На лодке что бы ее не крутило

Многие считают прыжки через скакалку каким-то побочным упражнением из арсенала боксёров. На самом деле это крутая кардиотренировка, которая в некоторых аспектах работает лучше бега. Прыжки через скакалку:

  • Увеличивают аэробные возможности в три раза быстрее бега. Согласно исследованию , 10 минут прыжков и 30 минут бега одинаково прокачивают способность организма вырабатывать энергию при участии кислорода.
  • Сжигают столько же калорий, как и бег со скоростью 10 км/ч. За полчаса можно сжечь 300–444 ккал (при весе 56–84 кг).
  • Снижают пульс в состоянии покоя и после упражнений. Сердце становится сильнее и за одно сокращение выбрасывает больше крови, так что ему не надо биться так часто, чтобы удовлетворить потребности организма.
  • Увеличивают VO2max — способность вашего организма потреблять кислород и использовать его по назначению.
  • Увеличивают анаэробные возможности — способность тела производить энергию, когда кислорода уже не хватает.
  • Увеличивают мощность движения — способность прикладывать максимальную силу за минимальное время.
  • Прокачивают координацию , ловкость и баланс.
  • Увеличивают силу хвата, держат в тонусе предплечья, плечи и грудь, икры и бёдра, мышцы кора.

Как выбрать скакалку

Обращайте внимание на несколько важных параметров.

Как якориться на лодке на течении

Материал троса

  • Резина. Такие тросы растягиваются во время прыжка, замедляя вас.
  • ПВХ. Не растягиваются, служат долго. Обращайте внимание на толщину троса — чем тоньше, тем быстрее он будет вращаться.
  • Сталь с оплёткой. Самые быстрые, режут воздух, но больно бьют, когда учитесь делать двойные прыжки.
  • Кожа. Олдскул из боксёрских залов. Медленнее ПВХ и стальных, быстро изнашиваются. Особенно если это не кожа, а кожзам.

Угол выхода троса

Слева — трос выходит прямо, справа — расположен под углом 90 градусов. Изображение: Aliexpress

Трос может выходить из ручки прямо или располагаться под углом 90 градусов. Последний вариант лучше. Во время прыжков такой трос будет проходить меньшую траекторию, а значит, вы будете двигаться быстрее.

Вес ручек

Есть обычные скоростные скакалки и модели с утяжелением. У последних в ручки вставлены металлические стержни весом 160–200 г. Такая скакалка замедлит вас, но лучше прокачает силу хвата и мощность движений. Новичкам лучше купить обычную скакалку или утяжелённую, но с возможностью достать стержни.

Длина троса

Если вы покупаете скакалку без регулировки длины, подбирайте под свой рост прямо в магазине. Слишком длинная будет путаться и биться об пол, снижая скорость. Слишком короткая — задевать за ноги и ломать технику.

Чтобы определить правильную длину, наступите на середину скакалки одной ногой, возьмите обе ручки и вытяните к одному плечу. Новичкам лучше выбрать более длинный вариант, чтобы ручки доставали до плеча. Более продвинутые атлеты могут взять скакалку покороче — до середины плеча.

Как закрепить лодку. Самый надежный и простой якорь для лодки

Для большинства людей подходит скакалка, которая заканчивается между верхом плеча и подмышкой. Если вы не можете оценить свой уровень подготовки или в наличии не так уж много вариантов, берите именно такую.

Кадр: Jump Rope Dudes / YouTube

Как выбрать место для тренировок

Вы можете прыгать абсолютно в любом месте, где скакалка не будет задевать посторонние предметы. Но если вы хотите максимально обезопасить суставы, откажитесь от упражнений на асфальте или бетоне.

Пусть поверхность хотя бы немного смягчает удар во время приземления. Подойдёт резиновое покрытие, деревянный пол, тонкий ковёр, короткая трава, твёрдая ровная земля.

Как поставить технику прыжков

Чтобы прыгать долго и развивать хорошую скорость, нужно соблюдать правильную технику. В противном случае у вас быстро забьются руки и икры и тренировка превратится в пытку.

Положение тела и головы

Спина и шея должны быть прямыми. Направьте взгляд вперёд, не смотрите себе под ноги или в потолок — это увеличит напряжение мышц шеи. Расправьте и опустите плечи. Трапециевидные мышцы и так будут напрягаться, незачем добавлять им ненужной работы.

Положение рук

Держите локти близко к телу, не расставляйте их в стороны. Старайтесь не крутить предплечьями, а работать только запястьями.

Хват

Обхватите рукоятку четырьмя пальцами, большой прижмите к ручке близко к выходу троса. Не сжимайте ручку, как последнюю надежду. Держите крепко, но довольно расслабленно.

Движения ног

Не прыгайте слишком высоко. Ноги должны отрываться от земли на 1½–2 см — ровно столько, сколько нужно для прохождения троса. Если вы будете прыгать выше, ноги быстро устанут и вам придётся остановиться.

Как разнообразить тренировки со скакалкой

Многие люди считают, что прыжки через скакалку — это слишком однообразно и поэтому скучно. Просто они выучили один, максимум два варианта прыжков. На самом деле способов прыгать через скакалку уйма.

Вы можете миксовать их между собой, учить трюки, пробовать двойные и тройные прыжки и вставлять скакалку в круговые тренировки. Ниже мы разберём самые распространённые виды прыжков, а потом покажем четыре интенсивных комплекса со скакалкой.

Бег на месте

Выполняйте бег на месте, невысоко поднимая ноги от пола. На каждый шаг — проворот скакалки.

Прыжки с выносом ноги вперёд

Прыгните на правой ноге, одновременно сгибая левую в колене и отрывая стопу от земли. Во время второго прыжка выведите левую ногу вперёд. Затем повторите то же самое с другой ноги.

Боксёрские прыжки

Боксёрские прыжки развивают выносливость и помогают поймать необходимый на ринге ритм. Когда вы ловите его и привыкаете к движению, затрачивается минимум усилий — так вы сможете долго прыгать и не уставать.

Поставьте ноги близко друг к другу, но не соединяйте их. Прыгайте, невысоко отрываясь от пола и постоянно перенося вес то на одну, то на другую ногу.

Боксёрские прыжки с чередованием пятки и носка

Прыгните на двух ногах, затем с прыжком одну ногу уведите назад и поставьте на носок, со следующим прыжком переведите её вперёд и поставьте на пятку. Выполните то же самое с другой ноги.

Можно чередовать через каждые два раза: носок, пятка, смена ног. Или через несколько: носок, пятка, носок, пятка, смена ног. Прыжки отлично развивают координацию.

Прыжки с высоким подниманием бедра

Это энергозатратные прыжки, которые помогут прокачать выносливость и сжечь побольше калорий. Перепрыгивайте с ноги на ногу и высоко поднимайте колени. Чем выше, тем сложнее.

Прыжки со сменой ног вперёд-назад

Во время прыжка выведите одну ногу вперёд, а другую назад. Приземлитесь на обе ноги одновременно, вес тела равномерно распределите между подушечками стоп. Меняйте положение ног каждый прыжок.

Прыжки «ноги вместе — ноги врозь»

Поставьте ноги вместе. Во время первого прыжка расставьте ноги на ширину плеч или чуть уже. Во время второго соедините их обратно. Продолжайте прыгать, чередуя положения.

Прыжки из стороны в сторону

Поставьте ноги вместе. Прыгайте из стороны в сторону на небольшое расстояние.

Прыжки вперёд-назад

Поставьте ноги вместе. Прыгайте вперёд и назад на небольшое расстояние: в пределах половины стопы от изначального места.

Прыжки с перекрещиванием ног

Во время первого прыжка расставьте ноги на ширину плеч, со следующим прыжком поставьте ноги накрест. Чередуйте положения, ставьте впереди то правую, то левую ногу.

Прыжки с прокрутом скакалки назад

В исходном положении скакалка должна находиться не за вами, как в обычных прыжках, а перед вами. Прыгайте, крутя запястьями назад, чтобы скакалка вращалась в обратную сторону. Это довольно сложное движение, поскольку вы всю жизнь крутили скакалку вперёд и тело просто не понимает, как делать это по-другому.

Лучше осваивать обратные прыжки с более тяжёлой скакалкой, чтобы вы чувствовали, как она пролетает за вами. В любом случае не старайтесь подпрыгивать выше, чем обычно или сгибаться в тазобедренном суставе. Движение требует не больших усилий, а простой привычки и практики.

Прыжки со скрещиванием рук

Во время первого прыжка заведите руки накрест, во время второго разведите их в стороны. Перемена рук происходит в момент, когда скакалка уже прошла над головой, но ещё не достигла пола.

Читайте также:  Установка point 1 в лодке

Чтобы освоить это движение, попробуйте для начала чередовать его с обычными прыжками. Например, два простых, один накрест.

Прыжки с боковыми махами

Для начала надо потренироваться делать боковые махи без прыжков. Возьмите скакалку, поставьте руки близко друг к другу и выполняйте восьмёрку из стороны в сторону обеими руками одновременно.

Затем попробуйте то же самое с прыжками. Прыгайте на месте, выполняя восьмёрку руками. Один прыжок на один мах в сторону.

Теперь можно соединить движение с обычными прыжками. Один раз прыгните на двух ногах, затем выполните два прыжка с восьмёркой и повторите сначала.

Двойные прыжки

Это сложный элемент, для освоения которого потребуется не одна неделя. Суть в том, что во время прыжка вы прокручиваете скакалку два раза вместо одного. Это требует большего напряжения мышц рук и плеч, высокой скорости движений.

Часто говорят, что двойные надо напрыгать. Прежде чем я сделала свои первые 30 двойных подряд, прошло не меньше полугода.

Предлагаю свой способ учиться двойным. Сделайте два обычных прыжка и один двойной. Выполните 10 раз. Затем делайте два обычных и два двойных, снова 10 подходов. Если в какой-то подход не получилось сделать два двойных подряд, раз не засчитывается, а вы начинаете сначала.

Когда получится сделать все 10, пробуйте два одинарных и три двойных и так далее.

Как использовать скакалку на тренировках

Есть несколько способов встроить прыжки через скакалку в свои спортивные занятия.

Разминка и заминка

Боксёры часто используют скакалку для разминки и заминки. 10–20 минут прыжков в спокойном темпе прекрасно разогреют тело и подготовят его к тренировке.

Кардио

Если вас не пугает монотонное кардио, начните с обычных прыжков на двух ногах. Выполните три подхода: 10 минут прыжков и 1–2 минуты отдыха. Не начинайте быстро, держите ровный темп.

Через несколько тренировок можете сократить время отдыха и сделать два подхода по 15 минут. Следующая ступень — 30 минут прыжков нон-стоп. Если это слишком скучно для вас, переходите к высокоинтенсивным интервальным комплексам со скакалкой.

ВИИТ со скакалкой

Почему глохнет бензокоса: самые частые причины, их диагностика и устранение

Фото 1

Если бензиновый триммер (бензокоса, мотокоса) внезапно заглох, то этому есть серьезная причина.

Поэтому аппарат необходимо тщательно проверить, затем заменить или отремонтировать дефектные детали.

Диагностику нужно проводить даже в том случае, если после остановки, не связанной с полным расходом топлива, его удалось без проблем завести.

Ведь мелкие неисправности постепенно перерастают в крупные, поэтому через время стоимость ремонта окажется заметно выше.

Наиболее частые причины

Прежде чем рассказывать о наиболее частых причинах, по которым глохнет бензиновый триммер, мы рекомендуем прочитать эту статью, в которой мы рассказывали о том, почему к двигателю мотокосы не поступает топливо.

Благодаря ей вы сможете разобраться в принципе работы мотора и топливной системы бензинового триммера, а значит вам проще будет понять, почему аппарат вдруг перестал функционировать.

Фото 2

Вот основные причины, по которым глохнет мотокоса:

  • забит сапун или его клапан;
  • повреждены топливные шланги или забит фильтр;
  • некачественная или покрытая нагаром свеча;
  • старый выдохшийся бензин;
  • подсос воздуха;
  • неисправность карбюратора;
  • поврежден вакуумный шланг, соединяющий карбюратор с картером двигателя;
  • закипел бензин в карбюраторе;
  • от нагрева нарушается работа катушки или других деталей зажигания;
  • залегли поршневые кольца.

Забит сапун или его клапан

Эта неисправность является наиболее частой, а главным признаком служит остановка мотора триммера через одинаковые или произвольные промежутки времени. Выглядит это так: оператор без проблем заводит триммер, затем начинает косить траву, а через какое-то время мотор вдруг глохнет.

Оператор пытается сразу же завести его, но результата нет и он откладывает его в сторону, а через несколько минут попытка завести мотокосу вдруг оказывается успешной. Но через какое-то время мотор вдруг снова глохнет и несколько минут его невозможно завести, при этом мощность и максимальные обороты не снижаются.

Сапун находится на крышке бензобака, а его задачей является выравнивание давления в баке, ведь во время работы мотор высасывает топливо из него, что приводит к появлению разряжения. Кроме того, сапун препятствует вытеканию бензина наружу.

Клапан сапуна выполняют из резины, а его форма такова, что при отсутствии разряжения в баке он закрыт, поэтому не пропускает ни воздух, ни бензин, а при появлении разряжения открывается, запуская атмосферный воздух.

Чтобы проверить сапун, разберите его и посмотрите, появляется ли в клапане отверстие при сжатии, а также не забит ли его шланг? Если клапан или шланг забиты, прочистите их любым подходящим инструментом (проще всего продуть сжатым воздухом).

Повреждены топливные шланги или забит фильтр

Главным признаком этой проблемы является нестабильная работа мотокосы при нагрузке на больших оборотах, а также выключение двигателя при нажатии на курок газа, причина такого поведения кроется в снижении пропускной способности фильтра, а также в нарушении герметичности топливной системы, что приводит к подсосу воздуха (об этом мы расскажем дальше).

Для диагностики снимите обе трубки (подающая и обратная) с праймера, затем вытащите их из топливного бака вместе с резиновым уплотнителем.

Если шланги в трещинах или жесткие, а также если забит фильтр, то замените весь комплект, то есть:

  • 2 шланга разной длины;
  • резиновый уплотнитель;
  • топливный фильтр;
  • хомуты.

Не перепутайте местами подающий и обратный шланги, иначе триммер не будет работать.

Неисправная или покрытая нагаром свеча

Фото 3

Признаками такой неисправности служат:

  • тяжелый запуск триммера;
  • нестабильная работа на всех режимах;
  • сниженная мощность.

Для проверки свечи снимите пластиковый кожух, который ее закрывает, затем выкрутите деталь с помощью штатного ключа и осмотрите. Если контакты покрыты нагаром, свечу нужно почистить или заменить.

Однако без причины свеча не покрывается налетом, поэтому мы рекомендуем проверить:

  • состояние воздушного фильтра;
  • состояние и работу системы зажигания;
  • правильность составления топливной смеси (для двухтактных моторов);
  • качество бензина (залить действительно качественное топливо с проверенной заправки);
  • зазор между электродами (должен соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации).

Для очистки свечи применяйте один из следующих способов:

  • замачивание в уксусной кислоте с последующей посыпкой каустической содой и промывкой под проточной водой;
  • замачивание в любом средстве для очистки сантехники или удаления засоров с последующей промывкой водой;
  • удаление нагара наждачной бумагой;
  • прокаливание.

Помните, если через 10–15 часов работы или раньше свеча снова покроется нагаром, ее нужно заменить. И только если новая свеча с правильным зазором между электродами также покроется нагаром, ищите другие причины неполного сгорания топлива.

Одной из самых частых причин является неправильное разведение смеси. Если на емкости с маслом написано, что разводить нужно 1:40, то на одну долю масло должно приходится ровно 40 долей бензина, не меньше.

Еще одной частой причиной является грязный воздушный фильтр. Если же топливо приготовлено правильно, а фильтр чистый, проверяйте состояние карбюратора и системы зажигания.

Старый выдохшийся бензин

Если триммер зимой хранили вместе с топливом, то оно могло за несколько месяцев выдохнуться, из-за чего его энергетическая ценность сильно упала. Главным признаком того, что бензин выдохся, является неустойчивая работа мотора на любых оборотах после открытия воздушной заслонки.

Поэтому мы рекомендуем сливать бензин перед отправкой мотокосы на консервацию перед хранением, а также заливка нового топлива перед первым запуском.

Помните, старая топливная смесь не только приводит к нестабильной работе силового агрегата, но и лишает его детали смазки, ведь бензин и масло за зиму расслоились, а значит вы подвергаете подшипник коленчатого вала риску перегрева и заклинивания.

Подсос воздуха

Эффективная работа бензинового мотора возможна лишь тогда, когда топливо и воздух поступают через предназначенные для этого отверстия и в строго дозированном количестве, причем оба вещества втягивает в камеру сгорания разряжение, создаваемое поршнем.

Читайте также:  Код регистрации для лодок

При этом давление воздуха внутри системы подготовки топливовоздушной смеси оказывается заметно ниже, чем снаружи, из-за чего любая негерметичность приводит подсосу воздуха.

Фото 4

Наиболее частыми местами, через которые происходит подсос воздуха, являются:

  • прокладки и резиновые уплотнители между двигателем и карбюратором;
  • шланги подачи топлива;
  • прокладка между блоком двигателя и головкой блока.

Основным признаком подсоса воздуха является постоянная нестабильная работа, которая выравнивается при переводе воздушной заслонки в закрытое положение (пусковой режим). При этом мощность аппарата сильно падает, а при дефекте прокладки головки блока мотор сильно нагревается.

Единственный способ обнаружить место подсоса – полностью разобрать систему подготовки топливовоздушной смеси и при необходимости снять головку блока. Все эти операции требуют знаний и опыта, поэтому если вы не уверены, что сможете разобрать, а главное, собрать все правильно, то не рискуйте и обратитесь в мастерскую.

Неисправность карбюратора

Карбюратор триммера – это сложное устройство, в котором установлены несколько систем подготовки топливовоздушной смеси, благодаря чему он обеспечивает эффективную работу мотора на любых режимах.

Эти детали устроены так, что для внесения изменений в работу на любом режиме необходимо разбирать их, поэтому в подавляющем большинстве случаев неисправности связаны с плохим топливом и грязью, забивающей вентиляционное отверстие.

Вот признаки неисправности этого узла:

  • падение оборотов при полностью выжатом курке газа;
  • нестабильная работа во всем диапазоне оборотов;
  • двигатель глохнет через несколько секунд после нажатия на курок газа.

Перед любыми манипуляциями с карбюратором мы рекомендуем проверить состояние следующих деталей:

  • воздушного фильтра;
  • топливного фильтра;
  • компенсационного клапана, расположенного в крышке бензобака.

Если эти детали в порядке, а также исключен подсос воздуха, но мотор все равно не выдает полной мощности и периодически глохнет, попробуйте на 180–360 градусов повернуть против часовой стрелки винт настройки максимальных оборотов.

Затем несколько раз до упора нажмите на курок газа, если обороты возросли, то карбюратор забит грязью и маслянистыми отложениями, поэтому его необходимо разобрать и помыть.

Иногда помогает кратковременная работа с выкрученным винтом – это увеличивает подачу топлива, которое срывает с места грязь и отложения.

Если же манипуляции с винтом не помогли, необходимо снимать и промывать карбюратор. Мы рекомендуем для выполнения этой работы сдать триммер в мастерскую, ведь любая ошибка может привести к поломке карбюратора и необходимости его замены.

Поврежден вакуумный шланг, соединяющий карбюратор с картером двигателя

Фото 5

Этот шланг есть только на мотокосах с двухтактным силовым агрегатом.

Он синхронизирует работу карбюратора с движением поршня мотора, благодаря чему облегчается подача топлива во время такта впуска.

Наиболее частым дефектом является перегрев шланга, из-за чего он плавится и возникает подсос воздуха, а создаваемое поршнем разряжение уже не влияет на работу карбюратора. Единственным способом ремонта является замена на целый шланг.

Закипел бензин в карбюраторе

Это происходит из-за перегрева двигателя, вызванного забитыми вентиляционными отверстиями, а главным признаком служит нестабильная работа мотора в течение нескольких секунд и последующая за ней остановка, причем завести аппарат получится только через 10–20 минут.

Если такое произошло, осмотрите корпус двигателя и очистите все вентиляционные отверстия (они выполнены в виде сетки), кроме того, проверьте воздушный фильтр, если он загрязнен, то мотор перегреется быстрей.

Если же вентиляционные отверстия и воздушный фильтр чисты, а бензин в карбюраторе закипает (все остальные причины проверены и исключены), то придется проводить полную диагностику двигателя, что возможно лишь в условиях мастерской.

От нагрева нарушается работа катушки или других деталей зажигания

Эта неисправность встречается нечасто, тем не менее, главным ее проявлением служит отключение мотора триммера после продолжительной (3 и более минуты) под нагрузкой, причем повторно завести аппарат получается через 10 и более минут.

Чтобы подтвердить или исключить проблему, снимите с двигателя пластиковый кожух и осторожно пощупайте детали системы зажигания, если они сильно нагреты, то причина подтверждена и аппарату требуется ремонт в условиях мастерской.

Залегли поршневые кольца

Фото 6

Эта неисправность происходит из-за того, что аппарат работает на старой смеси бензина и масла.

Часть мастеров в этом случае рекомендует замену цилиндропоршневой группы, но если зеркало цилиндра без повреждений, можно попытаться очистить кольца с помощью газовой горелки.

Для этого снимите поршень с шатуна, осторожно выбив палец и нагревайте, направляя пламя горелки в район колец.

Прекращайте нагрев после того, как кольца щелкнут и отойдут от поршня. Затем дождитесь, пока поршень полностью остынет, осторожно снимайте кольца и чистите как их, так и канавки с помощью канцелярского ножа.

Почему мотор глохнет?

Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно.

Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения.

Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Читайте также:  Покупка лодки с рук документы

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее.

Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы).

Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей.

В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть.

Как найти?

Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.

Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим.

А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка.

Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится.

Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит.

Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать.

А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.

В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.

Источник: www.kolesa.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...