловле на тяжелые пилькеры с дальним забросом, до легких подергиваний, когда ловим окуня сверхлегкой снастью.
«Техасский пунктир»
В конце 90-х я осваивал Техасскую оснастку, описание которой нашел в американском журнале. Осваивал не по прямому назначению – ловил не басса, а судака с окунем. Как полигон был выбран участок Москвы-реки в Фаустове – со средними глубинами и средним течением.
Я экспериментировал с техникой анимации — и довольно неожиданно лучше других показала себя схема, к которой я пришел чисто случайно. Заключалась она в следующем. Заброс, даём приманке опуститься на дно, держа спиннинг в положении «на 9 часов». Поднимаем довольно резко вершинку удилища «на 10 часов», выдерживаем паузу в полсекунды, далее – «на 11» — пауза – и «на 12». И выбираем слабину, одновременно возвращая спиннинг в исходную позицию.
Всё это чем-то похоже на рисование воображаемой прерывистой линии. Поэтому я назвал данную технику подачи приманки «пунктирной проводкой». И даже дал её описание в книге «Джиг-спиннинг».
А спустя несколько лет вдруг увидел тот же метод анимации в исполнении гида, когда ловил басса на Кубе! Задал тому несколько вопросов. Оказалось – да, «пунктирная» техника является едва не основной для Техасской оснастки у многих ловцов басса. Вот так вот.
А что там с нашей рыбой – насколько она лояльна к «пунктиру»? Говоря честно, я для себя не пришёл к какому-то однозначному выводу. То есть не готов уверенно утверждать, что он способен системно приносить больше поклевок, чем классика. Но вот что я заметил: среди моих знакомых есть те, кто регулярно применяет эту бассовую технику при ловле щуки и судака.
Причем не на «Техас», а на «наш» джиг. На «поролон» – как вариант. И говорят, недурно так получается…
«Поползень»
Нет, речь пойдет не об одноименной маленькой птичке, а о приманке, ведомой методом волочения по дну. А само словечко «поползень» как-то вырвалось у случайно оказавшегося поблизости рыболова, который видел, как я поймал судака, протаскивая джиг по самому дну.
Вообще, проводка с волочением считается одной из основных, когда мы ловим на поводковые оснастки – на «Каролину» в первую очередь. Но сегодня мы говорим о компактных джиговых конструкциях. Для них волочащаяся проводка местами тоже очень даже показана. Прежде всего, если ловим окуня или судака.
Сама техника особыми изысками не отличается. Даём приманке лечь на дно и начинаем довольно медленно её по нему протаскивать. Полезно через каждые несколько метров делать секундные остановки.
Что вот допускает два варианта решения, так это выбор основного инструмента для осуществления ползучей проводки. Это может быть как катушка, так и удилище. Катушкой протаскивать приманку проще, но удилищем – получается, на мой взгляд, более информативно.
Если учесть, что в ходе волочения приманка постоянно натыкается на донные шероховатости, поклевку, особенно окуневую, удается распознать далеко не всегда. Это, конечно, некоторый минус данного способа анимации. Но рыба, стоит заметить, часто засекается сама, без нашего участия.
Второй минус – гораздо большая, чем обычно, угроза зацепов. Поэтому ловим в относительно чистых местах и «резина» — строго на офсетных крючках.
Можно ловить и на обычный виброхвост с «чебурашкой», но всё же более уместны для ползучей проводки оснастки джиг-риг (Jig Rig) и Токио-риг (Tokyo Rig). А в роли приманки классикой волочения считается силиконовый «рачок». Но это, скажу вам, вовсе не обязательно.
Наконец, принципиальный вопрос: при каких обстоятельствах стоит перейти от более привычных схем анимации к ползучей технике? А при таких, когда «обычная» проводка вас не устраивает количеством поклевок. Нередко такой переход всё радикально меняет.
С ветки на ветку
Когда я в конце 90-х впервые оказался на Чебоксарском водохранилище, мне впору было «забыть всё, что умел». Ибо с такой массой затопленных деревьев я прежде и близко никогда не сталкивался. Стволы, ветки толстые, ветки тонкие – всё это хаотично переплетено, и где-то там сидит хищник…
Было понятно сразу, что те ритмично-регулярные схемы джиговой анимации, что эффективны в более щадящей обстановке, здесь неприемлемы. Но задача-то была поставлена: как поймать щуку или судака в ломовом коряжнике, не перезасадив весь свой комплект приманок? И уже в ходе первого же сезона мы более или менее приноровились, т.е. можно сказать, нашли решение. И сейчас те, кто часто ловят на подобных водохранилищах, скорее ищут плотный коряжник, чем избегают его. Принципы такой рыбалки следующие.
Во-первых, приманка должна быть не просто «незацепляйкой», а «незацепляйкой» радикальной. Поэтому если «поролонка», то жала двойника ни на полмиллиметра не должны отстоять от её тела. Если «силикон», то кончик жала стоит в нём слегка притопить. И ставить не офсетник, а крючок со «штопором». Головка лучше не в форме шара (специально проверяли – шар в серьезных корягах засаживается и без крючка), а виде пули или т.н. «проходимец».
Сама же проводка на каждом забросе выходит своя – наш джиг всякий раз натыкается на разные ветки. Главное правило: не делать без веских причин резких движений. Ведём наш джиг как бы равномерно, но вот чувствуем, что наезжаем на препятствие.
Аккуратно, лучше посредством подъема удилища, перетаскиваем джиг через него — и «спрыгиваем» вниз. В этом момент ожидания поклевки максимальны. Но подсечку делаем только в полной уверенности, что это реальная рыба, а не «деревянная щука». Немало поклевок при этом теряется, но при наработке некоторого навыка начинаешь на автомате довольно точно различать контакты с рыбой и древесиной.
В толще
Многим из нас, привыкшим ловить на джиг, просто-таки позарез необходимо чувство дна – ну, чтоб «вершинка отыгрывала» или чтоб «в руку отстукивало». Однако имеется масса вариаций на тему джиггинга вполводы. Это и ультралайт (окунь и красноперка), и пилькеры (жерех и окунь), и многое другое.
Вопрос, который при этом неизбежно возникает: по какого вида траектории следует вести приманку? Иными словами, какую схему выбрать из описанных ранее (только, понятно, без контакта с дном)? Или, быть может, какую-либо еще?
Единого ответа здесь нет. Надо пробовать разное. Так, в ловле весеннего жереха, пока вода еще холодна, хорошо себя показывает размеренная «длинная ступенька». Активный стайный окунь живо ведётся на подбросы. А окуня более заторможенного сильнее привлекает «синусоида».
Это когда мы катушку вращаем равномерно, но одновременно покачиваем кончиком спиннинга к себе и от себя.
И еще. У пелагического джига, в сравнении с джигом донным, есть один неоспоримый плюс. На порядок меньшие потери приманок. Это веский аргумент в его пользу, не правда ли?
Источник: sfish.ru
Хранение спиннингов, катушек и поводков
Спортивная рыболовная снасть, предназначенная для ловли хищных рыб имеет особое устройство и взаимодействие всех составляющих частей. Поэтому правильное хранение спиннингов увеличивает долговечность и функциональность.
Подготовка спиннинга и катушки к хранению
Когда заканчивается сезон рыбалки, многие рыболовы не придают должного значения хранению рыболовных принадлежностей, а зря. Чтобы закончить один сезон и быть готовым к следующему, нужно правильно осуществить подготовку всех деталей рыболовной оснастки:
- Все детали спиннинга нужно осмотреть, очистить и высушить.
- Леску нельзя хранить в натянутом виде. Вертлюжки, карабинчики и грузики необходимо снять и высушить.
- Визуально осмотреть спиннинг. На нём не должно быть дефектов, а если они были обнаружены, то обязательно их устранить.
- Катушку для спиннинга нужно разобрать, удалить песок или следы грязи, очистить от старой смазки. Смазать заново.
Хранение спиннингов
Главное правило успешного хранения спиннинга — это плюсовая температура, но не рядом с нагревательными приборами. Влажность должна также соответствовать допустимым нормам. Летом это 30-60%, в холодное время 30-45%.
В домашних условиях
Замечательно, когда у рыболова есть возможность выделить в квартире/доме отдельное помещение для хранения спиннинга. Если такой возможности нет, то вполне подойдёт шкаф или кладовка.
Отличными вариантами хранения в квартире станут тубусы или специальные чехлы (одно-, двух-, трехсекционные). Они обладают рядом преимуществ:
- предохраняют от механических повреждений;
- компактно вмещают все снасти и не занимают много места;
- их можно разместить на полке, в кладовке и даже под кроватью;
- единое место для хранения всех составляющих.
Источник: schukar.info
Секреты удачной рыбалки: Техника выполнения забросов спиннингом
Ловля спиннингом с применением безынерционных и мультипликаторных катушек имеет некие особенности. Их нужно знать, чтоб не допускать ошибок с первых шагов использования этой снастью и почувствовать ее достоинства и способности. Вот поэтому технике владения спиннинговой снастью нужно уделять повышенное внимание.
Итак, вы взяли приготовленную снасть в руки и собираетесь сделать заброс. Но не будем спешить нужно уметь верно держать эту снасть. Зависимо от вида безынерционной либо мультипликаторной катушки применяется тот либо другой прием захвата удилища, но основное правило заключается в том, чтоб в любом случае рыболов мог указательным пальцем просто доставать до фронтального края бобины.
Это необходимо для торможения лески во время заброса.
Торможение
Торможение полета приманки. Этот момент — один из важнейших. От умения рыболова тормозить полет приманки нередко зависит фуррор ловли. Торможение бывает резким и плавным. При резком приманка зависимо от скорости полета либо резко опускается на воду, либо время от времени даже будто бы отскакивает вспять.
В обоих случаях падение приманки сопровождается шумом, а это практически всегда не нужно. Не считая того, при резком торможении еще сложнее положить приманку точно в намеченное место. По этим причинам желательно плавное торможение полета приманки, что позволяет опустить ее на воду с наименьшим шумом, также скорректировать линию движения полета, другими словами дальность заброса (в узеньком интервале — даже его направление).
Когда пользуются закрытой безынерционной катушкой, практически единственно вероятным является резкое торможение. Оно осуществляется последующим образом как приманка достигнула намеченного места, леску тормозят нажатием рычага. Потом перекладывают удилище в левую руку, а правой начинают подмотку. Более совершенные модели допускают плавное торможение средством плавного нажатия рычага, который приближает к отверстию резиновый буфер, тем усиливая сопротивление слету лески.
а — захват рукояти;
Открытые безынерционные катушки позволяют делать хоть какое торможение указательным пальцем, который рыболов держит поблизости фронтального бортика бобины. Приближая палец к бортику либо удаляя, спиннингист плавненько тормозит сход лески при забросе, а коснувшись бортика, он останавливает ее.
Этот прием торможения можно освоить так. После того, как снасть готова к работе, к леске нужно прикрепить грузило либо блесну весом 10 -15 граммов. Удилище держать под маленьким углом к вертикали, леску поместить на указательный палец правой руки, которая держит удилище, левой рукою открыть дужку. Потом отпустить леску и при падении грузила указательным пальцем безпрерывно немного тормозить ее. Позже поновой переключить дужку, подмотать леску, поднять грузило до самого цветка удилища и все повторить поначалу.
Базы торможения можно считать освоенными, когда вы научитесь плавненько притормаживать либо останавливать грузило в хоть какой момент. Это упражнение рекомендуется для всех, кто в первый раз собирается ловить с безынерционной катушкой. Оно дозволит также довести до автоматизма переключение дужки и, что очень принципиально, поможет научиться действовать левой рукою.
| Последовательность действий при выполнении заброса с открытой безынерционной катушкой и торможении полета приманки указательным пальцем: | |
 |
 |
Некие спиннингисты останавливают полет приманки просто переключением дужки лесоукладывателя. Этот прием нельзя признать правильным. Так же, как и таковой прием, когда рыболов для торможения лески сначала старается ее схватить и приостановить левой рукою, после этого этой же рукою хватает ручку катушки и начинает подмотку.
Когда пользуются мультипликаторной катушкой, полет приманки тормозят практически теми же методами, что и при забросах с обыкновенными инерционными катушками, другими словами касаясь пальцем щеки бобины. Некие рыболовы тормозят прямо по леске на бобине, но этот прием нельзя признать лучшим.
Следует держать в голове, что перед ловлей обычно требуется настроить тормоза мультипликаторной катушки, у которой их, обычно, два. Один регулятор, действие которого находится в зависимости от скорости вращения, по конструкции он центробежный либо магнитный. 2-ой неизменный, обычно фрикционный. Его регулируют в согласовании с весом приманки.
Для этого ее укрепляют к леске и подтягивают к цветку, а фрикционный тормоз устанавливают в таком положении, чтоб барабан не крутился под весом приманки, другими словами чтоб она не падала вниз. После чего, чтоб отыскать рабочее положение, тормоз понемногу отпускают до того времени, пока приманка своим весом не станет крутить барабан. Регулировку центробежных либо магнитных тормозов производят в главном зависимо от стиля заброса, вот почему этим следует заняться после освоения забросов. В аннотации, приложенной к катушке, обычно имеются указания на этот счет.
Только овладев приемами торможения, можно приступать к освоению забросов. Очень лучше это делать на простор ной площадке, стадионе, лугу. А еще лучше этим заняться зимой либо весной в спортивном зале под управлением опытнейшего спиннингиста либо тренера. Приманку следует поменять грузилом.
Техника забросов
Одним из признаков, по которому мастера просто отличить от новенького, является, сначала, техника забросов. Я знаю многих рыболовов, которые предпочитают ловить в сложных, недоступных местах. им доставляет наслаждение одно только по падание блесной в намеченную точку. А у большинства неопытных рыболовов выходит напротив куда попал, туда и желал попасть.
Зависимость результатов ловли от техники владения спиннингом не вызывает колебаний. Понятно: тот, кто поточнее кидает, при иных равных критериях изловит больше, хотя бы по той причине, что ему доступны места, где другие не ловят. Дальность заброса, обычно,— второстепенный фактор, но, естественно, отлично, если рыболов умеет делать и прицельные, и далекие забросы.
Более либо наименее опытнейший спиннингист должен уметь попасть блесной с расстояния 10 метров в круг поперечником 0, 5 метра либо с расстояния 15 метров в круг поперечником 1 метр. Не следует мыслить, что это — легкая задачка, в особенности при различных мешающих факторах. Не всегда таковой заброс удается с первой пробы.
Вот почему нужна тренировка на суше (на площадке, стадионе, в спортзале). Часто бывает, что условия ловли требуют определенного метода заброса. Видов забросов не так много, и необходимо их изучить и освоить.
Заброс через голову
Заброс через голову (радиальный). Без преувеличения можно утверждать, что этим методом либо его близкими разновидностями можно выполнить четкий заброс более чем в 80 — 90 процентах ситуаций, встречаемых на рыбной ловле.
Важной предпосылкой правильного выполнения этого заброса является длиннющий свис лески (в начальном положении величина его время от времени равна расстоянию от цветка до катушки). Заброс можно выполнить только спиннингом с безынерционной катушкой. Заброс через голову не просит огромного свободного места: при определенном навыке довольно отыскать какой-либо просвет в зарослях. Его можно производить в различных плоскостях, прямо до того, что удилище в начальном положении размещено горизонтально. Линия движения заброса при всем этом будет очень пологой.
Если заброс через голову делать обычно, другими словами с маленьким свисом и с инерционной катушкой, точность попадания существенно меньше, как и возможность управлять траекторией полета блесны.
Маятниковый заброс
Маятниковый заброс считается самым обычным. С него обычно начинают освоение техники. Он позволяет на ограниченном пространстве забросить блесну по низкой линии движения на расстояние до 15 метров. Вероятен только с безынерционной катушкой.
Если в начальном положении отклонять удилище на право либо на лево, маятниковый заброс равномерно преобразуется в боковой, при котором удилище держат практически горизонтально (слева либо справа).
Боковые забросы
Боковые забросы делать достаточно легко. Их используют на недоступных участках рек, в особенности в ситуациях, когда нужна низкая линия движения заброса.
 |
 |
Катапультный заброс применяется изредка, практически только со спиннингом легкого класса. Он время от времени позволяет забросить блесну в местах, где это нереально сделать никаким другим методом. Производится только спиннингом с безынерционной катушкой.
Силовые забросы представляют собой модификации заброса через голову, когда все его фазы производятся с большей амплитудой и силой. Таким методом и с соответствующе снаряженным спиннингом можно отправить блесну на 120 — 140 метров (рядовая дальность заброса не превосходит 50 — 60 метров). Силовые забросы используют исключительно в случаях последней необходимости, в главном при использовании двуручным спиннингом. Они комфортны при ловле с берега на огромных и средних реках либо озерах с незапятнанными, доступными берегами.
Регулировка фрикционного тормоза
Освоив технику забросов, нужно научиться верно регулировать фрикционный тормоз вашей катушки. Для этого необходимо знать крепкость используемой лески и регулировать тормоз с расчетом на усилие как минимум на 20 — 40 процентов ниже предела прочности лески. Обычно же тормоз устанавливают приблизительно на одну вторую этой прочности — для большей надежности. Все это просто сделать в домашних критериях с помощью динамометра.
Другой метод регулировки состоит в последующем. До ловли необходимо крепко зацепить блесну за какой-либо тяжкий предмет либо корягу. Позже натянуть леску и начинать под усилием подымать (изгибать) удилище.
Тормоз при всем этом регулируют таким макаром, чтоб отдача лески произошла, когда рукоять удилища образует угол приблизительно б0° — 70° к воображаемой прямой, соединяющей блесну и нижний конец удилища (при равномерном извиве удилища). Существует мировоззрение, что таковой угол близок к хорошему при вываживании рыбы.
Если при всем этом усилие на леску меж блесной и удилищем начинает возрастать, рыба должна получить возможность уйти, другими словами тормоз пробуксует и леска сойдет с катушки. Почаще используют 1-ый метод регулировки, вторым пользуются для проверки стабильности установки тормоза во время рыбалки. Так как четкая регулировка имеет существенное значение, в особенности если есть шанс изловить крупную рыбу, следует в процессе рыбалки часто смотреть за установкой тормоза. Совсем верно делают те спиннингисты, которые на водоеме систематически малость прокручивают бобину от руки, таким макаром проверяя тормоз. Не следует без необходимости ослаблять тормоз — это иногда приводит к тому, что даже средних размеров рыба может далековато уйти, запутать леску и сорваться.
На водоеме нужно учесть и такое событие: в случае существенного уменьшения количества лески на бобине (к примеру, при дальнем забросе) усилие, при котором происходит отдача лески, может существенно возрасти, потому что при уменьшении поперечника намотки соответственно возрастает сила, при которой происходит пробуксовывание бобины. Если при всем этом попалась большая рыба, тормоз необходимо малость ослабить.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Источник: survinat.ru