Как заряжать латунные гильзы 12 калибра

Пыж-заглушка на дробь 12 калибра для латунной гильзы (100штук)

1. Зачистите капсюльное гнездо, чтобы не было никакой грязи, мусора, окалин, фольги от прошлого выстрела. Когда вы это сделали, вставьте, вбейте или запрессуйте капсюль.

2. Отвесьте порох на весах в зависимости от калибра вашего ружья. Я вам советую для латунных гильз использовать пороха Сокол или Дымный. На порох положите толстую картонную прокладку толщиной 3 мм или 2,5 мм.

Мой совет, пыжи использовать на калибр больше (на гильзу 12 калибра используйте пыж 10 калибра, на гильзу 16 калибра – пыж 12 калибра, на гильзу 20 калибра – пыж 16 калибра, а вот на 28 калибр уже нужна пыжерубка. 24 калибр существовал когда-то давно во Франции, и я даже знаю, что в г.Самара в магазине «Дом охотника» когда-то продавалось ружье 24 калибра. На 32 и 28 калибры я не встречал пыжей.

Единственный выход – сделать пыжерубку самому или заказать у токаря-фрезеровщика. Но об этом потом. Я пользуюсь латунными гильзами 12 и 16 калибра, у меня есть еще 28, но на него пыжей в магазинах нет. И я к калибру 28 изготовил комплект пыжерубок – это 3 шт. одна под прокладки из картона, вторая – под войлочные пыжи, третья – специальный размер для бумажных контейнеров.

снаряжение латунных гильз 16 и 12 кал. для начинающих охотников.(часть1)

3. Дробь я укладываю строго в бумажную обертку в зависимости от дальности, на которую нужно кучно доставить снаряд. Смотри статью «Как зарядить патрон» на нашем сайте.

4. Когда дробь уложена в концентратор и упакована в нем, кладу сверху прокладку толщиной 0,79-1 мм с уже написанной информацией о заряде в патроне и навойником, двигаю прокладку до упора с давлением на заряд 15-20 кг.

5. У меня есть леечка, изготовленная из закручивающейся пробки от бутылки, я кладу кружок от парафиновой свечи, добавляю канифоль, расплавляю и заливаю, но перед этим повторно навойником нажав на прокладку в патроне с усилием 10 кг, а потом заливаю тонким слоем смеси.

6. Если вы все сделаете правильно, то вы уже не будете слушать и попрошайничать на форумах, как зарядить патрон. А главное, вы в магазине будете покупать лишь составляющие (порох, дробь, войлок, капсюля, картечь). Это все можно заряжать в латунную гильзу, а вот пули заряжать не рекомендую. Патроны и латунные гильзы бросать или ронять нежелательно, гильзы деформируются, и вы уже не вставите их быстро в ружье.

7. Никогда не тромбуйте прокладки и пыжи до одурения, после таких процедур гильзу может раздуть в патроннике, и чтобы ее извлечь, вам понадобится экстрактор или нож с экстрактором. Когда насыпете порох, на свету разровняйте его, не навойником или пальцами, а подкручивая гильзу и тихонько постукивая пальцем по дну гильзы.

Ну вот, по-моему, и все про латунь.

Удачи вам на охоте. Как говорят охотники, ни пуха, ни пера.

Зарядка патронов при помощи станка или машинки для зарядки

1. Главная
2. Статьи
3. Зарядка патронов при помощи станка или машинки для зарядки

Последние годы охота как один из видов активного отдыха завоевывает все большую популярность не только среди мужского населения страны, но и женщин.

снаряжение патронов в латунную гильзу 12 кал.

Благо, природно-климатические условия государства всячески благоприятствуют этому. Но охота-это увлечение не из дешевых. Само оружие обойдется вам в солидную сумму, плюс затраты на амуницию.

Предположим, ружье может достаться по наследству или можно приобрести подержанное. С амуницией тоже можно как-то разобраться. Но куда труднее дело обстоит с боеприпасами. Особенно это касается неопытных охотников и тех, которым приходится пристреливаться с новым оружием.

Во время этого процесса расходуется большое количество патронов, пока не подберешь оптимальный ценовой вариант марки патрона, и чтоб при этом боевые характеристики оружия оставались хотя бы удовлетворительными. Проще говоря, все мероприятие влетит вам в немалую сумму. А не лучше ли проверенным дедовским способом — самому заряжать патроны?

Как заряжать патроны

Это не только экономично, но и позволяет контролировать качество расходных материалов. Так точно будете знать, что порох в патронах у вас сухой, а пыжи правильной формы.

Зарядка дробовых патронов

Поэтапно процедура зарядки происходит так:

• Вычисление навески пороха и дроби — рассчитывается в зависимости от массы ружья. Чем больше его масса, тем больше навес. Но вес заряда не должен превышать веса заводского аналога.
• Подготовка гильз — из всего количества убираем поврежденные с трещинами, прогарами и вмятинами. Выбиваем стреляные капсюли. Металлические гильзы очищаем изнутри слабым раствором уксуса. У пластмассовых производим обжимку металлической части.
• Запрессовка капсюлей — производится с помощью прибора УПС. При этом капсюль должен сидеть ниже донца на 0. 1 мм.
• Взвешивание пороха — с помощью аптекарских весов. Для большого количества патронов лучше использовать специальные дозаторы.
• Установка картонных прокладок — вырезаются из плотного картона толщиной около 3 мм. При использовании обтюратора из полиэтилена прокладки не ставятся.
• Вставка пыжей — делаются из войлока, полиэтилена или деревянные. Для металлических гильз только войлочные.
• Отмер и засыпка дроби — используем дозатор, а крупную и картечь кладем на счет. В патроне после закладки дроби должно оставаться место 4-5 мм для закрутки. Для звездочки оставляем 11 мм.
• Завальцовывание гильзы — если запрессовка в виде звезды, то прокладка не нужна.

Как заряжать патроны 16 калибра

Несколько особенностей:

• Навеска дроби составляет около 28 г.
• Нужно пропускать патроны через кольцо для калибровки.
• При использовании вальцевания нужна прокладка для дроби.

Зарядка патронов 12 калибра

• Используется свинцовая дробь 2-7 номеров.
• Вес всего заряда должен составлять 35 г.
• Возможность использования дроби кустарного производства.

Как заряжать патроны 20 калибра

• Лучше применять осаленные войлочные пыжи.
• Можно использовать подсыпку в капсюль дымного пороха.
• Закладывать пластиковые дробовые пыжи.

Зарядка патронов 28 калибра

• Промышленность патронов под этот калибр не выпускает. Поэтому делают вручную.
• Используют металлическую гильзу.
• Навеска пороха при таком калибре должна быть в 7 раз меньше навески дроби летом, в зимний период — в 6 раз.

Станок для зарядки патронов

Если стеснения в денежных средствах не испытываете, то можно купить специальный станок для зарядки патронов.

Разброс моделей данного типа оборудования высок. Цена на них колеблется от 300$ за ручную модель и до 2000$ за автоматическую линию для перезарядки патронов.

Как по мне, так покупать дорогостоящий станок из-за перезарядки сотни-другой не имеет смысла. Другое дело, если есть возможность покупки навороченной модели для коллективного пользования. Это вполне оправдает затраты на покупку дорогой модели. Для индивидуального использования подойдет ручная модель станка для зарядки патронов.

Поэтапно цикл работы таких приспособлений можно разбить на несколько операций:

• Промерка — для начала есть смысл проверить мерность дозаторов для пороха и дроби. Для сравнения возьмите мерки, которыми вы пользовались до этого или подойдут аптекарские весы. Затем в контейнеры засыпается порох и дробь.
• Подача гильзы — берется использованная гильза, надевается кольцо для прогонки. В результате старый капсюль выдавливается, и гильза прогоняется кольцом до упора вниз.
• Установка нового капсюля — на второй площадке в специальное гнездо ложится капсюль, и одним движением рычага происходит капсуляция гильзы и выдавливание прогоночного кольца.
• Засыпка пороха и дроби — гильза с капсюлем ставится на следующую рабочую площадку. Движением рычага происходит засыпка навеса пороха и дроби.
• Загонка пыжа в гильзу — при движении рычагом вниз усердствовать не стоит. Можно выдавить капсюль.
• Формирование звезды — на выбор две матрицы: шестиконечная и восьмиконечная. Для новых гильз больше подойдет восьмиконечная.
• Впечатывание лепестков.

Вот так не спеша с помощью такой приспособы можно изготовить за пару часов несколько сотен патронов.

Ну а на самом деле это вам решать чем стрелять. Или патронами своей набивки, или промышленными. Оба варианта имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны.

И вновь о латунной гильзе

Казалось бы, вопрос этот давно неактуален, ибо многие давно считают, что человек в здравом уме гильзы этой не применит. Есть и другие, кто, соглашаясь с тем, что капсюль ЦБ слабее КВ, больше всего озабочен тем, чтобы этой страшной тайны зайцам никто не раскрыл. И колотят тех самых зайцев почем зря.

Актуальность же латунных гильз растет с ростом цен на патроны и, пожалуй, еще много лет латунь будет верным помощником. Не так давно В. Ф. Гуров выступил в «РОГ» в статье «Бизнес-патрон» с сочувствием к небогатым. Так вот, во многих случаях патрон в латунной гильзе и есть тот самый бизнес-патрон.

На то, что многие проявляют интерес к латунной гильзе, косвенно указывает появление в широкой продаже пластиковых заглушек на дробь (пыжей Шейнина), т.е. рынок среагировал на спрос. Правда, наши Кулибины предопределили той заглушке многоцелевое применение, но уж таков наш менталитет.

Сам я, будучи, видимо, человеком не совсем нормальным, много охочусь с патроном в гильзе латунной, потому и пишу для таких же, с целью быть полезным. Тех же, кому это неинтересно, призываю просто отложить статью и быть снисходительным к чужому мнению.

Обсуждение латунных гильз и всего, что с ними связно, имеет место быть и в Интернете. Я находил даже утверждения, что у автора результаты выстрела латунью превосходят таковые при пластике.

Некачественным может быть любой патрон, но поверить, что приблизиться к результату с латунной гильзой против пластика, вполне можно.

И начнем с первого недостатка латунной гильзы – с несоответствия внутреннего диаметра каналу ствола. Утверждение верное, но устаревшее. В некоторых пластиковых гильзах сейчас разница в толщине стенки сравнительно с «латункой» всего 0,05 мм и существенно повлиять на что-либо не может.

Следующие общепризнанные недостатки. Это слабый капсюль и трудности в заделке дульца, что по мнению многих предопределяет некачественное затяжное горение пороха и, как следствие, высокое дульное давление, низкую скорость дроби, неполное сгорание пороха, затяжные выстрелы. Но мне кажется, что мнения эти основаны на публикациях из 60-х, бездумно тиражируемых.

Ничего, кроме улыбки, рекомендации тех лет по снаряжению патронов сегодня не вызывают. Я просто открыл паспорта своих ружей.

В металлическую гильзу 12 калибра на порох рекомендовалась картонная прокладка от папковой гильзы диаметром 18,8 мм, толщиной 1,5 плюс-минус 0,25 мм, т.е с допустимой 1,25 мм, а на дробь 1 плюс-минус 0,25 мм, т.е допускалось 0,75 мм, с последующей заливкой парафином, чтобы дробь не потерять. Дымный порох полагалось сжать усилием руки, до бездымного дослать пыж, не сжимая.

Вот по тем рекомендациям и происходил выстрел со всем букетом вышеперечисленных недостатков. «Жевело» еще как-то справлялось за счет развиваемого им давления, а ЦБ – нет. Я это прошел. И шипел у меня «Сокол» и плевался дробью, пока я в 14 лет, уж не помню из чего исходя, не отметил дульцем гильзы контур на обложке книги и не выстриг ножницами.

Подобрал по внутреннему диаметру гильзы штырь от комбайна, загнал прокладку с натягом, пристукнул через штырь молотком по пыжу из газеты и ни разу с тех пор не видел в стволе несгоревшего пороха. Порох «Сокол» с тех пор изменился лишь в номере ГОСТа, а практики выработали свои рекомендации по снаряжению. Мало кому сегодня придет в голову дослать на порох тонкую прокладку уменьшенного против диаметра гильзы размера, в любой гильзе.

Попытаюсь в меру своих представлений о процессе рассказать, что нужно знать для того, чтобы при несовершенной гильзе и капсюле порох все же сгорел в первой трети ствола. Широко апробированный «Сокол» вполне для этого годен, говорят, что даже более пригоден для этого порох «Крук», но я его в глаза не видел.

Начнем с воспламенения капсюля.

Чем интенсивнее удар по капсюлю, тем полнее используется его энергетика. И особенно важно это при капсюле маломощном, коим и является ЦБ. Выводы для себя, исходя из состояния своего ружья, сделать несложно.

Степень сжатия заряда.

Принципиально важно, чтобы пороховые пластинки были плотно сжаты между собой. Тогда они, будучи вопламенены капсюлем, зажигаются одна от другой. Важен еще один момент – объем, в котором воспламеняется заряд. В более малом объеме давление, развиваемое капсюлем, будет несколько выше, что в нашем случае весьма важно. Так что не стесняйтесь сжимать.

Рекомендации на этот счет разные. Рекомендуется сжатие усилием 5-8 кгс на банке с порохом до 10 кгс. Некоторые авторы считают, что достаточно усилия руки. Это уж точно полный бред, учитывая разные физические возможности. Да и первые не очень грамотны, т.к степень сжатия в разных калибрах тоже будет разной.

Исходя из того, что количественная сила – это степень воздействия тел, представьте себе, что на навойник надо поставить ведро с водой. Вполне допустимо давить двумя руками, стоя. Опасаться при этом, что, как предупреждают некоторые авторы, произойдет разрушение пластинок и повысится площадь горения, не стоит. С «Соколом», да еще через прокладку, этого никогда не произойдет.

Один пример из личных наблюдений. Мой брат, работающий егерем, как начал лупить молотком по железному навойнику лет с десяти, так с тех пор и не поумнел, продолжает это делать и в 60 – слава Богу жив.

Влияние пыжей и прокладок на давление форсирования.

Мне кажется, что процесс этот излагается авторами несколько упрощенно. Собственно процесс этот идет в двух взаимосвязанных фазах. Первая фаза характеризуется давлением воспламенения. Это так называемый пиростатический период. Давление начинает расти – движения нет.

Определяет это давление объем каморы сгорания и степень противодействия ее расширению сопротивления и веса снаряда. Это пыжи, прокладки, собственно снаряд плюс заделка дульца. Чем труднее первоначально образованному давлению сдвинуть пыжи и прокладки, тем выше давление воспламенения. Поэтому и важен натяг, с которым досылаются на порох пыжи и прокладки.

Важна и толщина прокладки, и фрикционные свойства пыжа. Тем и оправдано применение войлочного неосаленного пыжа, особенно в латунной гильзе. Далее начинается процесс форсирования. Он очень краток и начинается с момента движения снаряда и оканчивается при входе последнего в ствол. И чем выше давление форсирования, тем лучше (быстрее) горит заряд и тем полнее используется его энергетика.

Очень важен при этом момент раскрытия дульца гильзы. Давайте смоделируем следующее. Натяг пыжей и прокладок мал, растущим после воспламенения давлением мигом передвинуло пыжи, снаряд и дульце раскрылись. Мигом вырос и объем камеры горения пороха, давление упало, упала скорость горения, и порох сгорел, образно говоря, в конце ствола.

Т.е. предпочтительнее, чтобы при всех прочих необходимых для давления форсирования условиях дульце раскрылось как можно позднее, т.к. небольшая задержка начала движения снаряда (в нашем случае дроби) дает значительный прирост пороховых газов. Происходит это за счет амортизационных свойств пыжей. Мы привыкли амортизационные свойства пыжей рассматривать лишь в контексте снижения деформации дроби, что, как видите, не совсем верно.

О роли веса снаряда и заделки дульца я писать не буду. Роль эта ясна из вышеизложенного, так сказать, по умолчанию. А для осознанного снаряжения патрона мне кажется сказано достаточно.

Горение пороха в стволе.

Далее идет так называемый пиродинамический процесс, или разгон снаряда. Он начинается при окончании входа снаряда в ствол и заканчивается полным окончанием горения пороха. При надлежащих условиях это происходит в 300 мм от казенного среза, а пик давления наступает раньше – в 150 мм. На условия горения пороха в данной фазе влияет степень сопротивления движению пыжей и снаряда, т.е. трение о стенки канала. Желательно, чтобы сила трения в данной фазе развития выстрела была повыше.

Этим и заканчивается общепознавательная часть, актуальная, впрочем, не только для гильзы латунной.

Два слова о том, можно ли приблизиться качеством выстрела к патрону в гильзе пластиковой. Наверное, уместнее исходить из того, какие требования вы к этому патрону предъявляете. Отстрелял я этот сезон патроном 16 калибра с самодельной дробью № 5, снаряженным по предложенному в «РОГ» Олегом Акуловым варианту. Два войлочных неосаленных пыжа по 6 мм, полтора ДВП 12 калибра.

На дробь поместил проклеенную полиэтиленовую заглушку. Без пробы, сразу по дичи. После нескольких выстрелов решил, что проба и не нужна. Патрон понравился так, что проездили в багажнике отложенные на позднюю осень фирменные патроны и вернулись в сейф. Но в конце сезона отмерили с женой рулеткой 36, 31 и 26 метров.

С этих точек и стрелял я по листам ДВП 600 на 600 мм. Стоя с руки. По сериям из трех выстрелов на первом рубеже – 75-80 дробин, т.е до 44% от 180 дробин. На втором – 85-90 дробин или 50%, на третьем – до 70%. Левый ствол, чок 0,8 мм.

Осыпь вполне терпимая для несовершенной дроби. И нужен ли мне на умеренных охотничьих дистанциях другой патрон?

Источник: ice-game.ru

Вопрос по латунным гильзам

Всем привет! Подскажите можно ли такой контейнер заряжать в латуньки? Подрезать его? Ставить ли пыж, прокладку и тд? Можно ли вообще их использовать с латуньками?

Можно закрывать дробь пластиковой крышкой как у меня на фото? Можно ли в контейнер заряжать картеч? Или только дробь до номера 5? Буду рад любой инфа!)))

7 декабря 2015
Поделиться:

Можно заряжать.
И картечь и пули тоже.
Закрывать тоже можно. Но я делаю картонный пыж и замазываю пластилином чтоб влага не попадала.

Без машины

Чтобы Окуней глушить или на щуку?
Разница принципиальная)))))

я заряжаю иногда с контейнером ни чего не обрезаю прокладку одну и контейнер ) а на счет крышки я не пробовал делаю проще прокладку и пластелин и все )) пробовал воском заливать сверку прокладку но воск протикает в дробь и она потом летит как пуля )) а насчет картечи зачем ее в контейнер эфекту ноль будет так как у тебя всего 9 дробин ну можно 12 делать )

Можно. Я пробовал. Но перестал. Ща всё по старинке делаю с дымарём.

Без машины

Я в 12 калибр ставлю всю начинку 10, и в основном заряжаю дымным, картечь не заряжаю совсем. Охочусь с латунными гильзами только на рябчика или белку, так под старину кошу… Удовольствие получаю, когда рябчика бьешь сидячего, дым рассеивается, а он лежит под деревом! Ляпота.

в 70 годах в такие гильзы под центробой сыпал дымный порох…или (если был Сокол-это было деффицитом!) щепотку дымного потом сокол по мерке. А дробь самодельную вылитую заворачивал туго газетой! ВЕРНЕМСЯ К ИСТОКАМ.ТОВАРИЩИ!))))

Заряжаю только дымным порохом и пыжами, никаких контейнеров не ставлю, так можно поиграть с кучностью, заглушку раньше ставил картонную и воск но бывало выпадала, ставлю пластиковую и все отлично

Для пластика контейнер маловат в латуни пыжевать им не выйдет стакан можно отрезать . Както прикупил раз стаканов для латуни хорошо плотно подходили . Как правило контейнер для мелкой дроби более эффективен картечь же заряжать целая наука . И трубки с картона крутят и воском клеят я крупную дробь и картечь пересыпаю крахмалом .Насыпал снаряд 32-36 пересыпал крахмалом постукивая ложкой по гильзе уплотнил и запечатал . Советую попробовать для сравнения и контейнер и крахмал отстрелять.

заряжай не парься

«Дорогу осилит идущий»
Конечно заряжай, пробуй подбирай свою навеску, свои пыжи, контейнеры.
У меня на «белке» дробь кучно летит только когда пыжуешь смятой газетой, никакие другие методы не привели к кучности боя. Ни по рекомендации от завода, ни по прописным истинам как заряжать, а только методом проб и ошибок. Во!

я думаю надо задуматься сначала:
для чего вообще нужен контейнер?
Ответ прост:для повышения кучности.
таким образом если и зарядить его в латунь то придется класть с верху прокладку чтобы не высыпался заряд, а ЭТО все таки повлияет на что то, из чего следует что теоретически можно снаряжать в латунь Но все таки если зарядить контейнер в пластик и закрутить звездочкой эффект кучности будет круче .
Ну а так конечно можно я тоже пулял и ствол бережом ну и кучность все равно получше.

или п/к брать для латуни или использовать п/к от пластиковых гильз на калибр больше

А как оно потом по стволу пролетит? Нормально?

Источник: www.drive2.ru

Ломако Л.А. — «Снаряжение патронов в домашних условиях» (начало)

Продолжение >>>

От редакции
О внутренней баллистике дробового выстрела
Процесс снаряжения
В защиту латунных гильз

От редакции

В последнее время снаряжение патронов в домашних условиях находит всё большее распространение в охотничьей практике. Молодые, да и бывалые охотники, которые привыкли пользоваться унитарным, готовым патроном, естественно, на первых порах, самостоятельно снаряжая патроны, испытывают трудности.

У них возникает немало вопросов, желание посоветоваться с человеком компетентным. Литературы на эти темы, к сожалению, крайне мало, а если она выходит, то мизерными тиражами.

Приведём лишь одно из множества писем в редакцию. Инвалид Великой Отечественной войны Иван Васильевич Комаров пишет «. описываете вы всё хорошо, но недостаточно о том, как надо снаряжать патроны, сколько пороха, сколько дроби и какой заряд для каких зверей и птиц применять. это обязательно надо для молодых охотников, потому что нигде нет никаких брошюрок по этим вопросам».

Эта брошюра ответит на многие вопросы наших читателей. Её автор – мастер спорта, оружиевед. Он собрал, систематизировал и обобщил полезные сведения из многих публикаций, основываясь на богатой личной охотничьей практике.

Ломако Л.А. — «Снаряжение патронов в домашних условиях»

• Представляю вниманию читателя свои заметки по вопросам, касающимся, на мой взгляд, любого охотника:
• Как снаряжать патроны?
• Почему я в некоторых случаях отдаю предпочтение латунным гильзам?
• Как улучшить качество дробового и пулевого выстрела из гладкоствольного ружья, пользуясь наиболее доступными боеприпасами?
• Какие пули лучше для стрельбы из гладкоствольного оружия и как их самому изготовить?

Мысли, которые я буду излагать ниже, родились не вдруг, а накапливались в течение 40 лет занятий любимым охотничьим спортом. К поискам ответа на поставленные вопросы меня привели многолетняя практика, жизненный опыт, объективные трудности, с которыми мы сталкиваемся постоянно.

Усилия нашей отечественной промышленности, к сожалению, не отличаются чрезмерной заботой об охотниках.

В большей степени они направлены на повышение конкурентоспособности продукции на внешнем рынке, зачастую не учитывают запросы рядовых потребителей и не приводят к улучшению качества продукции. Для иллюстрации назову несколько в общем-то известных примеров.

Самые дешёвые ружья выпускаются с эжекторными механизмами, нужными только для элитных, богатых охотников, которые, как правило, не переснаряжают гильзы.

Далее. Все ружья, кроме самых дорогих, изготавливаются с хромированными каналами стволов, что является предпосылкой неполного сгорания бездымного пороха и требует специальных способов снаряжения патронов.

Несмотря на многократное удорожание пороха, дроби, гильз, капсюлей и т.д., ни в одном магазине вы не найдете их в нужном для охотников ассортименте.

До сих пор продаются осаленные войлочные пыжи, практически непригодные для бездымного пороха.

Все папковые и пластмассовые гильзы делаются только под капсюль «Жевело», совершенно нежелательный для 16-го и меньших калибров, но зато – более дорогой; даже латунные гильзы начали рассверливать под «Жевело», приводя их в полную негодность.

Все это, наряду с практическим запретом на владение нарезным оружием, заставляет многих охотников «изобретать», совершенствовать некоторые элементы охотничьего вооружения. Я тоже попытался внести лепту в это дело, и выношу свой труд на суд друзей-охотников в надежде, что они его поймут и чем-то воспользуются.

О внутренней баллистике дробового выстрела

Повышение стоимости боеприпасов увеличило число охотников, занимающихся снаряжением патронов в домашних условиях. Начинающие и даже достаточно опытные охотники обсуждают, спорят, какой способ лучше, какие использовать подручные материалы.

К сожалению, часто рекомендации бывалых охотников, да и охотничья литература на тему рационализации процесса снаряжения патронов не содержат объяснения физического смысла предлагаемых способов с позиций внутренней баллистики и могут считаться справедливыми только при использовании дымного (чёрного) пороха; так, например, до самого последнего времени отдельные авторы рекомендуют использовать осаленные войлочные пыжи, ухудшающие действие бездымного пороха.

Как правильно снаряжать патроны к охотничьему ружью? Прежде всего необходимо отметить, что до сих пор многие охотники недооценивают значения пристрелки какого-либо конкретного ружья, то есть подбора наилучшего веса заряда и снаряда и наилучшего способа снаряжения патрона к нему. «Вот у меня ружьё – сколько хочешь клади пороха и дроби – бьёт как часы, – часто можно слышать от владельцев.

Они допускают, по меньшей мере, две ошибки: во-первых, – ружья разного веса не могут быть безразличны к весу снаряда, а во-вторых, способность ружья придавать какую-то форму дробовому снопу и высокую скорость дроби, называемую в обиходе «резкостью», проявляется только после полного сгорания пороха и создания в начале ствола оптимального давления пороховых газов, которое зависит от правильности снаряжения патрона.

Если не будет нужного давления пороховых газов, то у любого ружья с самым выдающимся боем вместо выстрела может получиться только «пшик». Здесь нужно отметить существенные различия в пиродинамике порохов, то есть закономерности их горения. Большинству охотников известно, что чёрный (дымный) порох на открытой поверхности или в какой-то ёмкости сгорает, на взгляд человека, мгновенно, почти независимо от плотности укупорки.

Но это только «почти». В одном из рассказов прошлого века описывается процесс зарядки шомпольного ружья. Порох, запыженный комком кудели (овечьей шерсти) уплотняется шомполом, бросаемым в ствол до тех пор, пока он не выскочит из ствола от удара о пыж. В этом эпизоде отражаются результаты практических наблюдений стрелков за качеством выстрела.

Вообще же в ружейном патроне казнозарядного ружья дымный порох сгорает при выстреле одинаково быстро, независимо от способа снаряжения патрона: качество выстрела при этом зависит, главным образом, от технических показателей ружья: калибра и сверловки ствола, его длины, характеристик металла, из которого изготовлен ствол, и других показателей.

При использовании охотником бездымного пороха природа выстрела меняется. Бездымный порох, подожжённый на открытой поверхности, горит, «как примус». На этом и основана методика проверки его годности. На сложенную уголком полоску бумаги насыпается 0,25 г пороха «Сокол» тонкой грядкой длиной 5 см, конец бумажки, положенной на край ствола, поджигается и по секундомеру отмечается время сгорания. Если проба пороха сгорает менее чем за 1,8 сек, то это означает ускоренное горение, более быстрое, чем нужно для охотничьего ружья и, следовательно, непригодность пороха к использованию из-за его взрывоопасности.

В чем же суть процесса горения бездымного пороха? При зажигании заряда пороха «Сокол», каждый грамм которого состоит примерно из трех тысяч пластинок, эти пластинки начинают гореть одновременно, параллельными слоями по всей поверхности, превращаясь при этом в раскалённые пороховые газы в объёме, тысячекратно превышающем первоначальный объём пороховых зерен, то есть – сжатие пропорционально увеличению своего объёма. Воспламенение происходит мгновенно по всей поверхности всех зерен заряда, сжатого пороховой прокладкой и пыжами.

Рис. 1. Диаграмма горения бездымного пороха «Сокол»

Эта мгновенность имеет место при повышении давления газов до 40-60 атмосфер, в среднем – до 50 атмосфер. После такого, мгновенного, воспламенения каждая порошинка, каждое пороховое зерно продолжает гореть с одинаковой скоростью, превышающей, кстати, скорость горения дымного пороха.

Не следует забывать, что очень малая толщина одной пластинки-порошинки, по сравнению с размерами одной молекулы пороха, весьма велика и поэтому процесс горения имеет определенную постепенность, показанную на диаграмме (рис. 1).

Сплошными линиями изображены показатели оптимального режима горения, а пунктирными – показатели режима горения при воспламенении в условиях заниженного давления форсирования снаряда.

Рис. 2. Изменение поверхности порохового зерна в процессе сгорания

Полное сгорание порохового заряда после воспламенения происходит на расстоянии около 30 см от казённого среза ствола (Р кон. ), а максимальное давление газов (Р макс. ) создается раньше – в 10 – 15 см от казённого среза. Это объясняется тем, что суммарная поверхность всех тонких пороховых пластинок в процессе горения уменьшается очень незначительно, что видно из рис. 2. (а) Начальные размеры поверхности порохового зерна.

б) Размеры поверхности порохового зерна после уменьшения его объёма в процессе сгорания.)

Следовательно, горение пороха сопровождается равномерным прибавлением количества пороховых газов и повышением их давления. Повышение давления вызывает движение снаряда, то есть порохового пыжа, дроби (пули). По мере ускорения движения снаряда темп приращения объёма канала ствола за снарядом начинает опережать темп приращения объёма выделяющихся газов и их давление начинает уменьшаться.

С момента окончания горения пороха (Р кон. ) происходит окончательный разгон дробового или пулевого снаряда, характеризующийся степенью понижения давления от Р кон. до Р дул..

Чем больше степень падения давления Р кон., тем выше скорость дроби на вылете из ствола, меньше дульное давление Р дул., меньше громкость звука и отдача ружья при выстреле. Такие оптимальные показатели горения пороха и движения снаряда в канале ружейного ствола показаны на диаграмме (рис. 1) сплошными линиями.

Теперь посмотрим, какие дефекты могут появиться в производстве выстрела с применением бездымного пороха и что нужно делать при снаряжении патрона, чтобы получить его оптимальные показатели.

Описание этого процесса мы начали с того, что воспламенение поверхности всех пороховых зёрен происходит одновременно при давлении 50 атмосфер (Р воспл. ). Особенностью этого момента является то, что воспламенение должно происходить до начала движения снаряда, когда все зёрна порохового заряда ещё прижаты друг к другу в первоначальном объёме камеры сгорания.

Следовательно, одновременное воспламенение поверхностей пороховых зёрен должно происходить в условиях соприкосновения этих поверхностей, когда давление форсирования достигло или несколько превысило давление воспламенения, и только после воспламенения пороховые зёрна получили возможность перемещения и удаления друг от друга. Таким образом, желая получить быстрое и полное воспламенение бездымного пороха, мы оказались перед задачей создания определённого давления форсирования.

От чего же оно зависит? Какие силы препятствуют началу движения снаряда? Это силы трения прокладок и пыжей о внутреннюю поверхность гильзы; силы инерции снаряда, сила, необходимая для раскрытия дульца гильзы, завальцованного обычной закруткой или «звёздочкой». Все эти силы в сумме гораздо меньше давления воспламенения, которое даже в патроне 20-го калибра составляет 100 кг.

Поэтому необходимое давление форсирования может быть достигнуто лишь при соблюдении двух условий – одновременности действия всех сил, составляющих давление форсирования и скорости процесса, при которой сила инерции снаряда во столько раз превышает его вес, во сколько раз его ускорение превышает ускорение свободного падения – 9,81 м/сек 2 : это второе условие, являющееся смыслом выстрела, вступает в действие только при соблюдении первого условия.

Назовем типичные ошибки, которые могут появиться при снаряжении патрона. Прежде всего, это недостаточное сжатие порохового заряда. Если пороховая прокладка имеет возможность легко двигаться вперед, а пыж – легко сжиматься, то в момент воспламенения капсюля от удара бойка объём камеры сгорания может быстро увеличиться. В результате упадёт давление форсирования, контакт между зёрнами порохового заряда нарушится и воспламенение пороха замедлится, так как часть пороховых зёрен не воспламенится.

Замедление нарастания давления пороховых газов приведёт к более постепенному, с меньшим ускорением, началу движения снаряда при меньшем давлении. Действие сил инерции, удерживающих снаряд, уменьшится пропорционально уменьшению ускорения, что в свою очередь приведет к ещё большему замедлению сгорания пороха.

В этом случае диаграмма давлений в канале ствола может быть такой, какая показана на рис. 1 пунктирной линией. Это значит: максимальное давление уменьшится, порох будет ещё продолжать гореть после вылета снаряда из ствола (заметен выброс пламени из дула), дульная скорость уменьшится, дульное давление увеличится, звук выстрела и отдача усилятся до «пушечной». И всё это произойдет независимо от характеристики ружья, а только оттого, что давление форсирования в патроне будет меньше оптимального давления воспламенения бездымного пороха. Диаграмма сгорания дымного пороха, как правило, имеет вид, промежуточный между вариантами, приведенными на рис. 1.

Каковы основные причины снижения давления форсирования в патроне с бездымным порохом и ухудшения качества выстрела? Назовем основные.

— Плохое качество пороховой прокладки в папковой гильзе или всех прокладок при использовании латунной гильзы.

— Недостаточное сжатие порохового заряда и мягкого войлочного пыжа На банках с порохом дается рекомендация: сжимать заряд с силой 8 кг, а не кг/см 2 , на мой взгляд, совершенно неграмотна, так как она обозначает, что в патроне 20-го калибра порох должен быть сжат в 1,5 раза сильнее, чем в патроне 12-го. Для улучшения сгорания пороха нужно обратное соотношение.

— Применение осаленных войлочных пыжей, имеющих пониженный коэффициент трения на стадии форсирования снаряда, а не на стадии разгона после окончания горения пороха.

— Применение многопустотных полиэтиленовых пыжей-контейнеров, которые легко сжимаются на стадии форсирования.

— Применение в качестве пороховых прокладок полиэтиленовых обтюраторов, действие которых отсутствует на стадии форсирования и проявляется только после почти полного сгорания пороха, когда в канале ствола уже создалось высокое давление: обтюрация в этом случае достигается в результате прижатия «юбочки» обтюратора к внутренней поверхности канала ствола, что повышает давление в стволе на 15% без увеличения дульной скорости снаряда. Обтюратор, не прижатый спереди дробовым снарядом, иногда вообще не выбрасывается. Это приводит к разрыву невычищенного ствола при выстреле даже нормальным патроном (такой случай произошел на соревнованиях, проводившихся советом ВОО ЦО МО в 1992 году).

— Слабая завальцовка или запрессовка «звёздочкой» дульца папковой или полиэтиленовой гильзы.

Кроме упомянутых причин бывают другие, которые не сразу поддаются осмыслению. Так, например, не всегда полезны различные способы усиления действия капсюля «Центробой» в латунных гильзах.

Подсыпка в капсюльное гнездо нескольких зёрен чёрного пороха как бы усиливает вспышку капсюля, но не изменяет давления форсирования и только преждевременно нарушает соприкосновение пороховых зёрен. Рассверливание латунных гильз под капсюль «Жевело» иногда приводит прямо-таки к анекдотичным результатам. Один из стрелков-стендовиков снарядил патроны в латунные гильзы, рассверлённые под «Жевело», бездымным порохом «Сунар», удельный объём которого значительно меньше, чем у пороха «Сокол». Заряд «Сунара» помещается в латунной гильзе сравнительно тонким слоем (рис. 3).

Рис. 3. Воспламенение пороха «Сунар» в латунной гильзе с капсюлем «Жевело».

При вспышке капсюля «Жевело» факел пламени из капсюля настолько резко отталкивает пороховую прокладку и всё, что за ней находится, что в камере сгорания не создается условий для воспламенения пороха: все зёрна пороха отбрасываются друг от друга и вместо выстрела происходит уже упоминавшийся «пшик», что и произошло у стрелка, воспользовавшегося «усовершенствованными» латунными гильзами.

Кстати говоря, дробь в упомянутых «пшиковых» патронах была закреплена способами, неоднократно описанными в журнале «Охота и охотничье хозяйство». Все эти способы, как правило, говорят о закреплении дробового пыжа, чтобы «не потерять дробь» до выстрела или при выстреле из соседнего ствола, но являются недостаточными для создания в патроне оптимальных условий, необходимых для воспламенения и полного сгорания бездымного пороха. Следовательно, чтобы получить полноценный выстрел, пользуясь порохом «Сунар», нужно обращать особое внимание на качество прокладок, на порох и пыжи (не допуская их осалки) и качество завальцовки (закрутки).

Обобщая вышеизложенное, приходишь к выводу, что оценка всех способов снаряжения охотничьих патронов должна сводиться к оценке влияния этих способов на обеспечение соответствия давления форсирования давлению воспламенения.

Источник: shooting-ua.com

Пыж-заглушка на дробь 12 калибра для латунной гильзы (100штук)

В настоящее время в оружейных магазинах можно приобрести практически любые боеприпасы для охоты. Истинные же охотники, отдают предпочтение снаряжению охотничьих патронов в домашних условиях.

Решение охотника по самостоятельному снаряжению патронов можно объяснить несколькими причинами: большое расстояние до охотничьего магазина, низкое качество заводских изделий, высокая цена ну и наверное самое главное – это сам процесс заряжания и незабываемого чувства стрельбы патронами собственного изготовления. Тем более при охоте при низких температурах, патрон требуется заряжать по-особому, т.к. стандартный магазинный может в экстремальных условиях охоты дать осечку.

Покупные – заводские патроны, в экстремальных погодных условиях могут подвести в самый неподходящий момент

Охотничьи ружья бывают разного калибра, но процесс снаряжения одинаков для всех. Единственное отличие – наличие специального приспособления.

Комплектующие для снаряжения охотничьих патронов

Для снаряжения патронов желательно приобрести специальный набор принадлежностей. В нем имеются все необходимые инструменты, а именно:

• Струбцина для завальцовки. Эта машинка загибает края у полностью собранного пластикового и бумажного патрона. Для дроби делают завальцовку с перекрытием картонных либо пластиковых кругляшек.
• Воронка и мерная емкость. С их помощью отмеряют и засыпают необходимое количество пороха в гильзу.
• Навойник с насадками. Предназначен для уплотнения пороха в гильзе, досыла прокладки и пыжа. Насадка поможет распрямить концы папковых гильз.
• Подставка и приспособление досылки для работы с капсюлей. Чтобы посадить капсюль в гнездо головки просто необходимо иметь прибор Сидоренко.
• Калибровочное кольцо. Им проверяют точность формы гильзы до и после зарядки.

Также понадобятся ложечка, молоток, пара гильз: обрезная и заточенная для вырубки пыжей, которые можно как самостоятельно изготовить так заказать высечку

Про весы следует сказать отдельно. Лучше выбирать электронные, но с показателем до сотых долей. У десятичных весов покажет 0,1 гр., а на самом деле может быть как 0,11 гр. так 0,19 гр., а это уже существенная разница. Для зарядки порохом такая малая неточность может привести к большой беде. При отсутствии заводского набора, некоторые приспособления можно приобрести отдельно, заказать у токаря или сделать самостоятельно.

Для снаряжения патронов также нужны:

• Тонкие и толстые картонные прокладки на порох и дробь;
• Пыжи войлочные, пенополистирольные, древесноволокнистые;
• Капсюли центробой для латуни или жевело для папковых и пластиковых патронов;
• Порох, дробь;
• Гильзы. Самыми доступными считаются бумажные, которые и имеют много недостатков: одноразовые, иногда разваливаются при выстреле, гигроскопичны. Пластиковые гильзы используют до 7-8 раз, они не промокают. Латунные гильзы – самые долговечные. Однако они тяжелые, требуют постоянной чистки от окиси и нагара.

Соотношение дроби и пороха

Настоятельно рекомендуется придерживаться показаний, приведенных самим производителем. Это будет наиболее точная, правильная мера. В целом для сравнения можно привести таблицу с использованием пороха известной марки «Сокол», продающегося в специализированных охотничьих магазинах.

В целях ознакомления приведем популярную дробь номер 5. В этом случае соотношение выглядит следующим образом:

• 15,3 — 1,7 г пороха и 26 г дроби;
• 15,0 — 1,8 г и 27 г;
• 15,5 — 1,8 г и 28 г;
• 15,3 — 1,9 г и 29 г;
• 15,8 — 1,9 г и 30 г.

Повторимся: приведенные значения справедливы для пороха «Сокол». Учитывайте, что они могут отличаться при использовании дымного пороха №3, например. Перед снаряжением патронов 16 калибра необходимо внимательно изучить инструкцию на упаковке пороха.

В случае с использованием круглых пуль или картечи соответствие масс будет значительно отличаться от показателей, приведенных выше. Здесь рассматривается только стандартная дробь.

Стремясь увеличить кучность и повысить начальную скорость полета снаряда, промысловики нередко увеличивают массу пороха на 10%. Это делается в случаях, когда планируется вести стрельбу на большой дистанции. Однако в данном случае необходимо соблюдать оптимальные пропорции.

Подготовка гильз

Каждая гильза, а в особенности стреляная, подлежит тщательному осмотру. На ней не должно быть трещин и разрывов. Первое что необходимо сделать с отобранными гильзами, это выбить стреляный капсюль, то есть декапсюлировать. Для этой операции в домашних условиях можно использовать слегка обточенную отвертку-звездочку. Гильза устанавливается на подставочку с отверстием внутри, отвертку вставляют по центру капсюля и бьют молотком.

Следующий этап – это калибровка. У пластиковых гильз иногда слегка раздувает юбку после выстрела. Латунные гильзы также могут раздуваться, поэтому после проведения отбора, гильзы прогоняют через калибровочное отверстие. Для подобной операции часто применяют трубочки выточенные токарем под нужный внутренний диаметр.

Далее конструкция зажимается в тисках до конца и потом гильза просто выбивается. Так происходит процесс калибровки в домашних условиях.

После калибровки гильзы уже в ствол входят нормально, но немного поцарапаны и грязные. Их необходимо почистить. Для чистки латунных гильз используют обычный 9% уксус. Им заполняют 1/3 емкости, ставят гильзы и заливают кипятком. В этом растворе гильзы выдерживают 30 минут, затем промывают кипятком.

На обычную кухонную губку наносят моющее средство и моют гильзы снаружи и внутри. После этого некоторые охотники делают полировку на войлочном круге с пастой Гойя. Внутри чистят бормашиной.

Снаряжение патронов

Дальнейшее снаряжение состоит из таких операций:

• Капсюляция;
• Загрузка пороха;
• Установка прокладки и пыжа;
• Загрузка дроби;
• Вставка дробового пыжа;
• Завальцовка патрона;
• Маркирование патрона.

Капсюляция патронов

Капсюляцию проводят прибором УПС-5 или Барклай.

На прибор устанавливают гильзу, вставляют капсюль и немного проворачивая проводят капсюляцию.

Важно всё вставлять без перекоса, ровно. После правильной установки капсюль немного утопает в гнезде.

Загрузка пороха

Большинство охотников предпочитают бездымный порох «Сокол». Необходимый вес пороха отмеряют по-разному: мерками, дозаторами, непосредственным засыпанием в гильзу на весах. Тут у каждого охотника свои убеждения и привычки.

Установка прокладки и пыжа

Далее после пороха идет прокладка. Можно приобрести в магазине, но часто вырезают самостоятельно из картона. Диаметр прокладки должен быть чуть больше диаметра гильзы. При помощи навойника прокладку с небольшим усилием досылают до пороха.

Далее по желанию охотника устанавливают тем же методом древесноволокнистый пыж, опилки, картон, даже газету. Затем обычно вставляют осаленный войлочный пыж, но можно обойтись и без него – это по желанию.

Синтетические пыжи большего калибра принято обжимать ножом, не тратя деньги на приспособления. Контролируют диаметр обыкновенной старой гильзой

Количество пыжей принято подбирать с таким расчетом, чтобы после засыпки дроби до верха гильзы оставалось небольшое расстояние. Следует учесть такой нюанс, что для пластиковых и папковых гильз отбирают калиберные пыжи, а для латунных гильз следует применить пыжи на пару калибров больше. Все дело во внутреннем диаметре, который у латунных гильз больше.

Загрузка дроби

Мелкую дробь отмеряют мерками, взвешиванием, крупную картечь охотники отсчитывают поштучно.

На каждую дичь или зверя имеется своя дробь и при самостоятельном снаряжении охотник уже целенаправленно отбирает требуемый калибр. Дробь в гильзу засыпают через воронку. Опытные охотники всегда имеют патроны с разными зарядами, маркированные. Чтобы предохранить дуло патрона от повреждения дробью, некоторые охотники после пыжей вставляют обрезок пластиковой бутылки, раскроенный таким образом, что внутри гильзы он точно повторяет ее диаметр. Получается как бы защитное кольцо между гильзой и дробью.

После дроби можно поставить еще одну тонкую картонную прокладку, но так поступают не все охотники. В основном прокладка служит для уплотнения дроби, чтобы она не гуляла по гильзе.

Латунные патроны после загрузку дроби просто закрывают пластиковой заглушкой при помощи навойника

В зонах сурового климата, применение зимой пластиковой заглушки нерентабельно. От холода она немного сжимается и при выстреле с двустволки с одного ствола, в другом эта заглушка часто смещается на несколько миллиметров. В таких случаях приходится патрон доставать и уплотнять навойником или пальцем.

Опытные охотники предпочитают делать заливку. Расплавленным парафином заливают патрон поверх прокладки и сразу выливают

Таким образом образуется пленка, удерживающая дробь и прокладку. Чтобы медные капсюля не темнели в открытом патронташе, их покрывают тонким слоем бесцветного лака.

Завальцовка патрона

Этот этап в снаряжении патрона является финальным. Папковые и пластиковые патроны закручиваются специальным приспособлением. Основным назначением вальцовки является удержание в гильзе заряда. Многие охотники предпочитают обычную закрутку, когда края просто поджимаются. Такие патроны легко маркировать.

Все большую популярность среди молодых охотников приобретает закрутка звезда. При этом дробь прикрыта стенкой гильзы и в прокладке нет необходимости.

Использование контейнеров

Применение данных пыжей оправдано только в том случае, если планируется стрельба на средние и большие дистанции — от 50 метров и более. Конструкция пыжа-контейнера сконструирована таким образом, что помогает сохранить начальную скорость полета дроби гораздо дольше, чем при использовании обыкновенных гильз (пластиковых, латунных — не важно).

Пыж-контейнер согласующий под картечь

Можно применять их при снаряжении стандартного комплекта боеприпасов. Увеличенная скорость и повышенная мощность выстрела делают 16 калибр применимым для охоты как на мелкую, так и на крупную дичь, включая:

Промысловику всегда следует отталкиваться от главной цели — особенностей животного, на которого он собирается идти. Для охоты на уток, к примеру, достаточно гильзовых боеприпасов. При помощи дроби даже начинающий охотник может подбить птицу на лету. Сказывается увеличенный разброс.

Источник: ratnic-market.ru