Диповые диски что это значит

25.03.2021

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Виды автомобильных дисков
• Преимущества и недостатки разных видов дисков
• Бюджетные штампованные диски: какие лучше
• Лучшие отечественные литые диски
• Лучшие иностранные производители литья
• Отзывы автовладельцев какие колесные диски лучше

Какие колесные диски лучше – вечный спор, в ходе которого сломан не один десяток копий, но победитель не выявлен и вряд ли появится в ближайшем будущем. Дело в том, что каждый тип дисков рассчитан на определенные условия эксплуатации и именно в среде, для которой создавалась конкретная модель.

Чем закончилась установка дисков Shogun v07 это КОНЕЦ!

Однако есть общие параметры, по которым все же можно худо-бедно оценить «лучшесть». Также не стоит забывать о разных производителях, чья продукция конкурирует между собой. Итак, давайте вместе разберемся, какие колесные диски лучше.

Немного истории, или деревянные колеса «Форда»

Есть версия, что всё-таки первое колесо не связано с китайским императором, оно появилось намного раньше: в 3500 году до н. э. в Месопотамии. Первые авто «ездили» на деревянных «покрышках». Но потом все изменилось, и колеса стали делать из металла: алюминиевые бюджетного варианта и магниевые для «Формулы 1».

Красивые диски на авто Обратите внимание!

Даже такое авто массового выпуска, как Ford Model T, был «обут» в деревянные диски.

Уже в девятнадцатом веке Р. Томсон запатентовал пневматическое колесо. Это событие вывело развитие колес на новый уровень.

Без дисков немыслимо существование авто

Виды дисков

Автомобильное колесо представляет собой ту часть, благодаря которой возможна полезная работа механизма, или движение транспорта.

Первая классификация

Выделяют следующие основные типы:

• спицевые;
• классические.

Спицевые образцы можно найти в лоурайдерах (так называемых «низеньких авто», у них низкий дорожный просвет, благодаря чему они имеют своеобразный внешний вид), велосипедах и мотоциклах. Особенность конструкции — прикрепление обода к ступице спицами.

Плюсы данного вида — энергоемкость, хорошее охлаждение, из минусов — недостаточная точность геометрии и ненадежность спиц.

Классические диски — самый распространенный вариант, наиболее экономически выгодный, его можно встретить повсеместно.

Вам это будет интересно Что такое PCD на колесных дисках

Вторая классификация (виды автомобильных дисков)

Разновидности по конструкции:

• стальные (штампованные);

Этот вид дисков для авто — результат штамповки углеродистой стали, а затем ее окраски защитной эмалью.

ВЫЛЕТ ЕТ И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ.

Плюсы — дешевизна, прочность. Из недостатков отмечают неприглядный внешний вид, вес. Высокую пластичность относят и к плюсам, и к минусам.

На жаргоне их называют «тазиками».

• легкосплавные (делятся на литые и кованые).

Литые

Их делают из алюминия, магния, титана. Преимущества — легкий вес, устойчивость к коррозии. Недостатки — ввиду недостающей пластичности диски хрупкие, плохо поддаются ремонтированию.

Турецкие литые диски не отличаются легковесностью, их масса сопоставима с массой железных.

Кованые

Практически совершенные образцы рынка колес. Они изготавливаются из легких металлов при помощи штамповки, механической обработки. Плюсов много, а минуса два — дороговизна и частые подделки.

Помимо этих классификаций существуют и другие.

Третья часть (различия в вентиляции)

Выделяют вентилируемые и невентилируемые автодиски. Первые виды колесных дисков имеют полую область и перемычки для поглощения воздуха, вторые этого лишены, у них нет воздушных каналов.

Преимущества вентилируемых дисков: они не нагреваются, не деформируются, а минус в том, что колеса быстро изнашиваются.

Диски придают авто респектабельный вид

Четвертая часть (сборка)

Существуют моноблочные и разборные диски. Главное отличие — разборные собраны из разных деталей и соединены крепежными элементами, а монолитные — не имеют деления на детали, они выполнены целиком.

Иногда монолитные «оснащают» болтами, гайками, которые служат лишь декоративными компонентами. Такая «эстетика» только ухудшает параметры колеса, ведь от лишних «наворотов» оно становится тяжелее, а чем больше вес, тем хуже для авто.

Различие и в стоимости — разборные дороже. Их преимущество — легкая замена отдельных элементов, покраска. В целом разборные лучше, но необходимо обращать внимание на резьбу. Если в ней есть дефекты даже одного болта, то диск можно смело выкидывать, дальнейшему использованию он не подлежит.

Пятый пункт (о диповых дисках)

Многие автолюбители задаются вопросом: «Диповые диски — что это такое?»

Диповые колеса — это диски, у которых ступица «спрятана» внутрь, а внешний обод — снаружи. Название произошло от английского «deep» — глубина. Внешне это выглядит, как будто центр колеса вогнут внутрь.

Вам это будет интересно О параметрах дисков для Toyota RAV 4 (Тойота РАВ 4)

Так выглядят диповые диски

«Штамповка»: молоток и банка краски

Штампованные — самые простые и самые дешевые диски для «рабочих лошадок». Их устанавливают на массовые автомобили, они же чаще всего предлагаются в базовых комплектациях новых машин. Такие диски делают из прокатной стали, штампуя отдельно обод и отдельно — лицевую часть, а затем сваривая их между собой.

Штампованные диски довольно тяжелые, а их внешний вид оставляет желать лучшего. Впрочем, второй недостаток легко маскируется декоративными колпаками любых цветов и конфигураций. Помимо этого, поверхность диска можно просто покрасить, причем даже самостоятельно.

При этом «штамповка» достаточно пластична, что полезно в условиях российской дорожной действительности. Если вы заезжаете колесом в яму, такой диск, сминаясь, принимает удар на себя, чем порой спасает подвеску. Потом его можно выровнять — стоить это будет недорого. В общем, штампованные диски — самые ремонтопригодные, простые, дешевые и массовые.

Но и самые тяжелые, что не может не влиять на расход топлива. На «штамповке» ездят более 60% всех автомобилей в мире.

О дополнительных деталях дисков

Таерлок — камера высокого давления, вставляемая в колесо. Она нужна для исключения пробоя, смещения относительно шины, то есть прижимает шину к диску.

Бедлок — кольцо с отверстиями под болты. Он нужен для предотвращения разбортирования при снижении давления. Диски с бедлоками не дают шине соскользнуть.

Таерлок можно использовать на любых дорогах в отличие от бедлока.

Они приобретаются в магазинах или на заводах-изготовителях.

Особенности эксплуатации в зимний период

Колесные легкосплавные типы дисков пригодны для эксплуатации зимой, но каждый автолюбитель должен сам выбирать их в соответствии с предпочтениями и условиями езды. Куски льда и замерзшая грязь будут постоянно грозить сильными ударами о боковую часть обода. Маркировка позволит понять на этапе выбора, насколько прочен тот или иной экземпляр, но при сильном ударе все они могут быть повреждены. Авто будет хорошо управляться только в случае, если диски пребывают в хорошем состоянии. Если никогда ранее вам не доводилось управлять автомобилем зимой, то не стоит выбирать большой размер ободов, так как это ухудшит управляемость.

Вещества, которыми посыпают дороги в зимнее время года, негативно влияют на лакокрасочное покрытие не только кузова, но и колес. Косметическая реставрация может обойтись достаточно дорого. Если автомобиль сам по себе довольно тяжелый, то имеет смысл использовать литые колеса, вес которых минимален, а размер и маркировка подходят для конкретно выбранной модели автомобиля.

Обратим внимание, что в зимнее время года намного целесообразнее использовать виды шин с высоким профилем, поскольку только они смогут уберечь ваши дорогостоящие легкосплавные диски для автомобиля от механических повреждений. Маркировка диаметра всегда должна соответствовать минимальному допустимому значению для того или иного авто, если оно эксплуатируется в зимнее время.

Материал

Может применяться один или несколько металлов.

Титан

Это дорогой металл, поэтому «чистый» титан не применяют в одиночку, чаще его комбинируют. Плюсы:

• прочность. Титановые образцы очень крепкие, по этому показателю им уступают другие;
• устойчивость к коррозии. Титан дольше любого металла сопротивляется появлению ржавчины.

• вес. Вес «титанов» несколько больше, чем у других легковесных. Но все же их относят к ним. Это небольшой минус;
• дороговизна. Дешевых титановых колес не бывает.

На рынке «титанов» очень часты подделки, поэтому лучше приобретать в проверенных центрах и помнить о цене.

Магний

Это легкий металл, поэтому покрышки имеют минимальный вес среди всех. Если магний тюнинговать, нанеся полировку, то диски будут выглядеть очень привлекательно.

• упругость. Материал почти не гнется, поэтому можно не беспокоиться о вмятинах;

Но большой прочностью он не обладает, поэтому сломать его легче, чем деформировать. Но кованые модели менее подвержены этому.

• высокая теплопроводность.

• минимальная устойчивость к коррозии;
• разрушение при контакте со сталью;
• отсутствие прочности.

Алюминий

Самые популярные колеса. Плюсы:

• стойкость к коррозии;
• средняя масса;

• хрупкость. Но кованые имеют хорошую прочность.

Литые

Литые диски — это условная золотая середина в плане стоимости, прочности и эстетики. Весят они намного меньше штампованных, а нагрузку выдерживают большую. К тому же, у них куда более интересный и разнообразный дизайн, и они не ржавеют.

Зато литые диски хрупки: да, они способны выдержать гораздо более мощный удар, чем штампованные, но удар этот окажется чувствительнее для подвески. А если уж влететь на таком колесе в дорожную яму от души, есть вероятность, что диск просто расколется или, по меньшей мере, даст трещину. Ремонтировать его нельзя, несмотря на обилие соответствующей рекламы в интернете — это запрещено техническим регламентом Таможенного союза. И не напрасно: литой диск после сварки имеет другую структуру и в дальнейшем из-за остаточных деформаций может повести себя на дороге непредсказуемо, а это уже опасно для жизни водителей и пассажиров. В странах Европы, а также в Японии и во многих других государствах ремонт литых дисков считается незаконным.

Основные принципы ухода

Чтобы диски прослужили дольше, за ними нужно ухаживать.

К таким мероприятиям относится:

Промывка струей воды эффективнее, чем протирание тряпкой.

Или растирание абразивом — веществом для полировки металлов. Обычно это корунд, наждак. Для полировки нужны: абразив и полировочная машина. Вместо нее можно использовать салфетку из микрофибры, но результат лучше при использовании техники.

Вам это будет интересно Колесные диски НЗ — что за бренд

Ответственный и необходимый этап. При неправильной балансировке авто создает вибрации, управляемость становится хуже.

Стараться избегать образования конденсата, для этого не запечатывать диски плотно. Можно использовать консервирующий аэрозоль, покрывающий поверхность тонким защитным слоем. Ободы не должны прилегать друг к другу.

Чего делать нельзя

Обрабатывать бензином и другими растворителями: они разрушают краску.

В случае сильных повреждений придется менять все четыре диска. При обнаружении царапин и других «ненормальностей» следует сразу принять меры.

Ценовой диапазон

Начинается от двух тысяч рублей, заканчивается приблизительно 50 тыс.* Средняя стоимость — 5-7 тысяч. Самые дорогие диски на сегодняшний день — WSP ITALY Tornado. Они обойдутся в $1500.

Авто не может быть некрасивым

Диски — неотъемлемая часть авто, они могут быть разными. Но суть одна: это деталь движения и грации любой четырехколесной «игрушки» двадцать первого века.

*Цены актуальны на январь 2021 года.

Cборные (составные, разборные)

Штучный товар для настоящих энтузиастов. В состав таких дисков входит разное количество частей — обычно от двух до пяти. Среди них — обод, также называемый «бочкой», сердцевина, бедлоки, таерлоки, а также суперпрочные болты, чаще всего из титанового сплава. Любой из нескольких элементов можно заменить при повреждении или при необходимости откорректировать какие-то параметры диска.

Разборные части могут состоять из разных сплавов, в результате колесо приобретает просто космический вид. Такие диски могут быть разноцветными, с самыми причудливыми сочетаниями узоров, отполированные до зеркального блеска. Стоимость такой красоты — просто запредельна, и выпускают сборные диски — преимущественно на заказ — только редкие фирмы с солидным опытом. В большинстве случаев такие колеса для автовладельца — сугубо имиджевая история. Неудивительно, что некоторые владельцы подобного сокровища трепетно протирают диски чуть ли не после каждой поездки.

Источник: foksevmash.ru

Ставим на машину «другие» диски: инструкция к применению

Можно ли поставить на машину диски, которые не рекомендованы производителем? И как не испортить при этом автомобиль?

При грамотном подходе можно не только не испортить автомобиль, но и сделать его более походящим под индивидуальные требования. Разберём по пунктам, как можно поиграть с тем или иным параметром колеса.

— Диаметр. Как правило, на одну и ту же модель автомобиля производитель предлагает колёса разного диаметра — чем больше, тем дороже. Поэтому можно смело ставить на свою машину диски, которые соответствуют оригинальным размерам. Надо только не забывать следовать рекомендованным к этим колёсам размерам шин, чтобы автомобиль ехал так, как предусмотрено — не врал спидометр, не было задеваний колеса за арку и т.п. Возможные параметры колёс можно посмотреть на сайте производителя в разделе технических характеристик, если автомобиль всё ещё продаётся, или поискать по базам данных в интернете.

Установка колёс за пределами тех, что предусмотрел автопроизводитель, — уже искусство. Например, меньшие колёса могут не налезть на тормозной суппорт. Но это не значит, что на «шестнадцатые» тормоза не встанут 15-дюймовые диски — в отдельных моделях спицы могут быть выгнуты подходящим образом, и всё встанет, хоть и с минимальными зазорами. В случае с большим диаметром надо смотреть на расстояние от шины до крыла и деталей подвески, особенно на передней оси, с учётом того, что колёса там поворачиваются в стороны.

При установке меньших и больших, чем заводские, диаметров колёс следует пользоваться шинным калькулятором. Он позволяет подобрать резину подходящей размерности, которая оставит неизменным внешний диаметр колеса со смонтированной шиной. Также надо помнить, что большие диаметры колёс — это всегда уменьшение профиля шины и снижение её амортизирующих свойств. А значит, страдать будет и комфорт пассажиров, и детали подвески, и диск станет более уязвимым на острых колдобинах. Кроме того, более крупные диски и весят больше, что тоже отрицательно сказывается на разгонной динамике, расходе топлива и долговечности деталей подвески.

— Ширина. Она обычно связана с диаметром колеса, хоть и не жёстко. Поэтому отступать от штатных сочетаний размера и ширины смысла нет — с шагом вверх по диаметру, как правило, увеличивается и ширина колеса. А что если поставить ещё шире? Например, хочется агрессивный внешний вид автомобиля или широченные шины, чтобы «машина липла к дороге».

Любой (почти) каприз за ваши деньги. Потратиться придётся на сами диски (аномально широкие колёса стоят намного дороже обычных), более широкие шины (просто дороже обычных), возможно, проставки и сопутствующий крепёж, чтобы ничего нигде не задевало и, возможно доработку крыльев и арок, тоже чтобы не задевало. А также будьте готовы к более частому ремонту подвески из-за увеличившейся нагрузки. Зато красиво.

— Вылет. Незначительные отличия по вылету (плюс-минус 5-10 мм) допустимы, если не удаётся найти диск с родным значением. Впрочем, слишком большой положительный вылет можно исправить проставками, ширина которых измеряется в миллиметрах — это значение и нужно отнимать от вылета диска, чтобы получить итоговое. То есть если заводской вылет у автомобиля +45, а диск имеет вылет +55, то проставка шириной 10 мм приведёт к итоговому вылету +45, потому что вы «посадите» его чуть шире, как будто у него ступичная часть более глубокая. А вот если вы возьмёте диск с вылетом +35, то уже ничто не поможет вам посадить его более глубоко — например, как диск с вылетом +45.

При выборе проставок надо помнить несколько вещей. Во-первых, проставка не должна быть слишком толстой для используемых шпилек/болтов — крепёж должен делать не меньше 5 оборотов, иначе его надо заменить на более длинный. Во-вторых, проставка должна соответствовать разболтовке, то есть должна быть высверлена в нужных местах, чтобы сквозь неё можно было пропустить крепёж. А в-третьих, на проставке также есть ступичная часть определённого диаметра и цилиндрическая посадочная часть под диск — в случае их несовпадения со ступицей автомобиля или ступичной частью диска следует применять проставочные кольца, о которых ниже. Ну и, конечно, необходимо использовать только качественные проставки — это вопрос безопасности.

Иногда владельцы сознательно идут на изменение вылета дисков. Например, все круто выглядящие диски с большими «полками» или «диповые» колёса с уходящими вглубь колеса спицами имеют небольшой плюсовой или даже отрицательный вылет, поэтому будут торчать наружу сильнее большинства заводских.

При установке более широких дисков (для стиля или с целью использования более цепких широких шин) ограничителем ширины становится арка и элементы подвески, поэтому широкое колесо скорее встанет с меньшим вылетом, чем с заводским. Задние колёса, которым не нужно поворачиваться в арке, можно наращивать в ширину в очень больших пределах. Другое дело — что делать с кромкой крыла, но тут при значительном выносе диска на помощь приходят раскатка или расширители арок. Или даже отрицательный угол развала — чтобы спрятать верх колеса в арку.

Ещё одна причина для уменьшения значения вылета — эстетическая. На некоторых автомобилях заводские колёса слишком сильно утоплены в арки, и это выглядит некрасиво. Проставкой в 10-15 мм можно вынести колёса пошире и убрать этот визуальный недостаток без большого вреда для автомобиля. Наконец, гонщики-любители могут играть с помощью изменения вылета с шириной колеи передней и задней оси, соотношение которой влияет на характер поворачиваемости. В любом случае надо помнить, что уменьшение вылета негативно влияет на долговечность деталей подвески — будьте готовы чаще менять как минимум ступичные подшипники.

Вылет, сверловка и прочие непонятные термины — легко и доступно

— Разболтовка. Менять её можно, но очень нежелательно. Обычно к этому прибегают на автомобилях ВАЗ, в которых до последнего поколения моделей применялась экзотическая сверловка 4×98. С помощью ухищрений вроде болтов с эксцентриком можно поставить колёса с распространённой формулой 4×100, но это не очень хорошо с точки зрения надёжности.

Другой вариант, когда хочется поставить именно конкретные диски с чужой сверловкой на свою машину — это адаптеры. Они представляют собой проставки, которые притягиваются к ступице штатным крепежом, а в них закручены шпильки (или просверлены резьбовые отверстия) в соответствии со сверловкой желаемого диска. Помимо уменьшения надёжности крепления колеса этот способ неизбежно уменьшает его вылет — колесо будет сильнее торчать наружу, как раз на толщину адаптера. Однако если грамотно подбирать все параметры и использовать максимально качественные комплектующие, то такой способ установки колёс имеет право на жизнь.

— Центральное отверстие. Очевидно, что если ЦО выбранных дисков будет меньше, чем ступичная посадочная часть, то такие колёса просто не наденутся на ступицу. Но чаще всего посадочное отверстие на незаводских дисках сверлится с запасом, поэтому между ним и посадочным цилиндром на ступице образуется зазор.

Много копий сломано в спорах на тему насколько это плохо и использовать ли выбирающие зазор центровочные кольца. Позиция автора материала, сформированная из практики, такова. Если вам не хочется использовать центровочные кольца и при этом отсутствует биение колёс — пожалуйста, нет проблем. Таких случаев известно немало, и они объяснимы.

Вместе с тем, центровочные кольца тоже существуют неспроста — часто только они могут помочь посадить колесо на ступицу точно по центру, чтобы диск и ступица вращались соосно. Внутренний диаметр должен точно соответствовать посадочному диаметру ступичного цилиндра, а внешний — посадочному отверстию колёсного диска. В штатных режимах центровочные кольца не несут нагрузки, поэтому изготавливаются из алюминия (может сильно прикипать к диску) или пластика. А в экстремальных ситуациях (сильный удар на неровности) они принимают на себя часть нагрузки и спасают колёсный крепёж. Центровочные кольца редких размеров можно изготовить на заказ, а при покупке в любом случае стоит взять с запасом — при смене колёс часто требуется менять и износившиеся колечки.

Источник: auto.mail.ru

Что такое вылет колесного диска и как не ошибиться с его выбором

Вылет диска — это расстояние между привалочной плоскостью и осевой линией колесного диска, то есть воображаемой серединой колеса. Данный показатель в обязательном порядке указывается на каждом диске, вне зависимости от того, к какому типу относится изделие (кованый, литой, штампованный). Маркировка наносится непосредственно на обод штампованных дисков и на привалочную плоскость (либо спицы литых и кованых дисков).

Понять, что перед вами параметр вылета, можно по маркировке ЕТ/OFFSET (einpresstiefe — глубина вставки). Цифровое значение указывается в миллиметрах. К примеру, если на ободе указан параметр ЕТ42, это означает, что диск имеет положительный вылет в 42 миллиметра.

Величина вылета колесных дисков варьируется в широких пределах — от нулевой, когда привалочная плоскость находится непосредственно в центре колеса, до сильно положительной или отрицательной (при отрицательном значении вылета в маркировке ставится значок «-»). Этот параметр задается производителем транспортного средства в зависимости от конкретных технических особенностей.

Стандартный, «заводской» вылет обеспечивает оптимальную работу ступичных подшипников и элементов подвески. Кроме того, диск с правильным вылетом не выпирает из колесной арки и не заходит в нее слишком глубоко, он не цепляется за тормозной суппорт.

Если с нулевым вылетом вопросов у автомобилистов обычно не возникает, то с положительным и отрицательным все обстоит немного иначе. Понять, с каким именно вылетом вы имеете дело, довольно просто даже визуально. При положительном значении ET плоскость, контактирующая со ступицей, находится перед осевой линией диска (площадка смещена к внешней стороне, диск глубже заходит внутрь арки), а при отрицательном — за ней (площадка смещена к внутренней стороне, диск выпирает наружу). Чем вылет меньше по сравнению со штатным, «заводским», тем больше колеса будут выпирать наружу и тем шире будет колея.

На что влияет вылет диска

В магазине можно подобрать комплект дисков, подходящих по числу крепежных отверстий и расстоянию между ними, но при этом параметр вылета может отличаться от заданного производителем. Продавцам важно реализовать свой товар: если колесо нормально крепится и не цепляет детали подвески, то по их мнению, никаких проблем не возникнет. В действительности это далеко не так. К примеру, официальные дилеры, обнаружив «неправильные» диски, могут просто отказать в гарантийном ремонте. Сейчас объясним, почему.

Величину вылета оригинальных колесных дисков определяют конструкторы автомобиля на этапе проектирования. Геометрия колеса подбирается под множество параметров: предполагаемую нагрузку, скоростные характеристики, элементы подвески, тормозной системы и множество других нюансов. Именно по этой причине конкретная величина ET указывается в инструкции по эксплуатации. Нередко у дисков каждого из рекомендуемых диаметров свой вылет. Прислушиваться стоит только к рекомендациям автопроизводителя, но никак не к советам менеджера магазина автозапчастей.

Подбирая ЕТ, конструкторы ориентируются на модель распределения векторов сил в подвеске. Пятно контакта шины с дорогой — это точка приложения данных сил. Именно сквозь его центр должна проходить средняя линия колеса. В эту же область попадает вектор силы стойки подвески. При отклонении вылета от нормального значения возникает смещение средней линии и оси подвески, что, в свою очередь, приводит к ухудшению управляемости, ускоренному износу элементов подвески и компонентов рулевого управления.

Источник: www.autonews.ru

Что такое флоппи-диск, зачем он нужен и почему больше не актуален?

Давайте перенесемся немного в прошлое и поностальгируем. «Школоте» не понять, а поколения «постарше» еще помнят, что в компьютерах когда-то был привод для специальных «гибких дисков».

Привод гибких дисков — это устройство для воспроизведения floppy disk ( флоппи — диск ), или , как их ласково называли , «флопиков».

Floppy disk (флоппи- диск) — это первое устройство для хранения информации. Это сейчас кругом «флешки» на сотни гигабайт информации, а до них были оптические CD-диски, а до CD-дисков были «фло п ики».

Floppy disk (флоппи — диск) — что это такое?

Floppy disk (флоппи — диск) — это небольшая дискета для переноса информации. А фактически это был небольшой гибкий намагниченный пластиковый диск, который сверху защищался твердым пластиковым корпусом.

В этом корпусе была «открытая область» , через котор ую у компьютера был доступ к гибкому диску ; эта «открытая область» прикрывалась специальной металлической «шторкой». «Шторка» защищала гибкий диск от повреждений. Ну а информация, как вы поняли, записывалась на сам гибкий диск. Вся эта совместная конструкция и называлась «фло п иком». И в свое время все компьютеры были оснащены специальным слотом для считывания «фло п иков». То есть слот, он же привод гибких дисков , — это устройство, которое ушло в небытие и практически не встречается на современных компьютерах.

Сам по себе слот имел специальный «моторчик», который «сцеплялся» с центром дискеты и «раскручивал» гибкий диск до 300-360 оборотов в минуту. В момент раскрутки в работу подключалась магнитная головка (а иногда даже 2, чтобы обрабатывать обе стороны гибкого диска) и помогала взаимодействовать с «фло п иком».

На сегодняшний день «фло п ика» можно встретить во многих приложениях только в качестве иконки к кнопке «Сохранить».

Характеристики флоппи — дисков

• первые диски были размеро м 8 дюймов, что примерно равня е тся 20 сантиметр ам , они были разных форматов, от этого и «плясал» их объем: 80, 256, 800 Кб;
• следующее поколение «фло п иков» был о поменьше в размерах, их размер составлял 5.25 дюймов, они тоже были разных форматов, поэтому их объем также «плясал»: 110, 360, 720, 1200 Кб; помимо форматов , они были еще одно- и двухсторонними;
• третье поколение «фло п иков» имел о 3.5 дюймов, именно эти дискеты оказались самыми популярными и дожили до времен своего исчезновения, они были самыми «объемными» среди своих предшественников: 720 Кб, 1.44 Мб и максимальный 2.88 Мб.

Достоинства и недостатки floppy disk

• простая технология и алгоритм записи;
• очень дешевые;
• доступные и универсальные, как современные «флешки»;
• для того времени это был оптимальный объем переносимой информации;
• многоразовое использование.

• даже для того времени иногда не хватало объема для переноса программного обеспечения или изображений;
• очень шумная работа дисковода;
• невысокая скорость записи;
• низкая надежность: повреждение приводило к тому, что он не читался ; было опасно «размагничивание», при котором терялась записанная информация;
• небольшой срок эксплуатации.

Заключение

Эпоха floppy disk прошла, поэтому осталось только вспоминать , что и как это было. «Фло п ики» стали вроде старого советского сервиза в бабушкином серванте. Но при этом некоторые пользователи решили «вдохнуть» в них новую жизнь. Как вам такое: привод гибких дисков — это устройство для воспроизведения музыки?

Первое такое музыкально устройство было создано в 2011 году польским инженером-энтузиастом. Он взял 2 дисковода, подключил к ним миникомпьютер, который запрограммировал на определенную мелодию , и вот что у него получилось .

Уже в 2016-м году этот же инженер создал новую версию своего музыкального устройства, при этом он использовал уже 64 дисковода для «флопиков».

Мы будем очень благодарны

если под понравившемся материалом Вы нажмёте одну из кнопок социальных сетей и поделитесь с друзьями.

Источник: codernet.ru