Не подскажет ли кто из вас,как сделать негнущимся лом для откручивания колесных гаек? Говорят,для этой цели подходит торсион от кабины КамАЗа.Но он дороговат: стОит даже на авто-разборке,две с половиной тысячи,а в магазине вообще больше четырех.Столько денег за кусок железа. не хочу.Обычная же монтировка гнется,так как сделана из «сырого» металла.Применять же короткий стержень с надетой на него трубой неудобно.Итак,какие будут советы? Спасибо..
Антон Трезвенник
Тема закрыта Тема в горячих Тема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Ошибка отправки
Одноклассники
Комментарии Комментарии Пока ни одного комментария, будьте первым!
Артём-66 9 октября 2012 11:04
Закалить))) нагреть газовым резаком и бросить потом в желоб с маслом.
Ссылка Пожаловаться
Антон Трезвенник В ответ на Артём-66 9 октября 2012 11:07
Артём-66 9 октября 2012 11:04
Закалить))) нагреть газовым резаком и бросить потом в желоб с маслом.
Ссылка Пожаловаться
Спасибо!
Только. до какой степени нагревать? Докрасна? Добела?
Ссылка Пожаловаться
Дмитрий Староверов В ответ на Антон Трезвенник 9 октября 2012 11:10
Антон Трезвенник 9 октября 2012 11:07
Торсион. За него не берутся токаря
Спасибо! Только. до какой степени нагревать? Докрасна? Добела?
Ссылка Пожаловаться
История переписки 2
не закалишь сам не мучайся!! купи торсион от камазовской кабины и забудешь навсегда об этой проблемме.
Ссылка Пожаловаться
Артём-66 В ответ на Антон Трезвенник 9 октября 2012 11:21
Антон Трезвенник 9 октября 2012 11:07
Спасибо! Только. до какой степени нагревать? Докрасна? Добела?
Ссылка Пожаловаться
История переписки 2
Вот дельная статейка кажись: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-8255/
Ссылка Пожаловаться
Андрей Валерьевич 9 октября 2012 11:10
Антон, монтировки советских времен уже не найдешь,разве что у вояк.Торсион можешь поискать в металлоломе.Калить нынешние монтажки бесполезно:либо никакого эффекта,либо хрупкие становятся.
Ссылка Пожаловаться
Андрей Цибарт 9 октября 2012 11:10
Стабилизатор поперечной устойчивости 2101.
Ссылка Пожаловаться
Антон Трезвенник В ответ на Андрей Цибарт 9 октября 2012 11:24
Андрей Цибарт 9 октября 2012 11:10
Стабилизатор поперечной устойчивости 2101.
Ссылка Пожаловаться
Коротковат будет! Тут нужен лом длиной метра полтора. колеса-то на ГРУЗОВИКЕ.
Ссылка Пожаловаться
Андрей Цибарт В ответ на Антон Трезвенник 9 октября 2012 11:43
Антон Трезвенник 9 октября 2012 11:24
Коротковат будет! Тут нужен лом длиной метра полтора. колеса-то на ГРУЗОВИКЕ.
Ссылка Пожаловаться
История переписки 2
+труба дюймовая=компактность
Ссылка Пожаловаться
Dark 9 октября 2012 11:10
если ездишь по деревням, найди кузнеца, настоящего, старой закалки а не нынешних «по художественной ковке» которые, он тебе так откуёт и закалит кусок железа, что аж звенеть будет, и будешь ты этим ломом гайки и болты рвать )))
Ссылка Пожаловаться
_Димон_ 9 октября 2012 11:21
вот Антон если честно это ж с каким усилием нужно закрутить сто монтировки гнутся.
у меня не первая машина но ни одной штатной монтировки не согнул
Ссылка Пожаловаться
Андрей Валерьевич В ответ на _Димон_ 9 октября 2012 11:25
_Димон_ 9 октября 2012 11:21
вот Антон если честно это ж с каким усилием нужно закрутить сто монтировки гнутся.
у меня не первая машина но ни одной штатной монтировки не согнул
Ссылка Пожаловаться
Эначит дружище не крутил ты колесных гаек и стремянок на грузовых!)))))Закручивать еще ладно,но вот «срывать». )))
Ссылка Пожаловаться
Антон Трезвенник В ответ на Андрей Валерьевич 9 октября 2012 11:26
Андрей Валерьевич 9 октября 2012 11:25
Эначит дружище не крутил ты колесных гаек и стремянок на грузовых!)))))Закручивать еще ладно,но вот «срывать». )))
Ссылка Пожаловаться
История переписки 2
. а гайки стремянок вообще без горелки не открутить! Только после нагревания.
Ссылка Пожаловаться
_Димон_ В ответ на Андрей Валерьевич 9 октября 2012 11:36
Андрей Валерьевич 9 октября 2012 11:25
Эначит дружище не крутил ты колесных гаек и стремянок на грузовых!)))))Закручивать еще ладно,но вот «срывать». )))
Ссылка Пожаловаться
История переписки 2
крутил крутил. )))с трубой хоть и не совсем удобно зато более безопасно
были случаи те кто закаливал или приваривал при откручивании ломалось так что чуть руки себе не ломали
Ссылка Пожаловаться
Антон Трезвенник В ответ на _Димон_ 9 октября 2012 11:25
_Димон_ 9 октября 2012 11:21
вот Антон если честно это ж с каким усилием нужно закрутить сто монтировки гнутся.
у меня не первая машина но ни одной штатной монтировки не согнул
Ссылка Пожаловаться
Ссылка Пожаловаться
федор васюков 9 октября 2012 11:39
Для этих целей использую торсионны от внедорожников( импортных) отличнный инструмент ,выдерживает огромный момент и не гнется,такие торсионны есть на любой мастерской по ремонту этих машин
Ссылка Пожаловаться
Александр Агарев 9 октября 2012 12:07
Да на любой помойке взять волговский стабилизатор поперечной устойчивости и сделать вороток. Болгаркой одну сторону срезал, а другую просто ободрал под четырехгранник или приварил головку( только сильно не греть. ). Калить прут целиком просто не получится, так как длинный будет. А вот сгиб запросто,причем в гаражных условиях!))) Маленький секрет при закалке.
Греть участок детали нужно до такой степени, что бы обычный магнит( например от старой аудио колонки) перестал примагничиваться к этому участку. Греть в идеале резаком, но можно и подручными средствами типа паяльной лампы( только мощной), потом опускаем в отработку. Вся фишка в том, что мы точно не знаем какой сорт стали и временной интервал расчитать трудно ( грубо 1 минута нагрева на 1 мм толщины), а магнит сам подскажет, что внутренние изменения структуры металла пошли и хватит греть! После закалки делаем нормализацию( отпуск), прогрев участок( сгиб) до темно вишневого цвета ( щетка по металлу ОБЯЗАТЕЛЬНА для снятия окалины) и дав остыть просто на воздухе, без всяких колодезных вод,крови раба и прочих извращений!)))
Ссылка Пожаловаться
Александр Агарев В ответ на Александр Агарев 9 октября 2012 12:12
Александр Агарев 9 октября 2012 12:07
Да на любой помойке взять волговский стабилизатор поперечной устойчивости и сделать вороток. Болгаркой одну сторону срезал, а другую просто ободрал под четырехгранник или приварил головку( только сильно не греть. ). Калить прут целиком просто не получится, так как длинный будет. А вот сгиб запросто,причем в гаражных условиях!))) Маленький секрет при закалке.
Греть участок детали нужно до такой степени, что бы обычный магнит( например от старой аудио колонки) перестал примагничиваться к этому участку. Греть в идеале резаком, но можно и подручными средствами типа паяльной лампы( только мощной), потом опускаем в отработку. Вся фишка в том, что мы точно не знаем какой сорт стали и временной интервал расчитать трудно ( грубо 1 минута нагрева на 1 мм толщины), а магнит сам подскажет, что внутренние изменения структуры металла пошли и хватит греть! После закалки делаем нормализацию( отпуск), прогрев участок( сгиб) до темно вишневого цвета ( щетка по металлу ОБЯЗАТЕЛЬНА для снятия окалины) и дав остыть просто на воздухе, без всяких колодезных вод,крови раба и прочих извращений!)))
Ссылка Пожаловаться
Не получится с первого раза, ничего страшного, делаем ещё раз. Только Антон, искать нужно именно стабилизатор(любой), т.к он сделал из углеродистой ( рессорной) стали.
Ссылка Пожаловаться
Владимир Мурышкин В ответ на Александр Агарев 9 октября 2012 15:56
Александр Агарев 9 октября 2012 12:07
Да на любой помойке взять волговский стабилизатор поперечной устойчивости и сделать вороток. Болгаркой одну сторону срезал, а другую просто ободрал под четырехгранник или приварил головку( только сильно не греть. ). Калить прут целиком просто не получится, так как длинный будет. А вот сгиб запросто,причем в гаражных условиях!))) Маленький секрет при закалке.
Греть участок детали нужно до такой степени, что бы обычный магнит( например от старой аудио колонки) перестал примагничиваться к этому участку. Греть в идеале резаком, но можно и подручными средствами типа паяльной лампы( только мощной), потом опускаем в отработку. Вся фишка в том, что мы точно не знаем какой сорт стали и временной интервал расчитать трудно ( грубо 1 минута нагрева на 1 мм толщины), а магнит сам подскажет, что внутренние изменения структуры металла пошли и хватит греть! После закалки делаем нормализацию( отпуск), прогрев участок( сгиб) до темно вишневого цвета ( щетка по металлу ОБЯЗАТЕЛЬНА для снятия окалины) и дав остыть просто на воздухе, без всяких колодезных вод,крови раба и прочих извращений!)))
Ссылка Пожаловаться
Вот после этого момента ( магнит перестает примагничиваться ) надо бы ещё градусов 100 добавить.
Ссылка Пожаловаться
bijan bijanov 9 октября 2012 12:11
самая хорошая вещь которая не гнется эта шиномонтажная монтажка титановая метровая, в любой шинке или магазин для автосервисных оборудований стоит она примерно 400-500р не дорого легкая и проктичная как не старайся не согнешь, в качестве усилителя трубу можно одеть по длиннее.
Ссылка Пожаловаться
Александр Агарев В ответ на bijan bijanov 9 октября 2012 12:17
bijan bijanov 9 октября 2012 12:11
самая хорошая вещь которая не гнется эта шиномонтажная монтажка титановая метровая, в любой шинке или магазин для автосервисных оборудований стоит она примерно 400-500р не дорого легкая и проктичная как не старайся не согнешь, в качестве усилителя трубу можно одеть по длиннее.
Ссылка Пожаловаться
Ломается эта штука элементарно. Самое слабое место у неё это штифт на карданчике.Срезается «только в путь», особенно если чуть чуть длинну нарастил. Перебирал подвеску на Волге, так хуже этой штуки не придумаешь и стоит она уже далеко за полторы тыщи!
Источник: auto.mail.ru
Блог
Года три назад, когда в очередной раз лопнула задняя разгруженная полуось неизвестного происхождения, решил попробовать сделать её из торсиона. Идея, опять же, не нова — их к тому моменту уверенно прозиводили в Приморье. Но, во-первых, показалось дорого, во-вторых, спортивный интерес. Что ж, у нас тут настолько всё офисами поросло, что и шлицы нарезать негде? Оказалось, что есть где.
Быстренько создал тему на паджеро-форуме по поводу скупки торсионов (выходило, что по цене-размерам это идеальный кандидат) и начал храбро скупать заготовки.
При более пристальном изучении оказалось, что торсионы у паджеро бывают трёх диаметров и для полуосей подходят только самые толстые. Осознал я это, конечно, уже скупив всё в Москве.
Конечно, в итоге, нашёл нужные и полуоси были сделаны, установлены в машину и ездят себе до сих пор без особых проблем. (На фото правая пара — лопнувшие полуоси неизвестного происхождения, левые две пары — сделаны из торсинов, обычные и с удлинёнными шлицами под подкачку).
А из тех, что не подошли по диаметру, наточил межколёсных рулевых тяг. Они расположены несколько неудачно и часто загибаются о разного рода препятствия типа пней и камней. Пробовал разные варианты, в итоге самые живучие оказались именно из торсионов. Правда, токарь меня проклял — я же попросил нарезать резьбу не отпуская металл, чтоб не потерять в прочности.
Источник: micromonstra.ru
Торсион (ликбез для обычных людей)
Спросите у любого вашего знакомого автослесаря, какие три слова ассоциируются у него с торсионом. Уверен, что одно из них, будет слово «кувалда», а два других — непечатные.
Происхождение указанного ассоциативного ряда, связано с разборкой изделия. Кувалда и #бошить… Причем долго, самозабвенно и не всегда с положительным результатом.
Обратимся к матчасти, за описанием:
Торсион — пружина в виде вала, работающего на кручение. Торсион выполняют в виде длинного вала, обладающего малой крутильной жесткостью, или в виде нескольких последовательно соединенных валов, расположенных параллельно.
Бывает торсион поперечный (поперек брички) одновременно создающий жесткость на два рычага одной оси, а бывает продольный («внедорожный») регулирующий жесткость на одном колесе.
ru.wikipedia.org/wiki/Торсион
Продольный, вот
«А нафига он там вааще. » — спросит меня пытливый читатель, далекий от устройства подвески автомобиля. Объясняю: для придания жесткости подвески и уравновешивания веса автомобиля. Как альтернатива рессорам и пружинам в обычных тачках, что колесят по городу. Причем, даже в нашем автопроме, применение торсиона далеко не редкость.
Спроси я вас, где использовались торсионы, вы сразу ответить не сможете… А я помогу: передний мост Запорожца (в заднемоторных ЗАЗ) и легковых моделей ЗИЛ, ЛуАЗ. Про танки и бронетехнику, я вообще молчу. Ну а по миру, в многих французских моделей 1950-х — 1970-х годов, почти всех автомобилей Chrysler с конца 1950-х до 1980-х годов, автомобилей фирмы Mazda (Demio, Familia, Capella) конца 1990-х годов, Alfa Romeo, Suzuki SX4, и т.д. Причем, «лягушатники» успешно лепят торсионы и по сей день в «Пыжиках» 206,207,307 и прочих Ситроенах Берлингах и иже с ними, в малом коммерческом классе.
Вот полезная вещь, скажите вы, почему тогда вызывает такие ассоциации? Да потому, что разборка торсиона, дело хлопотное и трудоемкое. Поскольку, разговор идет о скручивании металлических стержней, которые нужно отделить от рычагов, заменить подшипники и все смазать, можете себе представить как это геморройно?
Ведь никто не приезжает на новом и исправном торсионе… Все привозят уже задроченное изделие, пробежавшее сотню тысяч километров, когда колеса стоят «домиком», заваленной верхней частью в сторону кузова по вертикальной оси. Все грязное, заржавленное и не желающее покидать насиженные пазы. Вот здесь и начинаются «приседания» с кувалдой и гидрорастяжками, матом и болью в мышцах.
Кроме того, торсион — это почти вся задняя подвеска. Здесь не как в остальных многорычажках, «одну сторону», где есть раздражающий стук, не сделать. Если «прилипаешь» с ним, то делаешь все. И потом ездишь долго и счастливо. Отсюда и высокая цена ремонта.
Вот так выглядят пальцы торсиона (по которым двигается рычаг) у каждого второго автомобиля.
Полный размер
Видите тёмные полосы на них? Это проточки износа, сделанные остатками подшипника. Из-за этого, колесо люфтит по горизонтальной оси и стоит со смещением по вертикали. От этого грохот в задней подвеске и жор резины.
Источник: www.drive2.ru
Приспособления для гибки корзинок-фонариков и торсирования
Станок для холодной ковки типа Твистер Blacksmith M3-TR
Торсионный станок, который также называют твистер, позволяет выполнять продольное скручивание квадратных прутков и полос. В результате получаются витые элементы, именуемые торсионами, из которых собираются корзинки (фонарики) и шишки. Данная статья посвящена самостоятельному изготовлению устройств.
- Как сделать торсионный станок
- Видео
Как сделать торсионный станок
Для начала предлагаем посмотреть парочку роликов.
Видео
Приспособа для корзинок
Поделился опытом изготовления приспособления для гибки корзинок и фото Максим Вишняков из Иваново, активный участник и редактор нашей группы во ВКонтакте. Страница Максима в каталоге кузнецов тут. Далее фото и комментарии кузнеца, если что непонятно, задавайте вопросы в комментариях.
Закрутка-1оборот. Квадрат 6мм., длинна 180мм. Диаметр стержня 20мм. Крутиться легко. Можно помазать стержень маслом. Втулки сварил из кусочков того же квадрата.
После закрутки 4 детали по краям обвязываешь резинками для купюр, расправляешь и по торцам делаешь прихватки.
2 втулки сделаны из кусочков квадрата 6х6. Одна втулка зафиксирована на столе, ко второй приварены ручки. Пруток толщиной 30мм. Толщина прутка влияет на диаметр корзинки. Толщина 30мм-корзинка 60-65мм.
Во втулках пазы для заготовки не сквозные. Они заглушены так чтобы заготовка входила в паз на глубину примерно 20мм.
на фотографии видно что пазы во втулках не сквозные, заглушены. пруток во втулку входит на 20мм.
Процесс изготовления 1 корзинки у меня занимает не больше 5мин.
Также можно крутить и круглый пруток.
Центральный пруток (30мм.) лучше зашкурить или, кому не лень, смазывать маслом для уменьшения трения об него заготовки. Чем меньше трение тем равномернее и легче будет закрутка.
Оборудование для холодной ковки: своими руками или купить
Кроме торсиона для холодной ковки применяются другие станки с ручным (рычажным) управлением, среди которых наиболее выделяется улитка, использующаяся для изготовления завитков. Подобные устройства чаще всего применяются индивидуальными мастерами, а также кузнецами небольших кузниц, мастерских и компаний.
Станок типа улитка PROMA, Фото ВсеИнструменты.ру
Данные механизмы отличаются достаточно простым устройством, поэтому их возможно собрать своими руками. Самодельная улитка, волна или другой станок отличается необходимой для определенного мастера конструкцией и размерами, что позволяет решать поставленные задачи.
Станки с электропроводом отличаются более высокой производительностью, а также снижают трудозатраты. Самостоятельная сборка устройств позволяет сделать модель, отвечающую всем критериям.
Универсальные станки представляют собой автоматические или ручные машины, предназначенные для выпуска больших объемов различных элементов. Высокая производительность делает агрегаты востребованными на крупных и средних предприятиях. Универсальное оборудование позволяет обрабатывать заготовки с разным сечением: полосы, профильные трубы, круглые и квадратные прутки.
Станок для ковки Ажур-1М. Фото КовкаПРО
Инструменты: клещи, вилки и кувалда и приспособления: шаблоны, лекала, кондукторы в большинстве случаев изготавливаются своими руками.
Однако, следует отметить, что не все мастера обладают свободным временем для самостоятельного изготовления необходимых станков для холодной ковки (где купить). В таком случае рекомендуется приобрести ручные устройства: улитка (где купить), торсион и другие нужные механизмы, чтобы сразу же приступить к реализации проектов по холодной ковке своими руками.
Источник: kovka-svarka.net
Торсирование стали
Сообщение Большой Бро » 10 май 2013, 08:51 .
Возьмем для примера всю ту же 65г. Находим по диаграмме 0,65 % С. Ниже 727 С сталь в состоянии ферит +перлит. Переходим выше 727 С (это Ас1) перлит перешел в аустенит, а вот феррит как был так и остался. А растворится он около 780 С. Т.Е. что бы не растворить ферит нужно ковать в интервале 780 — 650С.
И для того что бы феррит остался ЗАКАЛКУ проводить ниже 780С.
Технология.
Пруток стали ф25-30 длиной 15см отжигается около 3 часов при 850-900 С. Я отжигаю дровами в горне, при флюсовании (можно обмазать термостойким герметиком, можно сточить после отжига обезуглероженный слой 3 мм и т.д.)
после отжига сталь проковывается, не перегревая, до более тонкого диаметра ф18-20 мм. Затем отжигается в углях для снятия напряжений. После нагревается равномерно до 750-780С ( я не умею с точностью до 50 С определять Т — поэтому пользуюсь магнитом, перестал магнитить я кую) и торсируется, один конец зажимается в тисы за второй газовым крутим ключом, за один раз не получится сделать много оборотов, поэтому главное при последующих скрутках не перепутать верх-низ.
Торсировать можно до тех пор пока линии скрутки на поверхности не будут параллельны перпендикулярной плоскости оси заготовки — как резьба на болтах.
Затем отжиг для снятия напряжений. После заготовку обтачиваю на гриндере — могут образоваться заковы от скрутки. У кого есть токарный станок — еще проще.
Затем привариваю к одному концу заготовки арматуру и кую при низкой Т острым концом молота — так проще разогнать, сначала в квадрат перебиваю, потом на пластины.
Вывожу пластины 3мм х 30мм и хвостовик (хвостовик при ковке можно греть как угодно).
Затем отжиг для снятия напряжений и закалка. Закалка самый важный момент. Нагреваем выше Ас1 (730-750С)и в горячее масло РК вниз, обух чуть торчит из масла (сначала полностью окунуть, затем обух приподнять).В холодном масле трудно прокалить. Если при закалке перегрели до 800С получаете обычную сталь, поскольку феррит успевает насытится углеродом. Однако за несколько секунд этого не произойдет.
Отпуск по обуху больше, по кромке до соломенного. Для закалки нагреваю в горне полностью — зонные закалки не люблю.
Спуски ковкой не вывожу — очень тонкие детали при малом нагреве трещат. Да и рисунок более четкий при снятии спусков на гриндере.
Травление нужно глубокое, обножить слои, нужно оно лишь для доказательства результата.
При весе в 95 кг могу висеть на ноже — очень прочный, может погнуться ,но не сломаться. Если отпуск сделать чуть выше, то сломать при 3 мм очень очень трудно. Легко точится, режит не плохо, рубит слабо — мнется, возможно есть смысл греть нож со стороны РК сильнее.
Выводы: Дамаск — дофигаслойная сталь к примеру Ст3+У10 — слоев куча, однако в процессе кузнечной сварки при 1200-1300С углерод распределится равномерно по объему, а цвет слоев это разный хим состав (лигатура, примеси) но по углероду одинаково.
Торсированная сталь — по углероду слои резко различаются от 0,02 до 0,8% С , рисунок слабый — но все свойства композита. Сталь с 0,8 С калится до 64 ед, ферит не закаливается.
Однако преимущество лишь в прочности. Чем больше циклов ковка-отжиг — тем красивее рисунок и крупнее.
Но здесь нужно оговориться — рисунок тем крупнее — чем меньше углерода, т.к. будет больше ферритной фазы. Т.Е. сталь 0,45%С даст рисунок выше чем сталь 65Г. и диапазон ковки ее выше чем 65 г, т.к. ферит не растворяется при 780 а при 850С.
В стали У8 -эвтектоидная сталь — торсирование бессмыслено, можно только слои перемешать и все, прочность это не добавляет.
Дело это гемеройное до ужаса, я делал ради интереса. Охотникам понравилось.
Поэтому прежде чем говорить от торсированной стали — нужно просто знать о чем речь, а прокрутить пруток У8 при 950-1000С потом осадить смысла нет — время тратить, свойств не прибавится.
А сырья для торсирование много: оси, валы от техники, детали сх машин, где часто встречается среднеуглеродистая сталь.
Сообщение Наум » 10 май 2013, 10:13 .
Автомобильный торсион ( торсион передней подвески «запорожца») для изготовления клинка на охотничий нож подойдет? Заранее извините если не в той теме спросил. Нигде не нашел сведений из какой стали их изготавливали.
Сообщение Большой Бро » 10 май 2013, 11:10 .
Автомобильный торсион ( торсион передней подвески «запорожца») для изготовления клинка на охотничий нож подойдет? Заранее извините если не в той теме спросил. Нигде не нашел сведений из какой стали их изготавливали.
Торсирование — скручивание. Торсион от «запорожца» набор длинных пластин работающих на скручивание, однако пластины не торсированы. Сталь 50хфа — не режит как следует. В детстве точил из них ножи, до сих пор на кухне есть.
Сообщение HeadOut » 10 май 2013, 11:43 .
Источник: popgun.ru