Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook или Telegram и читайте наши статьи первыми.
Ржавчину можно полностью предотвратить, но она часто неизбежна, если у вас большое количество металлических инструментов. Те инструменты, которые вы забыли на улице под дождем и снегом, сейчас непригодны для использования, но это не значит, что вам нужно их выбрасывать! Есть несколько различных методов, которые вы можете использовать для очистки ржавых инструментов, чтобы они были готовы к использованию.
Почему инструменты ржавеют?
Вы хотите очистить ржавые инструменты, но также важно понять, как это вообще произошло. Ржавые инструменты являются результатом того, что вода остается на стали в течение длительного периода времени. Ржавчина образуется, когда кислород и вода вступает в реакцию с железом. Если инструмент постоянно подвергается воздействию воды и кислорода, ржавчина может образоваться в течение четырех или пяти дней. Если к тому времени, когда вы поймете, что ваши инструменты заржавели, коррозия еще не наступила (тогда в металле начинают образовываться дыры), вы все равно сможете исправить ситуацию, очистив ржавчину.
Как оксидировать лезвие ножа, чтобы оно не ржавело.
Когда дело доходит до удаления ржавчины, у вас есть несколько вариантов. Узнайте про лучшие советы по удалению ржавчины с инструментов!
1. Очистка наждачной бумагой
При использовании наждачной бумаги для удаления ржавчины вам понадобится немного усилий, а также наждачная бумага с грубым и мелким зерном . Начните с очистки инструмента от грязи и жира, затем полностью высушите его. Когда он высохнет, возьмите грубую наждачную бумагу и счистите с поверхности ржавчину, затем переключитесь на более мелкую зернистость, чтобы вы могли сгладить любые бороздки или следы, оставленные крупной наждачной бумагой. Если наждачная бумага не помогает удалить более глубокую ржавчину, вам придется удвоить один из других методов удаления ржавчины с инструментов.
2. Мыло для посуды и картофель
Если вы пытаетесь удалить ржавчину с чего-нибудь острого, например лезвия или отвертки, воткните конец прямо в картофель и оставьте его на месте. Через несколько часов вытащите инструмент, и ржавчина должна исчезнуть.
3. WD-40 и стальная вата
WD-40 — это продукт, специально разработанный для разрушения связей между ржавчиной и металлической поверхностью, к которой он приклеен. Когда вы пытаетесь удалить легкую поверхностную ржавчину с ваших инструментов, распылите ее прямо на ржавое место и оставьте на десять минут. Как только вы позволите WD-40 ослабить ржавчину, возьмите кусок стальной ваты и соскребите ржавчину, пока инструмент не станет чистым. Помойте инструмент и тщательно вытрите его, прежде чем положить обратно в ящик для инструментов.
4. Лимонный сок и соль
Лимонная кислота — это распространенный выбор для удаления ржавчины. Наряду с лимонным соком для этого метода вам понадобится соль.
Нанесите соль на ржавые участки инструментов, убедившись, что она покрывает все заржавевшие участки. Затем возьмите лимон и выдавите сок на инструмент, покрывая места с солью. Оставьте инструмент на несколько часов, чтобы сок и соль смешались с ржавчиной. Как только ржавчина размягчится, сотрите смесь, чтобы удалить ржавчину с инструмента.
5. Пищевая сода
Пищевая сода — простой вариант, если вы хотите использовать продукты, которые у вас уже есть дома. Очистив и просушив инструменты, насыпьте в миску пищевую соду. Добавляйте небольшое количество воды за раз, перемешивая с пищевой содой, пока не образуется паста. Нанесите пасту прямо на заржавевшие участки, оставьте на пару часов, затем с помощью щетки или металлической мочалки сотрите пасту. Смойте остатки, и все готово!
6. Белый уксус
Белый уксус — это как раз то, что вам нужно, чтобы удалить те стойкие участки ржавчины, которые вы, кажется, не можете удалить другими методами. Уксусная кислота поможет разрушить ржавчину. Чтобы максимально эффективно использовать уксус для обработки инструментов, нужно полностью погрузить их в воду.
Для небольших предметов, таких как гаечные ключи, вы можете погрузить их в небольшую миску, но для более крупных инструментов потребуется ведро или большой контейнер. Оставьте инструменты на ночь в уксусе. Как минимум, вы должны подождать не менее шести часов.
Как только уксус размягчит ржавчину, используйте что-то вроде стальной мочалки или жесткую щетку, чтобы стереть ржавчину. Продолжайте чистить инструмент до тех пор, пока вся ржавчина не исчезнет, что, вероятно, займет четыре или пять минут. Если вы обнаружите, что некоторые области все еще сильно заржавели, вы можете вернуть инструменты в уксус для еще одного цикла замачивания, а затем повторить очистку. После того, как вы закончите принимать ванну с уксусом, полностью промойте и высушите инструменты.
7. Щавелевая кислота
Щавелевая кислота — это раствор на химической основе, который сможет победить участки ржавчины, которые вы не смогли удалить наждачной бумагой или уксусом. При работе с щавелевой кислотой убедитесь, что вы используете соответствующую защитную одежду, и всегда внимательно читайте инструкции на этикетке.
Обезжирьте и очистите инструменты, тщательно высушите их, а затем поместите их в большие емкости, наполненные 5 литров воды. Для достижения наилучших результатов храните каждый инструмент в отдельном контейнере. Добавьте в воду три столовые ложки щавелевой кислоты, тщательно перемешайте и дайте раствору впитаться до 20 минут. После замачивания вы сможете смыть размягченную ржавчину и остатки щавелевой кислоты.
Что делать, если заржавел шарнир
Если шарнир вашего инструмента заржавел, а снаружи нет, вы захотите применить другой подход. Вместо того, чтобы замачивать весь инструмент в уксусе или пытаться стереть его стальной мочалкой, вам понадобится универсальное масло, которое служит для очистки и смазки инструментов. Нанесите небольшое количество масла на тряпку и протрите заржавевший шарнир.
Вы также можете капнуть небольшое количество масла прямо на узел, перемещая инструмент вперед и назад. Когда масло превратится в суспензию, возьмите чистую тряпку и вытрите излишки масла. Повторяйте процесс до тех пор, пока шарнир инструмента снова не будет работать должным образом.
Как предотвратить ржавчину
Контроль влажности и хранение ваших инструментов вдали от воды — ключ к предотвращению ржавчины. Чтобы инструменты не ржавели со временем, храните их в сухом месте. Если на какой-либо из ваших инструментов попала влага (дождь, снег и т. д.), Просушите их как можно тщательнее и как можно скорее. Лучше всего также хранить все ваши инструменты (включая электроинструменты) над землей, особенно если они хранятся в мастерской или гараже, чтобы не было риска просачивания влаги через пол.
Герметизация металлических частей, которые наиболее подвержены воздействию влаги, также является надежной тактикой защиты от ржавчины. Большинство производителей предоставляют слой хрома или краски, но старые инструменты часто не имеют защитного покрытия. Краска, резиновый герметик или восковое покрытие — это экономичные способы предотвратить появление ржавчины и продлить срок службы ваших инструментов.
Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.
Источник: make-self.net
О ножах из высокоуглеродистых сталей. Почему они ржавеют?
Довольно часто мы сталкиваемся с тем, что люди выбирая нож (особенно если речь идет о дорогой модели от именитого японского мастера), оказываются совершенно не готовы к тому что он теряет остроту, в процессе работы требует внимательной заточки с помощью специальных инструментов и (о, Боже!) ржавеет. Заточить, это еще куда ни шло, но ржавчина? За такие деньги?! Ну уж нет!
Ну, что здесь хочется заметить — конечно он ржавеет, а как вы хотели? Все знают с детства, что любая железка оставленная в луже, через некоторое время покрывается коричневыми пятнами, которые затем распространяются по всей поверхности.
В этой статье мы хотим дать понятные ответы на вопросы: какие основные типы сталей используются для создания ножей, почему одни ножи ржавеют — а другие нет, а также к чему надо быть готовым, приобретая японский кухонный нож из углеродистой стали.
В этом вопросе нам не удастся обойтись без теории, но базовых моментов мы коснемся лишь вкратце и описывать их будем разговорным человеческим языком. Потому что мало кто, не имея инженерного образования способен понять о чем тут написано: аустенит — это твёрдый раствор внедрения, в котором атомы углерода входят внутрь элементарной ячейки у-железа во время конечной термообработки, бу-бу, бла-бла.
Поэтому, еще раз — все что вы прочитаете ниже, будет написано без специальных терминов, и возможно будет содержать некоторые допущения для максимальной простоты и понятного восприятия информации. Но знание и понимание этой информации приведет к тому, что при покупке японского ножа вы будете понимать, что это и для чего.
Как говорили древние — Предупрежден, значит вооружен! Итак, погнали.
1. Сталь это сплав железа и углерода.
2. Сталь обычно содержит 45% железа и от 0,02 до 2,15% углерода.
3. Существует несколько способов классификации сталей: по содержанию углерода, по химическому составу, по структуре и т.д.
4. Содержание углерода выше 2,15% и особый способ плавки превращает сталь в чугун.
5. Стали подвержены ржавлению за счет высокого содержания железа (Fr).
6. За создание твердой кристаллической решетки и структуры стали отвечает углерод (С) и технология производства стали.
7. ВСЕ стали ржавеют. Какие-то быстро, какие-то в течение длительного воздействия с окружающей средой. Выбирая нож, мы сталкиваемся со следующими ОСНОВНЫМИ терминами: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, порошковая сталь, ламинированная сталь, инструментальная сталь.
9. «Углеродка» быстро ржавеет и окисляется (приобретает характерный темно-коричневый цвет).
10. «Углеродку» после каждого использования требуется тщательно очищать от остатков пищи, мыть и вытирать насухо. При длительном хранении рекомендуется регулярно проверять на наличие ржавчины, которая может появиться буквально «из воздуха».
11. Ножи из углеродистой стали обладают характерным резом по продуктам — плавный, ровный и хорошо контролируемый рез. Если на видео шеф-повар делает горизонтальный срез помидора, который стоит на столе, то скорее всего речь идет о кованом ноже из углеродистой стали, который доведен до бритвенной остроты.
12. «Нержавейка», нержавеющая сталь, ножевая сталь — общее название для типа сталей, которые помимо железа и углерода содержат несколько дополнительных элементов, повышающих уровень защиты клинка от коррозии. Читать нужно именно так «повышающих уровень защиты от коррозии».
13. Процесс внесения дополнительных элементов в сталь называется «легирование». Т.е. в своей основной массе стали бывают углеродистые и легированные. Но, чаще всего используется термин «нержавеющие». В качестве легирующих элементов применяются: хром, кобальт, никель, кремний и т.д. За защиту от ржавчины отвечает хром (Cr).
14. И «углеродка» и «нержавейка» — это условно мягкие стали. Уровень закалки находится в пределах 45-55 HRC. Это те самые привычные нам с детства уточенные ножики из углеродки и хлебные ножики из 440С, которые можно править на донце фарфоровой чашки.
15. Инструментальные стали — это легированные стали, созданные для производства фрез, сверл, ножей для станков, форм для штамповки и вырубки. Можно также услышать названия: «сталь инструменталка» или «быстрорез». Одна из ключевых характеристик — высокая теплостойкость и способность удерживать рабочие характеристики при нагреве в течение длительного времени.
Например, фреза для работы по металлу. Чтобы обеспечить эту характеристику сталь должна иметь определенный состав и (здесь, внимание!) должна быть закалена до высокого уровня HRC. Примерно 60-65HRC.
16. Использование инструментальных сталей для создания кухонных ножей, в целом, ничем не обосновано кроме маркетинга. Просто промышленный прокат стал доступен частными мастерам и ножевым компаниям. Т.е. если речь идет о том, что перед нами кухонный или бытовой нож из популярной инструментальной стали D2, которая может выдерживать нагрев примерно до 500 градусов по Цельсию, то нам при резке пекинской капусты или строгании зубочисток какой от этого профит?
17. Порошковые стали — это легированные стали, которые произведены по особой технологии. Вместо руды используется подготовленный гранулят, происходит нагрев до более высокой температуры и руда разливается в формы под давлением. Это обеспечивает создание более равномерной заготовки, которая не имеет каверн и разницы напряжений внутри.
18. «Порошки» также могут закаливаться до высоких уровней — до 65-66 HRC. Обратной стороной такого клинка является «хрупкость». Твердый клинок из «порошка» по остроте реза сопоставим с клинком из «углеродки», однако, у его есть одно большое «но». Он вполне может сломаться при падении на пол или при сильном ударе о твердую разделочную доску.
19. Кухонные ножи из углеродистой стали чемпионы по остроте реза и максимальному удовольствию от процесса работы. Расплатой за лазерный рез и комфорт является необходимость внимательно следить за состоянием клинка.
20. Кухонные ножи из легированных сталей (нержавейка, инструменталка, порошок) — в бытовом понимании не ржавеют, их можно мыть в посудомоечной машине. Расплатой за это является необходимость использования профессионального инструмента для заточки.
21. Даже дорогой японский углеродистый нож при должном уходе вы сможете самостоятельно править на мусате или подтачивать на водном камне. Контроль чистоты клинка быстро входит в привычку и перестает доставлять неудобства.
22. Кухонный нож из твердой инструменталки, ламината или порошка — вы не сможете заточить самостоятельно без дополнительного оборудования и качественного роста мастеровых навыков по заточке клинков.
23. Все, люди, увлеченные японскими кухонными ножами, однажды приходят к использованию кованых ножей из выскоуглеродистой стали с зонной закалкой. Например, ножей Хонияки .
24. Однако, это уже для тех, кто точно понимает, почему эта странная железка вставленная в кусок деревяшки стоит именно столько. Но никто не мешает начать с более понятных и дешевых вариантов.
25. И да, они все ВСЕ РАВНО РЖАВЕЮТ!
Теперь когда мы разобрались с тем какие ножи нужны для кайфа от работы, а какие для восхищенной демонстрации на дружеских посиделках, давайте разберемся с тем, что является причинами вызывающими коррозию, видами коррозии, способами защиты от нее, а также пару слов добавим о том, для чего нужен дорогой японский нож из углеродистой стали. (Спойлер — для души и роста профессионализма.)
Итак, корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.
В повседневной жизни для сталей чаще используют термин «ржавление» — коррозия железа и его сплавов с образованием продуктов коррозии, состоящих из гидратированных остатков железа. Гидроксид железа Fe(OH)3 и является тем, что называют ржавчиной.
Если совсем коротко — процесс ржавления это окисление. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в ходе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.
При наличии кислорода, воды и достаточного времени любая масса железа в конечном итоге полностью преобразуется в ржавчину и разрушается. Ржавая поверхность не создаёт защиты для нижележащего железа, в отличие от патины, образующейся на медной поверхности, или оксида алюминия, покрывающего алюминиевые предметы.
Ржавчиной, как правило, называют продукт коррозии только железа и его сплавов, таких как сталь, хотя многие другие металлы тоже подвергаются коррозии.
Причины ржавления сталей:
— Если железо содержит какие-либо добавки (например, углерод, хром и т.д.) оно начинает автоматически вступать в реакцию с кислородом и водой. Этот процесс является естественной химической реакцией и он неизбежен. Так как дышим мы воздухом, в котором содержится кислород и влажность (т.е вода), то любой стальной клинок неизбежно подвергается реакции окисления.
Для сталей, содержащих хром, этот процесс проистекает медленнее и его вполне можно увидеть на таком явлении, как постепенное потемнение клинка в процессе хранения. Даже зеркальный клинок, начищенный до блеска, постепенно темнеет за счет появления на его поверхности оксидной пленки. Для высокоуглеродистой стали процесс протекает быстрее и проявляется более критично — появляются оранжевые и коричневые пятна.
— Наличие соли (или соленой воды) также ускоряет процесс ржавления. Если клинок из высокоуглеродистой стали будет регулярно контактировать с соленой водой, то неприятные последствия в виде пятен ржавчины не заставят себя долго ждать.
— Наличие углекислого газа в воде является еще одним катализатором ускоряющим процесс ржавления.
— Наличие окислителей и кислот в продуктах и материалах тоже является одной из причин ржавления.
Таким образом, контакты высокоуглеродистого клинка с кислородом, водой, углекислым газом и солью в воде является основными причинами ржавления.
На основании вышеизложенного делаем простой вывод — любой кухонный нож, которым активно пользуются вне зависимости от его состава будет подвержен медленному (потускнение и утончение поверхности у нержавейки) или быстрому (ржавление и покрытие темной оксидной пленкой у углеродки) окислению.
Подводя краткий итог прочитанному делаем несколько простых, но важных выводов:
1. Ножи из любой стали подвержены ржавлению (окислению) при контакте с водой и кислородом.
2. Ножи из высокоуглеродистой сильнее подвержены ржавлению (в составе стали нет легирующих добавок).
3. Кухонные ножи из высокоуглеродистой стали контактируют с продуктами, моющими средствами, где есть кислоты.
4. Кухонные ножи из высокоуглеродистой стали требуют тщательного ухода после каждого использования (вымыть, вытереть насухо).
Ок, идем дальше. Ржавчина, которая заводится на клинке по характеру разрушений бывает нескольких видов (основные виды):
— Питтинг (точечная коррозия, местная коррозия) — проявляется в появлении язв, полостей в металле, начинающихся с его поверхности. Внешне питтинг проявляется в виде появления углублений на поверхности металла. Питтинги возникают главным образом в защитном слое (нанесенном или образовавшемся естественным образом) по местам различных дефектов (трещин от внутренних напряжений, пор, микровключений, выхода на поверхность границ зёрен, дислокаций и т. п.). Особенно активно этот вид коррозии паразитирует на японских кухонных ножах, которые содержат на себе элементы прокатной окалины, места ударов кузнечным молотов и другие неровности.
— Сплошная коррозия — полностью покрывает поверхность металла. Если скорость разрушений на всей поверхности одинакова, то это равномерная коррозия. Если разрушение металла на различных его участках происходит с разной скоростью, то коррозия называется неравномерной.
— Подповерхностная коррозия — образуется непосредственно на поверхности металла, после чего активно проникает вглубь. Данный вид коррозии сопровождается расслоением изделий из металла.
— Избирательная коррозия — подразумевает разрушение одного из компонентов сплава или же одной структурной составляющей.
Практически любой вид коррозии зрительно наблюдается на клинке практически сразу в момент образования. Следовательно, чтобы обнаружить признаки (намеки) на появление ржавчины на клинке вашего кухонного японского ножа следует внимательно осматривать его после каждого использования.
Да, обычно, те, кто пользуется шеф-поварскими ножами из Икеи не сильно запариваются по этому поводу, это правда. Но если такое банальное действие кажется вам слишком сложным, возможно, вы еще не созрели для покупки японского кухонного ножа из хагане.
Какие же есть варианты для защиты ножа из высокоуглеродистой стали от ржавления? Здесь мы расскажем только о тех, которые доступны и реально могут быть использованы:
— Воронение (естественное окисление). Как уже было показано выше — любая сталь моментально подвергается окислению. Ваш японский кухонный нож из широгами не исключение. Главное не дать этому процессу перейти в фазу ржавления, а также не подвергать клинок воздействию химических или механических элементов для снятия оксидной пленки. В чем это проявляется?
При регулярном использовании клинок потемнеет, на его поверхности появится темная оксидная пленка, которая и будет выполнять защитную функцию. Следует, однако, обратить внимание на то, чтобы ржавчина не появилась под самой пленкой. Старый, проверенный дедовский способ, используемый всеми оружейниками.
— Снижение влажности. Ржавчины можно избежать, снижая влажность окружающего воздуха. Этого можно добиться, например, с помощью силикагеля. Начать естественно нужно с покупки прибора, который контролирует влажность в месте хранения ножей из высокоуглеродистой стали.
— Tsuchime. Вот, примерно в этом месте мы подходим к самому главному. Tsuchime это технология, когда уже готовый клинок бьют специальным молотком, создавая на голомени хаотичные выбоины.
Благодаря этому достигается два эффекта: уплотняется структура стали, не позволяя ржавчине проникать внутрь, расслаивая клинок; с помощью ударов молотка появляется та самая кузнечная окалина, которая уже по сути является окисленной (т.е. выполняет дополнительную защиту от ржавчины). Техника Tsuchime часто имитируется с помощью травления. Это примерно, как рисование слоев дамаска или булатного узора в гаражном варианте создания таких ножей. Стоит быть очень внимательным выбирая такой нож.
— Ухаживать за своим ножом, мыть после каждого использования, вытирать насухо и возможно, даже смазывать минеральным маслом на период хранения.
Итак, что мы имеем? Японский кухонный нож:
— с асимметричной заточкой (левая голомень ровная, спуски выведены только на правой);
— профиль клинка имеет странное неравномерное сечение, изменяя толщину режущей кромки;
— всадной монтаж, граненая рукоятка, возможно даже без оковки (рукоятка расходный материал и регулярно подлежит замене);
— зонная закалка (клинок супертвердый в зоне режущей кромки, и мягкий в зоне обуха);
— неровная волнистая линия, разделяющая зоны закалки (это его глиной обмазывали, понимаете?);
— клинок отбит кузнечным молотком по технологии Tsuchime (хаотичное расположение неровных выбоин на голомени);
— может нарезать продукты кусками толщиной с лист рисовой бумаги, но это требует умения;
— если забыл вымыть и насухо вытереть, появляются неприятные коричневые пятна;
— имеет стоимость от 100 000 рублей и это далеко не предел!
Почему эти ножи стоят так дорого?
Если вы дочитали до этого места и задаете себе нормальный и логичный вопрос — если все так сложно, то зачем мне все это нужно? — значит вам точно не нужно. Без всяких обиняков и экивоков скажем прямо. Продукция непростая, особенная и совершенно не для всех.
Наверное можно сказать, что японский кухонный нож хонияки в большей своей части состоит из труда, затраченного мастером. Покупая такой нож, вы получаете в свои руки некий артефакт, который создан в определенном культурном слое и несет в себе его философию.
Если вы не разделяете эту философию или не планируете познакомиться с ней поближе (в том числе за счет повышения уровня кулинарного мастерства), вы рискуете получить в свои руки бесполезную железку, которая не принесет ни радости от созерцания, ни удовлетворения в процессе работы от создания новых кулинарных шедевров.
Очень хотелось бы уйти от избитой и поэтому практически обесцененной аналогии, но все-таки придется к ней прибегнуть. Она простая, понятная и сами японцы активно ее двигают.
Современный японский нож ручной работы — этот как самурайский меч. Чтобы ковать и производить такие ножи нужно получить лицензию, соблюдать определенную меру ручного труда, отдавать нож на заточку другому мастеру, который также должен иметь лицензию и т.д. и т.п.
Вот этот вот все, что мы видим в кино, где босые японцы в коротких штанах, с повязками на головах, в префектуре Секи набирают воду из реки, дуют на уголь кожаными мехами, бьют молотом по наковальне, заготовка обретает форму, шипит масло при закалке, потом другие мастера долго-долго на водных камнях доводят клинок.
Купив такой нож, вы становитесь частью этой культуры, вы становитесь человеком, который разделяет и поддерживает эту философию. И это чувство оно внутри и оно очень личное. Почти интимное.
На посиделках в избушке охотника в промежутке между шурпой и пловом, в перерыве между первой и второй, никто не проникнется поэзией полной луны, которая также одинока, как и тот мастер, который выковал ваш клинок.
Вы просто держите свой клинок в руках, смотрите в ночное небо и точно знаете, что мастер сделал его именно для вас. Теперь понимаете?
Перепечатка материала возможна только с письменного согласия администрации сайта.
Источник: vip-horeca.ru
Как восстановить любой ржавый старый инструмент в «идеал»
Как восстановить ржавые старые инструменты (три способа)
Для спасения старых инструментов потребуется терпение, стойкие абразивы и хорошее зрение.
Забытый инструмент обладает странной силой притяжения. Он манит к себе, притягивает. Возьмите его в руки, и следующее, что вы будете делать – соскабливать слой ржавчины ногтем большого пальца, пытаясь разглядеть имя производителя данного инструмента.
Вы смутно помните, как он попал к вам в руки: то ли взяли на распродаже, то ли тесть подарил, а может, оставил на память сердобольный сосед во время переезда, просто чтоб не выкидывать.
«У всех есть эти маленькие затерявшиеся драгоценности», – как-то заявил мой друг, прекрасный столяр, тяготеющий к коллекционированию разношерстных инструментов, задумчиво глядя на ржавый молоток, валявшийся в углу моего балкона. Рубанки, долото, стамески, молотки, плоскогубцы и целый ворох редких и странных приспособлений для работы с материалами разной твердости из разных стран и эпох украшали его мастерскую.
Но вот что интересно: все эти орудия производства были в идеальном состоянии, даже ржавчины на них не было, а заточка, если она предусматривалась, была словно у нового инструмента. Они ждали своей очереди поработать, сверкая промасленными боками, каждый на своем месте. Всегда это удивляло. Как он держит такие старые инструменты в таком великолепном порядке…? Решил узнать у него секрет.
«Восстановить их довольно легко, – заявил друг, – но, к сожалению, я уезжаю завтра рано утром в командировку, поэтому рассказать всех тонкостей не успею. Почитай-ка ты лучше об этом где-нибудь в Интернете. Там множество неплохих способов найдёшь».
И действительно, нашел. Выдержки из одной такой статьи приведу в этом материале. На мой взгляд, получится неплохая инструкция по практической реставрации старых, давно брошенных на произвол судьбы инструментов.
«Мы взяли с собой кучу старых инструментов и пошли в студию (бывшую церковь в Северном Салеме, Нью-Йорк) приводить их в порядок. Мы поняли, что все, что требуется, – это наличие базовой химии и немного усилий по спасению инструментов, которые выглядят так, будто они пролежали на дне океана век», – с этого начиналась статья по восстановлению старого ржавого хлама. Но хлам ли это на самом деле?
Круглый боек этого фигурного молотка (на заглавной фотографии) выглядел мертвее мертвого. Но стоило снять ржавчину с металла, отполировать до блеска тронутую ржой сталь, нанести на металл тонкий слой машинного масла и добавить молоточку новую ручку, как жизнь полностью вернулась к этому тонкому инструменту для изящной работы.
Способ очистки большой площади ржавчины. Ржавая, шаткая настольная пила
Отрезной станок со столом Craftsman 1980-х годов, купленный на церковном аукционе за $80
Металлический отрезной станок, который будет стоять в неотапливаемом гараже, магазине или амбаре, рано или поздно заржавеет. Конденсат оседает именно на стальных и чугунных деталях, так как они холоднее окружающего воздуха.
Ржавчина затрудняет скольжение куска фанеры, дерева по столу, который должен быть гладким и неабразивным. Из-за нее становится сложнее выставлять лезвие или регулировать его наклон. Этот стол 1980-х годов производства компании Craftsman, купленный на церковном аукционе за $80, очень скоро обретет вторую жизнь. Вот как его реанимируют.
Первым делом столешницу пилы сняли со станины. После чего ее загрузили в Ford F-150 и отвезли в теплую мастерскую для дальнейшей работы.
ИНСТРУМЕНТЫ ТУСКНЕЮТ, А КОГДА ТУСКНЕЮТ, ИХ ОТКЛАДЫВАЮТ В СТОРОНУ, А КОГДА ОТКЛАДЫВАЮТ В СТОРОНУ, ТО ОНИ НАЧИНАЮТ РЖАВЕТЬ
Дальше началась разборка старого инвентаря: открутили чугунные крылья с каждой из сторон пилы, сняли двигатель.
Хорошая новость состояла в том, что двигатель оказался с двумя конденсаторами: один для начала вращения двигателя, а другой для обеспечения дополнительного толчка для запуска обмотки. Так надежнее. Сам электромотор, вал и шкив двигателя были в хорошей форме. Перед началом работы по ржавчине вся грязь, опилки и паутина были удалены из закутков и полостей пилы.
Работа, ради которой все затевалось, началась.
Далее на повестке дня шло удаление поверхностной ржавчины со столешницы пилы и крыльев.
Для этого ржавую поверхность для начала смочили керосином – он выступал в качестве растворителя и СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости). Оставив его в покое на час, реставраторы вернулись с дрелью.
Для того чтобы счистить ржавчину, в кулачки дрели зажали абразивную нейлоновую щетку с оксидом алюминия в 240 грит. На низких оборотах порядка 500 (дрель должна быть с регулируемой скоростью вращения), двигаясь вперед и назад, щетка без особого труда очистила ржавчину, не повредив металлическую поверхность.
Будьте готовы к тому, что снятые детали могут не встать обратно на свои места. Именно это произошло с расширяющими столешницу крыльями – не получалось их выровнять с плоскостью столешницы. Их пришлось аккуратно простучать, пока они не встали в пазах в нужное положение. Здесь главное – не торопиться.
Не забывайте поставить все детали обратно при сборке. В случае с пилой речь идет об электромоторе, новом лезвии пилы и других мелких элементах, которые были поставлены на свои законные места.
Метод избавления от ржавчины не для всех: гидролиз в борьбе с ржавчиной от видеоблогера Mizantrop
Как привести в порядок корродировавшие ручные инструменты
От ржавчины и окислов можно очистить любой металлический инструмент. Неважно даже, насколько сильно ржа проникла в структуру металла.
Вот пример:
Чтобы восстановить груду ударных головок молотков и пару топориков, сначала удалите с них все лишнее. Полусгнившие части ручек и старые рукоятки им больше не понадобятся. Обычно, для того чтобы удалить рукоятку, удобнее всего, зажав молоток или топорик в тисках, выбить оставшуюся часть ручки подходящим по диаметру предметом. Или расколоть острым предметом гнилое дерево.
Коррозию можно удалить при помощи белого уксуса. Поместите обрабатываемый металл в пластиковый контейнер, залейте в него достаточное для погружения частей количество белого уксуса.
В зависимости от степени окисления оставьте детали на несколько часов или сутки.
На втором этапе очистки вам потребуется стальная вата. Обратите внимание, что у железной ваты есть восемь классов абразивности: от самого щадящего – 0000# до особо грубого – 4#. Чем толще слой ржавчины, тем более грубый вариант вы должны использовать, в идеале понижая абразивность по мере снятия ржавчины.
Когда ржавчины больше не осталось, тщательно промойте заготовки в чистой воде, чтоб смыть следы уксуса, в конце вытерев детали насухо.
Поцарапанную во время очистки от ржавчины поверхность можно зашлифовать с помощью абразива 100-й зернистости на шлифовальном диске.
Наконец инструменты были протерты минеральным спиртом, загрунтованы антикоррозийным металлическим грунтом и окрашены глянцевой алкидной эмалью.
Режущие кромки топоров были заточены вручную на серии водных камней, используемых для деревообрабатывающего инструмента.
Процесс сборки был завершен установкой ручек с последующим их заклиниванием.
Восстановление не очень сильно ржавого ножа
Возможно ли восстановить точные заржавевшие инструменты?
Восстановление любого составного точного инструмента нужно начинать с тщательной разборки.
Например, рубанок на фото выше. Обратите внимание, что не все части заржавели. Значит, отделяем зерна от плевел и работаем только с теми деталями, где есть ржа.
Большая часть ржавчины была удалена при помощи ручной проволочной щетки. Затем по металлу прошлись грубой наждачкой на 60 грит, продолжили полировкой 1000-й наждачной бумагой.
Чтобы чистовая полировка не доставляла хлопот, наклейте наждачную бумагу на плоскую поверхность и, меняя концы детали, начинайте проводить ей по бумаге до появления нужного блеска и ровности. В качестве смазочного материала можно капнуть пару капель минерального спирта.
ТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕБУЮТ ОСТОРОЖНОГО ПОДХОДА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕГУЛИРОВКЕ
Заточка ножа рубанка и полировка ручек довершают восстановительные работы.
Восстановление высшего класса
Источник: 1gai.ru
Как новенькие: как вернуть блеск ржавым инструментам
Хороший мастер следит за своим инструментом, и ржавчина в этом случае появляется крайне редко. Так что ‒ речь пойдёт скорее о том, что могло достаться вам случайно или по наследству. А может быть, появилась необходимость очистить какие-то проржавевшие детали, которые долгое время провели на свежем воздухе. В любом случае ‒ это возможно, и необязательно метаться в поисках пескоструйки или бежать в магазин за модным преобразователем ржавчины. Есть несколько очень простых и действительно работающих способов.
Самый популярный метод с использованием перекиси и лимонной кислоты
Для очистки нужно прежде всего приготовить тару, в которой можно поместить все детали так, чтобы полностью залить их раствором.
Дальше вам будет нужна перекись водорода – сейчас в «Фикспрайсе» пузырёк 100 мл стоит около 19 рублей ‒ и лимонная кислота в порошке, такую вы без труда найдёте в любом продуктовом магазине рублей за 70 за 250 г.
Как сделать раствор: на литр воды 500 мл перекиси и 100 г кислоты. Растворите порошок в воде, потом добавьте перекись и залейте всем этим ржавые детали.
Подождать эффекта нужно сутки. Потом следует промыть детали в проточной воде и ещё на пару часов положить в раствор обычной пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту, которая останется на неровной поверхности металла.
Можно обойтись и без перекиси, только одной кислотой – уксусной или лимонной. Только лучше тогда чистить в горячем растворе, а тут уже потребуется металлическое ведро. В ведре делается раствор лимонной кислоты, устанавливается кипятильник и закладываются ржавые инструменты. Жаль только, что с ведром потом, скорее всего, придётся расстаться.
Есть скептики, которые сетуют на то, что запах от обработки кислотой металла неприятный, но кто нюхает инструменты? А после обработки содой и смазкой вы и вовсе об этом забудете.
Суп из солярки и топора
Ещё один метод, проверенный на больших стройках в советские годы. Чтобы почистить гайки, болты и другие детали, которые долго пролежали под открытым небом, используют обычную солярку. Её нужно налить в металлическую ёмкость, утопить в ней всё, что требует очистки от ржавчины, и прогреть ёмкость на огне или с помощью паяльной лампы.
Керосин и кока-кола: любой вариант на выбор
Как ещё один вариант – используйте обычный керосин. В нём нужно замочить детали на ночь, а утром просто протереть и разработать подвижные части.
Ну и конечно, перестаньте поить своих детей ядом: используйте его по назначению. Кока-колой отлично промывают движки автомобилей.
Между прочим, индусы кока-колой ещё и поля от вредителей опрыскивают, а вы своим отпрыскам это на праздники покупаете.
Статья по теме:
Как удалить ржавчину с металлической поверхности, как влияет коррозия на срок службы металла, можно ли убрать ржавчину и как это сделать с помощью наждачки, тепловой обработкой или химическими способами, народные средства и нестандартные вещества для очистки поверхностей — в нашей публикации.
Солидол тебе на ватерлинию
И ещё один вариант, это уже когда нужно очистить от ржавчины большую поверхность типа бортов лодки или гаражных ворот. Использовать его лучше в жаркий день. Нужно просто намазать толстым слоем солидола все ржавые поверхности и оставить на солнце на пару дней. Потом ржавчина легко удалится, и можно обезжиривать и красить.
Кстати, отличные результаты в покраске металлических поверхностей даёт молотковая краска, в составе которой присутствует эпоксидная смола. Это реально долговечное покрытие, которое не боится воды и ультрафиолета. Одной покраски хватает на десятилетия.
В дополнение ‒ вот такой наглядный эксперимент по применению самых разных составов ‒ от соды до кетчупа ‒ в небольшом видео:
Источник: homius.ru