В своей работе мы много общаемся с теми, кто обслуживает машины своими руками, будь то рядовые автомобилисты или мастера в сервисе. Именно поэтому получаем много отзывов и вопросов, а также смогли наработать огромную базу историй ремонта самых разных автомобилей. Поэтому мы решили сделать серию публикаций о распространенных проблемах современных моторов. Ни в коем случае не хотим высказывать претензии автопроизводителям. Вся информация собрана в процессе личного общения, изучения форумов, а также на собственном опыте экспертов LAVR.
Сегодня мы разберем, какие перемены за последние 20 лет претерпели ЦПГ, почему большинство современных двигателей имеют склонность к закоксовыванию, как изменились требования к моторному маслу и сами системы смазки моторов, а также объясним, какую роль в износе ЦПГ играют катализаторы.
Облегчение и уменьшение поршней
Глобальная тенденция современного автопроизводства — облегчение и уменьшение размеров моторов. Снижение массы двигателя осуществляется в первую очередь за счет облегчения блока цилиндров, а также уменьшения размеров поршня.
Что даёт облегчение поршня при тюнинге
Автоконцерны уменьшают геометрические пропорций поршней, длину и толщину юбки. Таким образом уменьшаются площадь трения в паре поршень-цилиндр, а также внутренние потери КПД двигателя. Более компактный и легкий мотор становится более мощным, при этом снижаются затраты на производство. Казалось бы, прекрасно. Но практика показала, что ресурс двигателей сократился.
Автомеханики видят прямую взаимосвязь: чем меньше и тоньше стенки поршневых юбок, тем больше склонность поршня к «перекладке» и неизбежному ускоренному износу деталей ЦПГ.
При чем, по словам опытных мастеров, эта проблема характерна абсолютно для всех производителей современных автомобильных двигателей на азиатском, а также на европейском рынке.
Возможна ли здесь какая-то профилактика? Бережная эксплуатация, спокойный стиль езды без перегревов, грамотный подбор масла и частая замена – все это положительно скажется на сроке службы ЦПГ.
Толщина и преднатяг колец
Чтобы еще больше увеличить отдачу, а также КПД моторов, производители по-новому подошли к устройству точки самого высокого трения – зоны движения компрессионных колец. Изначально поршневые кольца задуманы так, чтобы оказывать большое давление на стенки цилиндра, обеспечивать хорошее уплотнение, создавать требуемую компрессию и препятствовать прорыву топливных газов в картер. Но потери на трение оказались довольно большими, чтобы их минимизировать, автоконцерны массово уменьшили толщину колец вместе с их преднатягом. Так они добились увеличения КПД, а недостаток компрессии компенсировали постоянным наличием неснимаемой масляной пленки на кольцах.
Какова оборотная сторона медали? Тонкие поршневые кольца со слабым преднатягом очень склонны к закоксовке, которая ведет к потере подвижности. Как итог, на способность мотора запуститься или нормально работать, влияет даже низкая температура.
Но есть в этом один плюс: поскольку проблема глобальная, характерна для всех современных двигателей, производители автохимии довольно быстро отреагировали на потребность в средствах для раскоксовки колец, поэтому создали средства как для профилактики, так и для уже изрядно загрязненных ЦПГ. Линейка средств для раскоксовывания двигателей LAVR в настоящее время включает четыре продукта. Две классические раскоксовки: проверенная временем ML202, которая работает 12 часов, а также усиленная ML203 Novator, справляющаяся с сильнейшими нагарами и коксом за 1 час. Кроме того, выпушены два аэрозольных состава: пенное средство для всей камеры сгорания СOMPLEX, а также аэрозольная раскоксовка EXPRESS, не требующая замены масла. Такого большого выбора раскоксовок нет больше ни у одного производителя.
Система смазки и вязкость
Последние экологические требования говорят нам, что нужно применять менее вязкие масла. Это нужно, чтобы снизить усилие, необходимое для прокачки смазки на холостом ходу. Кроме того, усиливается роль масла в охлаждении моторов, которые становятся более термонагруженными. Если раньше масло из самой горячей точки – зоны работы поршневых колец – быстро сбрасывалось в картер для охлаждения, то современные двигатели имеют множество дренажных каналов внутри головки блока, в которых масло задерживается, перегревается, а затем таким перегретым снова поступает в зону поршневых колец.
К чему это приводит? Смазка не выдерживает температуры, спекается, покрывая коксом маслосъемные кольца. При этом владелец замечает угар, он вынужден постоянно доливать масло. Большинство современных двигателей по регламенту имеют расход масла от замены до замены не более 1 литра, однако, если масло не выдерживает температуру, масложор намного превышает эти показатели.
Чемпионами по угару масла, пожалуй, являются немецкие моторы. То, что было немыслимо для легендарных моторов М111 или М57, для современных является штатной ситуацией. Дело в том, что именно у автомобилей из Германии общая тенденция усугубляется индивидуальными особенностями.
Например, у двигателей BMW серии N есть масляный аппетит плюс минус литр на тысячу, а также нет масляного щупа — только датчик, который далеко не всегда работает корректно. Как результат — нередкое масляное голодание со всеми вытекающими последствиями.
Низкое качество резинотехнических изделий, используемых при производстве маслосъемных колпачков – болячка всех немцев. Зачастую их ресурс не превышает 100 000 км. Опытные мастера знают, что прежде, чем делать ремонт с заменой поршневой при сильном расходе смазки, требуется выполнить эндоскопию с профилактической раскоксовкой. Затем, если расход масла не снизился, заменить МСК с частичной разборкой двигателя там, где это предусмотрено или оправдано конструкцией.
Что делать с масложором? Тут всего два пути. Первый — подливать масло, ждать большого ремонта. Второй – проводить постоянную всестороннюю профилактику по схеме раскоксовка-промывка системы смазки-очистка впрыска-промывка системы охлаждения.
Также нужно следить за состоянием маслосъемных колпачков, а главное при каждой замене масла делать промывку системы для максимально удаления осадков вместе с загрязнениями. Эти процедуры являются основой здоровья ЦПГ. В ассортименте LAVR имеется 6 промывок масляной системы направленного действия.
Для очистки систем смазки всех типов бензиновых или дизельных двигателей от продуктов разложения масла и износа мотора, LAVR предлагает хит, который не выходит из моды уже 20 лет и пользуется неизменной популярностью. Это классическая 5-минутная промывка, плюс такая же промывка для коммерческого транспорта с корректором вязкости.
Кроме того, имеется 7-минутная промывка для автомобилей с V-образным или оппозитным, с форсированным или турбированным двигателем. Две 10-ти минутки для решения особых задач: High Traffic создана для защиты агрегатов, работающих преимущественно при плотном трафике, а также при превышении интервалов замены масла. Power Safe – для машин с пробегом более 150 000 км. А также мягкая промывка, которая заливается в масло за 200 км до замены, она максимально бережно готовит всю систему смазки к замене лубриканта.
Осыпание катализаторов
Современные автомобили оснащены керамическими катализаторами. Однако, если качество керамики не слишком высоко, катализаторы становятся очень чувствительными к использованию некачественного топлива. Даже одной заправки достаточно, чтобы катализатор начал осыпаться – эта пыль керамики в виде взвеси будет циркулировать внутри выхлопного тракта.
Такая проблема наиболее остро стоит у современных корейских моторов, где у целого ряда моделей проблема серьезно усугубляется расположением катализатора близко к мотору, а также устройством системы газораспределения. Суть в том, что на «старших» моторах на выпускных валах стоят муфты, которые реализовывают функции ЕГР. Но у некоторых силовых агрегатов этих муфт нет, а фазы выпуска отработавших газов реализованы так, что часть отработавших газов затягивается обратно внутрь цилиндров при ходе поршня вниз в такте впуска. Получается, что керамическая пыль от катализатора попадает внутрь цилиндров, провоцирует там быстрый износ ЦПГ — задиры на стенках цилиндра появляются уже при пробеге около 100 тысяч километров. Ситуация настолько неприятная, что многие специалисты советуют делать эндоскопию при покупке нового автомобиля из салона.
Какие есть варианты решения проблемы? Во-первых, можно вырезать катализатор до того, как он начал осыпаться. Изначально такое решение мастера советовали владельцам, например, KIA Ceed, где катализатор расположен практически впритык к ГБЦ. Но сейчас рекомендация распространилась практически на все модели KIA или Hyundai любых модификаций, даже Sportage SL, у которого катализатор расположен по центру выпускного тракта – опыт показал, что пыль все равно попадает в цилиндры.
Во-вторых, можно жестко контролировать качество топлива, регулярно делать профилактику топливной системы, используя автохимию. Для этого можно рекомендовать присадки направленного действия от LAVR: Усилитель моторного топлива, Моющую присадку в топливо, Треухровневый очиститель топливной системы ML100. Кроме того, обязательно раз в год или 20 000 км проводить профилактическую раскоксовку с помощью LAVR EXPRESS.
На этом на сегодня обзор современных моторов закончен. В следующих статьях подробно поговорим о специфике непосредственного впрыска, современных системах охлаждения, о проблемах с EGR и загрязнениях дросселя.
Источник: lavr.ru
Облегченный поршень. Зачем устанавливают? И можно ли сделать своими руками
Облегчение системы КШМ (кривошипно-шатунного механизма), может добавить свои плюсы в работе всего двигателя в целом. Многие тюнеры облегчают не только шатуны и коленчатый вал, но и сами поршни. Если идти дальше, то можно облегчить и сам маховик. Но для простого обывателя это очень сложная информация для усвоения.
Многие слышали про поршни двигателя, многие даже видели вживую, но вот зачем их облегчать – не понимают! Сегодня я постараюсь рассказать вам простыми словами, про эту процедуру, а также в конце статьи будет небольшая инструкция для облегчения стандартных вариантов своими руками. Так что читайте …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
- Зачем он нужен и для чего его устанавливают?
- Как обычно происходит облегчение?
- Как сделать своими руками + ВИДЕО
Для начала давайте вспомним, что такое поршень?
Это часть механизма КШМ (кривошипно-шатунного механизма), который имеет только одно назначение – нагнетание давления в цилиндре. Нагнетает давление при помощи движений вверх, а его в свою очередь толкает шатун, который связан с коленчатым валом. Эта конструкция всем известна и уже не нова. Хороша она или нет, это вопрос другой, но стоит отметить — КПД двигателя внутреннего сгорания крайне мал.
Если вы хотите понять принцип работы, то возьмите обычный пластиковый (аптечный) шприц для инфекций лекарств. У него также есть поршень иногда с прорезиненной прослойкой — он практически имитирует работу нашего металлического варианта.
Вспомнили – разобрались, дошли до облегченного варианта.
Зачем он нужен и для чего его устанавливают?
Если разобрать все по полочкам, то получается вот такая информация.
1) Облегчение позволяет двигателю работать с более высокими оборотами, это полезно для тюнинговых двигателей, например с компрессором. А как известно при высоких оборотах мощность возрастает.
2) Двигатель быстрее набирает обороты, ему не нужно тратить энергию на раскрутку тяжелых поршней.
3) Двигатель работает более ровно, уменьшается детонация. Посмотрите короткий, но познавательный ролик.
4) Ходит мнение, что увеличивается ресурс деталей. Так как испытываемые нагрузки уменьшаются в связи с уменьшение веса поршня.
Если подвести промежуточный итог, то получается – скоростнее (более высокие обороты), более уверенный старт с места, меньше детонации, больше ресурс.
Как обычно происходит облегчение?
Конечно, хочется понимать, благодаря чему снижается вес и чем жертвует конструкция?
Если посмотреть на строение «обычного» поршня, то можно увидеть полый цилиндр высотой примерно от 80 до 100 мм (это усредненные размеры). Такими они были на заре своего появления. Если подбить по весу, то получается примерно 500 – 600 грамм. То есть полкило летает вверх – вниз оттягивая на себя часть энергии. А чем больше обороты – тем больше энергии приходится тратить!
Теперь облегченный вариант, если сравнить его с «обычным» то:
Во-первых, уменьшают высоту, она (если опять взять усредненные размеры) – от 50 до 80 мм.
Во-вторых, уменьшают вес, конечно он значительно уходит от уменьшения высоты, но этого не достаточно, срезают еще и бока. Получается так называемый «Т-образный» облегченный поршень. «Т-образный» потому что если посмотреть на него с одного боку он напоминает букву «Т», кстати некоторые называют «треугольный».
Единственное что оставляется неизменным это верхняя площадка, кстати, некоторые могут иметь проточки нужные при обрыве ремня ГРМ.
Такие вариации могут снизить приличную массу, средний вес облеченного варианта – около 250 грамм. Что в два раза легче. А с 4 штук, уходит более 1 килограмма! Для мотора это очень существенно.
Как сделать своими руками?
Знаю многих мучает такой вопрос – как из обычного, сделать облегченный поршень и вообще возможно ли это?
Конечно возможно, причем некоторые умельцы вытачивают и срезают лишнее в своих гаражах. Однако хочется отметить — что нужны точные размеры под срезы, а также «развесовка» и «балансировка».
Срезают как обычно высоту и бока.
Работа очень трудоемкая и точная, если что-то сделаете не правильно, то поршень идет на свалку. Поэтому лучше сначала вычислить размеры на бумаге-компьютере.
Далее нанести контур карандашом, затем закрепить по этому контуру метки. Многие их отмечают клеящейся бумагой (можно и малярным скотчем), другие рисуют нестирающимся маркером (например — перманентным).
После можно срезать не нужную часть на специальном станке, либо можно отрезать болгаркой или специальными насадками на дрель.
Опять же отмечу, срез должен быть точный, либо баланс поршня будет нарушен и у двигателя будет большая детонация. Так что если ни разу этим не заниматься, нужно обратиться к «тюнерам» вашего города. Возможно они уже это проходили.
А из личного опыта скажу, иногда лучше купить уже готовый комплект для вашего агрегата, они также продаются в большом количестве на интернет площадках.
А теперь смотрите большое видео, как установить облегченне покупные поршни на двигатель ВАЗ
Наверное на этом все, думаю это информация была вам полезной. Читайте наш АВТОБЛОГ.
(9 голосов, средний: 3,44 из 5)
Источник: avto-blogger.ru
Облегчение поршней и шатунов
Самым первой деталью шпг несущей большие нагрузки, подвергается наибольшему ускорению и дофига ещё каких сил и моментов это поршень. Поэтому я решил больше времени уделить именно его тюнингу. Так же было принято решение строить турбо первоначально на этом блоке. Т.е. поршень надо было доработать и для улучшения его охлаждения и смазки. Что бы всё получилось достаточно грамотно, учитывая все возложенные на поршня надежды опирался на стандартные поршня более совершенных моторов.
В целом и конструктивно поршневые группы делятся по поколениям производства. Хотя конструкция поршневого мотора не менялась, но производители изменили конструкцию современных поршней и шатунов. Мотор жигуля относится к очень древнему типу и поршня его тоже.
Видел много разных мотор изнутри и получалось так что чем древнее мотор тем все детали в нём больше и тяжелее)) Это связанно с разными факторами но не суть. Главное что с прогрессом поршня стали легче и меньше, с меньшим ресурсом соответственно. В качестве примера современной поршневой использовал поршневую от калины спорт 16кл 1,4 с поршнем 76,5 мм.
Самый легкий поршень у отечественных тазов именно этот. Вес его всего около 200 грамм. Относительно стандартного жигулёвского весом 390 грамм.
Поршень 76,5 калина 1,4 под маслофорсунки внутренние стенки очень тонкие из сделаны дальше от цилиндра
Поршень 2110 8 кл с кольцами(+20 грамм) уже облегчённый. Как видно поршень под маслофорсунку устроен по другому
Связанно это в первую очередь с системой смазки цилиндра и маслом. На жигулях используется метод разбрызгивания с коленвала масла просочившегося мимо вкладышей. Это тема не хорошая, потому поршень больше ориентирован на охлаждение через стенки цилиндров. От сюда и большая юбка поршня, ну и лишний вес соответственно.
На нормальном моторе обычно ставятся маслофорсунки для охлаждения и смазки поршня. Поскольку масло омывает не посредственно дно поршня то и задача у поршня легче. Ему лишь надо передавать чисто механические силы ну и выравниваться по ходу дела. От сюда и разница в весе почти в два раза.
У меня в блоке так же будут установлены маслофорсунки, потому и конструкция поршня изменена в сторону лучшего охлаждения масло снизу, чем через стенки цилиндра.
Вес шпг калина
Исходя из этого юбка на моих поршнях была укорочена, с целью уменьшить потери на трение и вес. Так же была изменена конструкция поршня для того что бы масло легче проникало на дно поршня.
мой поршень внутри срезаны отливы часть радиатора пальца вырезана
Так же обрезаны края для улучшения смазывания поршневого пальца. Теперь палец будет смазываться от маслофорсунки, а не собирать масло со стенок цилиндра, как это делается в стоке.
обрезанные края возле пальца
Для улучшения смазывания и избежания задиров на юбке поршня сделаны три отверстия одно 13 и два по 5 мм. Как показала практика такие отверстия очень действенные, реально помогают особенно когда двигатель хорошо нагружается . Таких отверстий при большой юбке поршня надо делать больше, при чём стараться размещать отверстия по середине.
Робопоршень))
Подобное облегчение не являются критическими для поршня, не снижая его прочности. Поскольку поршень работает больше всего на сжатие, можно смело облегчать всё что находится ниже поршневого пальца.
сравнение поршней
Как видно на фотке юбка поршня калины меньше и её всё равно достаточно для стабилизации прошня при работе. Конечно при наличии маслофорсунки и нормального масла. Тот калинопоршень что на фото умер в результате перегрева, это частая тема для такой поршневой. Но это лишь результат плохого обслуживания. Сравнительно хорошо видно, что мой поршень имеет более жирный жаровой пояс.
И вполне подойдёт для турбо.
Рабочие поверхности поршней были отполированы для уменьшения задиров и трения. Тоже полезная тема проверенная на себе. Подобной полировкой нельзя уменьшить размер поршня, но это увеличит его ресурс. Масляная плёнка будет ровнее и лучше держаться, при сухом касании стенок цилиндра задиры будет меньше.
Ну и главное вес
Калино поршень с кольцами, рекордсмен по весу, меньше даже приоро поршня
мои поршня 300 грамм!
300 грамм это очень круто учитывая что вес стандартной поршневой с цековками 390 грамм. Разница просто за счёт облегчения поршня думаю будет хорошей. Тем более что текущий низ облегчён всего лишь на 80 грамм. Т.е. одними поршнями я добиваюсь большего облегчения. Но облегчение поршня и облегчения шатуна разные вещи.
Облегчение поршня значительно важнее и больше влияет на показатели мощности.
Облегчение поршневого пальца.
Облегчения пальца решил сделать за счёт его укорачивания на 4 мм. Пальцы использую с внутренним кольцом для увеличения преднатяга в шатуне. Вес такого пальца в стоке 103 грамма, вес после облегчения 98 грамм. Можно ещё снизить вес проточив на станке внутри, по Сингуриди на конус. Но в пальце много не снимешь, да и надёжность не на последнем месте.
Облегчения шатуна.
Классический шатун вещь очень тяжёлая 720 грамм с болтами и гайками. Что равно весу целой шпг калины или приоры. Деталь очень большая по количеству металла, естественно что шатун имеет космический запас прочности. Хотя и некоторые части шатуна совершенно бесполезны и весят аж 40 грамм без пользы для прочности.
Однако шатун не так важен как поршень, поскольку с одной стороны шатун движется как часть коленвала с другой стороны как часть поршня. Но учитывая большой вес шатун можно облегчить очень существенно.
вариант облегчения 180 грамм
По идее если бы строил чисто очень злую атмосферу то шатун облегчал бы на 200 и более грамм. Но учитывая вариант турбо пока остановился на меньшем весе.
В данном варианте шатун не имеет большое потери к прочности, по скольку его толщина не изменилась. Теперь шатун будет более равномерно распределять нагрузки. Поверхность так же будет отполирована для увеличения прочности и улучшения аэродинамики в среде масляного тумана.
без колец и вкладышей весом 40 грамм итого 1030
Цифра не окончательная и вес будет ещё не много снижен. Относительно веса стандартной шпг в 1245 грамм мой вариант будет легче на 200 грамм. Что в итоге даст разницу по всей шпг почти в килограмм. А выкинуть 1 кг из шпг это существенно. Конечно это не приоровская или калиновская поршневая которая изначально ещё на 1 кг. Но такой результат для обычных деталей весьма большой.
Тем более что существенного снижения ресурса не будет. А запас прочности деталей позволит нагрузить их дополнительным баром или полтора избытка. Такой вариант тюнинг добавит лошадей на обороте улучшит подхват и сделает тягу равномернее. Что очень важно для амтосферы и для турбо.
Источник: www.drive2.ru
Стоит ли ставить облегченные делали в двигатель.
Стоит ли ставить облегченные шатуны, поршня, коленвал и маховик?
Если мощность прибавится то на сколько?
На каком двигателе лучше делать 1,5 или 1,6
кабр или инжектор
8-ми или 16-ти клапанном.
Спа сибо
Влад Владислав
Тема закрыта Тема в горячих Тема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Ошибка отправки
Одноклассники
Комментарии Комментарии Пока ни одного комментария, будьте первым!
Aндрей 22 декабря 2011 10:30
Ссылка Пожаловаться
Michael 22 декабря 2011 11:48
Ну было такое у меня. КОленвал без противовесов, поршня и шатуны облегчены. 4,5 кг снимали с маховика. 30 тыс. км и усё. Это если спокойно так ездить изредка балуясь на трассе.
А у гонщиков — одна гонка. Коленвал выгибался. Но то было давно и авто М 2140.
Ссылка Пожаловаться
r r 22 декабря 2011 12:29
Облегченки будет мало. Полировать каналы, ставить распредвалы с другими фазами, чиповать мозги. Плюс выпуск грамотный, а не просто пердак вместо нормального глушителя. И будет счастье. Пилить лучше впрысковый дрыгатель, 16 клапанов.
Сил эдак 130-140 снять можно будет. Есть, правда, минусы. Ввиду форсировки низы пропадут вообще (особенно, если пилить 8-кл.), так что трогаться придется, мощно подгазовывая. Ну и ресурс. Особенно учитывая то, что мощность максимальная будет достигаться на запредельных оборотах.
Ну, и с моментом непонятки.
Трансмиссию тоже пилить, ГП менять как минимум.
Вообще, ИМХО, либо совсем уж корч надо строить, либо даже не заморачиваться, потому как будут только понты (отнюдь не бесплатные), многие иноовощи такой агрегат все равно объедут. )
Ссылка Пожаловаться
Vladimir 22 декабря 2011 13:03
Я тоже в молодости, резал амортизаторы и вваривал наставыш, гнул сиденье и клеил наклейки на мотоцикл ЯВА.
Ссылка Пожаловаться
aleks 22 декабря 2011 20:18
А для чего всё это надо?
В молодости,тарировал по весу поршневую группу.полировал и согласовывал коллектора.облегчало немного маховик.
Однако когда сел в проистекают-понял что всё это любительское творчество.хотя если есть желание-почему и не попробовать.по крайней мере будет что вспомнить.
Ссылка Пожаловаться
aleks В ответ на aleks 22 декабря 2011 20:20
aleks 22 декабря 2011 20:18
А для чего всё это надо?
В молодости,тарировал по весу поршневую группу.полировал и согласовывал коллектора.облегчало немного маховик.
Однако когда сел в проистекают-понял что всё это любительское творчество.хотя если есть желание-почему и не попробовать.по крайней мере будет что вспомнить.
Ссылка Пожаловаться
. сел в иномарку. (тлф.сам редактирует)
Ссылка Пожаловаться
Сергей Сажнев 23 декабря 2011 16:58
Может проще иномарку взять.
Ссылка Пожаловаться
Born in the USSR 24 декабря 2011 01:08
Наиболее полно ответил ГГ. Прибавка при переходе на облегченную поршневую на Приоре составила примерно 10 кобыл. Часть они вполне сознательно не показали ради транспортного налога. Но основные ресурсы для прироста мощности — фазы газораспределения. Поскольку фазовращателей на ВАЗе нет и не предвидится, то есть варианты получить «верховой», читай мощный на больших оборотах или некий усредненный, несильно отличающийся от стандарта мотор.
Ссылка Пожаловаться
Александр Мазрухо 24 декабря 2011 21:37
Можно сделать с мотором много — но надо ли,исли сильно хочется — иди к мотористам -спортсменам,но мотор при такой жесткой эксплуатации делается на одну гонку,расход при этом бешенный,литров эдак 20,кузов трещит по швам, денег это стоит немеренно,а дальше думай сам.
Источник: auto.mail.ru