Как заряжать латунные гильзы 12 калибра дробью

Как заряжать латунные гильзы 12 калибра дробью Уважаемые, здравствуйте, хочу посоветоваться. Взбрело в голову попробовать снаряжать в латунные гильзы 12к...

Как заряжать латунные гильзы 12 калибра дробью

Уважаемые, здравствуйте, хочу посоветоваться.
Взбрело в голову попробовать снаряжать в латунные гильзы 12к дробь 00-2 на гуся/глухаря.
Попытка обуславливается следующими факторами:
— При соответствующей заделке и упаковки пакета заряд/снаряд (ВП 10 калибра, плотная пороховая прокладка, плотная дробовая) обеспечить максимально возможные навески дроби, применяя Сунар-магнум.
— Обеспечить при больших навесках большую стабильность (меньшая деформация гильзы (подутия) при выстреле)
-Обеспечить большую резкость и дальность (скорость дроби).
-После удачных экспериментов попробовать тандемные навески заряда.

Сомнения.
Удастся всё же применением хорошо обтюрирующих компонентов всё же добиться резкого выстрела?
Достаточна ли будет мощность капсюля?
Или поискать латунки под КВ?
Заделка с применением плотного но тонкого картона дроби, может быть с заливкой или канифолью или ПВА будет ли обеспечивать достаточное для нормального воспламенения давление страгивания?

Заряжаем 12 Калибр,латунные гильзы самодельной дробью №3 на ГУСЯ.Отстрел и РЕЗУЛЬТАТ!!!


Да, всё это планируется на МР-233ЕА 76мм.
Если кто экспериментировал, поделитесь, да и теоретические соображения тоже принимаются.

Доброй охоты всем нам!

batareykin 27-10-2005 12:11

Читал у Трофимова, про то что латунки выпускаемые под «Жевело» выходят из строя по причине низкого донышка, т.е. капсюль выворачивает. И там предлагается использовать втулки от пластиковых или папковых гильз под «Жевело», которые намазываются Моментом и запресовываются навойником в латунку под «Центоробой» с рассверленным отверстием.
А латунных гильз под КВ я не встречал.
С уважением,

Tuyun 27-10-2005 16:31

С латунками имеют место быть следующие заморочки:
с отверстиями под “жевело” капсуль при выстреле разворачивает “цветочком” внутри гильзы- проблемы с извлечением, донце тонковато.
С “жевело” (кв и тд) проблемы с закреплением “порох-пыж-заряд” : при одинаковом снаряжении (всетаки, наверное, происходит “сдвиг”заряда при срабатывании капсуля)- с центробоем у меня выстрелы порезче получаются.
При попытках усилить закрепление пыжей (увеличение диаметра, проклейка) столкнулся с интересной ситуацией- 5 шт подряд “порваных” гильз (патроннику- ничего), трещины как повдоль, так и поперек (гильзы были приобретены весной этого года), на старых 78-79 гг такого не было, но выстрел выстрелу был рознь (при обычных навесках в латунках небольшие отличия при снаряжении не приводят к такой разнице, наверное, ее труднее заметить). Всетаки, папковые и капроновые гильзы в партии больше шансов зарядить с одинаковыми характеристиками.
Изучая проблему “рваных” гильз, измерял и длинну, и диаметр, и толщину- разницы вроде никакой (кстати, лопнувшие гильзы свободно извлекались и вставлялись в патронник). Распилил попалам , а потом повдоль (верхнюю часть) гильзу 78 и 99 года.

Так вот, старая гильза при распиливании повдоль, когда была полностью пропилена, “спружинила” и “завернулась” внутрь, край за край зашел мм на 2.5-3 (не считая реза), а гильза 99 года осталась в той же “позе”. Когда “вывернул их наизнанку”, только тогда разглядел: в старой гильзе было много мельчайших раковинок(это и понятно, поработали они прилично), в новой же имелись тонюсенькие полосочки вроде насечки самых замысловатых конфигураций. Вот по ним гильзы и лопались. Налицо явное нарушение технологии. Плюс полное отсутствие амортизации гильзы (я так думаю, не зря раньше латунки имели “напряженную” контрукцию, а на капроновых эту же функцию выполняют продольные полоски- насечки, которые при выстреле раздавливает слегка- это легко увидеть сравнив новую и стреляную гильзы). Отнес коробку в магазин и стребовал деньги назад .

Как заряжать латунные гильзы 12 калибр туалетной бумагой. Как зарядить лучший патрон.


На этом опыты с магнум-зарядами я прекратил, так как старых гильз осталось с десяток, жалко. Достоинство их лишь в том, что в полевых условиях легче и проще снаряжать для стрельбы по рябчикам да белкам, дальний да кучный встрел не нужен, в избушке мерками отмерял да закупорил.
У Вас же ружье под патронник 76 мм, туда много чего напихать можно (имеется ввиду в гильзу 76мм, можно эксперементировать с разными способами запыжевки и заделки), и проще гораздо патрон под ружье настроить. Хотя в продаже 76 мм мне только РЕКОРД попадались (дерьмо конечно), но на 2-3 зарядки их все же хватает.
Хотел коротенько, но не вышло.
Для себя я уяснил окончательно (хочеться же самому по граблям побегать), при наличии пластиковых гильз за ними приоритет, латунь- при необходимости (как выше написал).
Удачи!

Postoronnim V 27-10-2005 18:44

Тяжёлый Магнум в метлл. гильзы не снаряжал (двудулки у меня на 65 Мп, а в МР металл. гилизу пихать было нежелательно). Сняряжал по наставлениям с банки Сунар Магнум 2.4 на 42 гр. дроби. Пыжами пользовался ДВП 10 кал. Прокладки рубил сам при помощи расточеной до 20 мм. высечки (от 12 к.) Заделывал только с помощью пластикового дробового пыжа. Капсюль ЦБ.

В гильзах сверлил 2 дополнительных затравочных отверстия. Потом купил стальные оцинкованые гильзы с тремя затравочными отверстиями. Дымарь в капсюль сначала подсыпал, потом перестал, т.к. разницы не почувствовал. Нормальный качественный выстрел, МХО и с магнумом тоже же самое должно быть (если гильза не лопнет..).

Лонжерон 27-10-2005 19:20

2 Tuyun:
Спасибо. А какие навески пробовал? На которых порвало гильзы? Порох?

2 Postoronnim V:
Спасибо, Андрей. Немного смущает заделка дробовым пыжом. На осыпь то сильно не влияет? Или уже на крупных номерах это не существенно?

Postoronnim V 28-10-2005 09:12

2 Лонжерон: Алексей, я равномерность на глаз оценивал — для дроби N5 и крупнее вполне нормальная, без особых дыр. Мельче не пробовал, т.к в полумагнуме её количество и так приближается к колличеству дробинок семёрки в обычном патроне. А ещё патрон с таким пыжом удобен тем, что в случае необходимости, его можно быстро другим номером дроби переснарядить. Для этого пыж вынуть штопором или ввинченым саморезом, засыпать другую дробь, и опять заткнуть.

Tuyun 28-10-2005 17:17

Лонжерон:
Заряжал так:
порох сокол (высший сорт, 2.3х35) сыпал 2.4
картон 2.5мм (нарубленный из старых плакатов по охране труда- они не очень то и плотные, но лицевая сторона у них твердая и глянцевая, если рубитьс изнаночной стороны, то получается чуть вогнутый, как обтюратор)
два пыжа войлочных по 10мм
две тонких картонки
42 гр дроби
картонка 1мм проклееная БФ-ом по краям.
Остается еще мм 8 до края гильзы.
Высечка для картона 20мм, для войлока 21 (картон21 мнется, войлок20- слабо пыжуется)
осаленные магазинные 12к проваливаются, так как для папковых предназначенные, 10к двп видел в магазине, но не пробовал.
Войлок от голенищь старых валенок, низ не стоит, там грязи и песка внутрь набивается, хотя вроде и по снегу в них ходят.
Так что из сокола магнум- заряд вряд ли удастся сотворить.
(при этих навесках новые гильзы “кололо”, старые выдерживали.
Сунар магнум 42/2- при таком же способе заряжания (на банке 2.2х40) сыпал 2.25-2.3 на 42- выстрел гораздо “мягче” чем с соколом.
Отстреливал все с иж58, с иж18 12х76 чегой-то не рискнул: побоялся- расстояния 6 мм до конуса, не произойдет ли удар при встрече заряда с ним (латунка хоть и тоньше капроновой, но толщина то 0.4 примерно, всетаки хоть чуть-чуть заряд перестроится)
в обоих случаях капсуль центробой.
В капроновую гильзу под закрутку с сунаром 2.2х42 капсуль кв картонка 2 двп верхний «ощипаный», а то можно не закрутить, по ощущениям выстрел такой же, кучность выше.
С латунками еще одна проблемка есть- если пыжы не осаленные, то при частом перемещении из мороза в тепло заряды “садятся”, так как войлок не пропитанный влагу от конденсата все равно пропускает, поэтому я зимой в подсумке 8 патронов на груди под курткой ношу, чтобы они не мерзли, а два в левой рукавице. Так как они у меня все время теплые, поправку “на зиму” в зарядах не делаю.

Лонжерон 28-10-2005 18:20

Спасибо. Очень познавательно.
буду пока приноравливаться.
RealGun 29-10-2005 13:52

При снаряжении латунки не «жевелом», а капсюлем КВ-21, никаких проблем с извлечением стреляного каплюля нет.
Опыт использования не один год.

ПСВ 30-10-2005 22:35

Посмотрите ниже тему по пересверливанию латунных гильз под КВ. Добавить могу, что использовал 70мм латунные гильзы как с центробоем, так и с КВ на 70мм и 76мм патроннике :
1. Разницы в качестве выстрела не заметил.
2. При снаряжении Сунаром магнумом с 42гр дроби осыпь на 35 метрах выше.
3. Старые гильзы целые при любом снаряжении Новодел лопается вдоль и поперек при нормальном снаряжении Соколом на 4 — 5 выстреле.
4. Пыжи и прокладки для латунок 12 кал. применяю 10 калибра. Прокладку на дробь заливаю парафином :
— в снаряженную гильзу согнутой чайной ложкой наливаю горячего парафина почти до верха гтльзы и сразу же выливаю парафин назад. На дробовом пыже и на стенках остаётся тонкий слой парафина, который хорошо фиксирует пыж и обеспечивает герметичность. Резкость выстрела хорошая, порох сгорает полностью.
С Ув. Сергей.

Z00.8 30-10-2005 23:43

Кто ни будь знает, где взять латунь или биметалл 20х76 под КВ? (Хотя бы импортных). Да и КВ 21 не помешало бы. Запасы кончились а новых нет даже в Ижевске.

RealGun 02-11-2005 23:35

Originally posted by Z00.8:
Кто ни будь знает, где взять латунь или биметалл 20х76 под КВ? (Хотя бы импортных). Да и КВ 21 не помешало бы. Запасы кончились а новых нет даже в Ижевске.

Латуни на 76мм не бывает в природе.

spit 03-11-2005 14:56

В латунку запихнуть более 42-45 гр крупной дроби проблематично. Я беру 40-42 гр ?2 или 00.
Поскольку патронник магнум, то на картонную прокладку нужно класть ДВП 10к для обтюрации, на него неосаленный войлок для правидбного форсирования, или еще одну прокладку и ДВП, потом прокладку под дробь и дробь. Затыкать половинкой ДВП с замазыванием воском (кисточкой) или пластиковым пыжом. Пыжом проще и надежнее, но мне кажется что половинка ДВП дает лучше осыпь — не считал. При засыпании дроби и затыкании придавить навойником очень сильно.
ЦБ вполне хватает, навеска пороха по вкладышу.
Полезно на пороховую картонку под первый пыж положить прокладку из тетрапака, для обтюрации.
Все новые гильзы я отстреливаю навеской 20-28гр, чтобы гильза раздулась по патроннику, и больше их не калибрую. После сунаров гильзы не мою, прочищаю запальные отверстия зубной щеткой.

Z00.8 03-11-2005 23:18

Латуни на 76мм не бывает в природе.
Унаших нет это я в курсах, а за кордоном?
RealGun 04-11-2005 22:17

Originally posted by Z00.8:
Латуни на 76мм не бывает в природе.
Унаших нет это я в курсах, а за кордоном?

За кордоном металлические гильзы довольно редки. И я знаю точно их очень редко кто пользует. Так то.

Источник: forum.guns.ru

Патрон в латунной гильзе

Процентов пятьдесят из добытой мною дичи приходится на патрон с латунной гильзой. В деревенском детстве выбора не было. В студенчестве, в 60-х, он был, но всего за 4 рубля. При наличии латунных гильз можно было снарядить 100 патронов для тулки 16 калибра Последовавший затем дефицит вынуждал приберегать «жевело» для 12 калибра, в 16 больше обходиться ЦБО.

фото: Fotolia.com

К тому же 20 лет охотился с «двадцаткой», а к ней и латунных гильз было не сыскать днем с огнем. Накопленный опыт дает основания считать, что при грамотно снаряженном патроне можно рассчитывать на успех метров до сорока. А для ответственных дальних выстрелов все же нужна иная гильза.

Но в 2002 г. в журнале «Охота и охотничье хозяйство» охотник-промысловик Н. Киргинцев выступил с утверждением о полном преимуществе гильзы латунной против папковой. К тому же он утверждал, что лишь в латунной гильзе можно результативно применять заряды «магнум» и лишь с ней можно добиться того, чтобы ружье было «убойным». Секрета своего «магнума» автор не раскрыл, посоветовав лишь обратиться к журналам 60-х, якобы опубликовавших зависимость давлений от навесок.

Не собираюсь выносить на суд «РОГ» возникшие к автору вопросы. Но логичным подтверждением его «теоретических» выкладок могли бы стать данные сравнительных отстрелов. Автор же сослался на то, что из ружья 16 калибра выстрел по кучности сравнился с ружьем Ивашенцова, а по резкости его превзошел. И опять никаких цифр.

Откровенно говоря, несколько сомневаюсь в объективности данных самого Ивашенцова, так как реализовать его идеи удалось спустя десятилетия, с получением новых элементов снаряжения. Несогласие и подвигло меня на эксперимент.

Нет, создавать «магнум» я не собирался, считая себя человеком здравым. А вот разницу в бое решил оценить объективно, при равнозначных элементах снаряжения, исключая гильзу. Для эксперимента нашлись нестреляные папковые гильзы 16 калибра под капсюль «центробой». И, соответственно, стреляные латунные.

Способ снаряжения (исключая закрепление прокладки на дробь), навески пороха и дроби, толщина войлочных пыжей и прокладок были один к одному. Даже прокладку на дробь в папковой гильзе поставил толщиной 1,5 мм. Как и автор, стрелял из ижевского ружья 16 калибра.

Результат по кучности в папковой гильзе на 10–12% был выше при примерно сопоставимой резкости. Ничего нового мой отстрел не дал, а лишь подтвердил давно известное. И не писал бы я об этом, но появляются ссылки на ту публикацию.

К недостаткам латунной гильзы обычно относят пониженную кучность, непригодность капсюля ЦБО для воспламенения бездымного пороха и трудность закрепления прокладки на дробь. Да, пониженная кучность имеет место. Но из правого ствола кучность близка к кучности цилиндра с напором, что чаще всего и нужно.

Непригодность капсюля. Здесь я бы уточнил, что справедливо это применительно к 12 калибру, и то в условиях низких температур. Говорят о непригодности ЦБО уже лет сто, и столько же глубинная Россия воспламеняет этим капсюлем порох «Сокол».

Проблема крепления прокладки действительно есть, если брать во внимание старые советы – применять воск или парафин. В эпоху качественных клеев это не вопрос. Лично я давно использую клей «Момент». Вставленная с натягом толстая не менее 1,5 мм прокладка, проклеенная «Моментом», года два держит очень надежно. А высохший на стенках клей создает дополнительное сопротивление сдвигу снаряда, позитивно влияя на процесс горения пороха.

Почему же кажущаяся архаичной гильза все еще в ходу у охотников не только сельских. На первом плане – экономические соображения, на втором – простота снаряжения. Конечно, я осознаю, что в применении мною патронов в латунной гильзе есть некая ностальгия по прошлому. Но дело не только в этом. В молодости ценил такой патрон за надежность в любую погоду.

С проклеенной прокладкой на дробь и загерметизированным лаком капсюлем о проблеме этой можно было забыть.

Вытащишь бывало со дна лодки завалившийся в скопившуюся воду патрон к любимой «двадцатке» и, не задумываясь о том, сколько он там лежал, суешь в ствол. А еще раньше. Это сейчас везешь в машине такой ворох нужных вещей, патронов и т.п. А тогда едешь в отпуск, возьмешь 30–40 патронов для ответственных выстрелов, три десятка латуни, пороха, дроби и прокладок. В сельской лавке купишь пачку пластилина, а газеты в то время были в самом глухом краю.

Прокладка на порох, очень плотно посаженный пыж из газеты, закрепленная пластилином прокладка на дробь. Бивал таким патроном и зайцев, и лис, и всяких птичек до гуся и глухаря. Видел битую, но не мной снаряженным патроном дичь – куда как серьезную. Сегодня мой патрон с латунной гильзой – это патрон 16 калибра с дробью № 6–8.

Но снаряжал я в прошлом несчетное число патронов разных и к 12 и к 20. Что же нужно для качественного снаряжения патрона с порохом «Сокол» и капсюлем ЦБО?

В 12 калибре не грех просверлить хотя бы одно дополнительное затравочное отверстие. Подсыпку дымного пороха под капсюль в 12 калибре я практикую всегда, в 16 и 20 обходился без этого. Имеющим иногда место рекомендациям соединять в одном капсюле гремучий состав из двух следовать не советую. Выстрел, несомненно, будет качественнее, но глаза дороже.

Увеличивать пороховой заряд для компенсации малого давления, создаваемого капсюлем, тоже не стоит. Увеличенные по диаметру прокладки и без этого добавят давления в стволе. Пожалуй, прокладка – компонент, определяющий успех снаряжения.

Прокладки стоит рубить из толстого, желательно не жесткого картона, толщиной не менее 1,5 мм. Диаметром прокладка должна быть для 20 калибра 17,1 мм, 16 – 18,1 мм, а для 12 – 20,1 мм. Такая прокладка идет в гильзу с натягом, позволяя использовать в качестве пыжа самые различные материалы. Сам я предпочитаю войлочные неосаленные пыжи.

Войлок годится любой плотности. Изначально на порох ставится толстая, либо набором прокладка толщиной 2,5–3 мм. Если войлок плотный, к примеру из валенка, то лучше, если пыж будет наборным, из двух-трех тонких. На войлочный пыж лучше всего положить калиберный пыж-амортизатор из пенополиуретана, высотой миллиметров двенадцать.

Нарезать их несложно из любой упаковки, пыжерубкой либо заточенной трубкой от гильзы. Если войлок не жесткий, то на пыж сверху ставится прокладка толщиной не менее 2 мм и зажимается до упора.

Оговорюсь, что сборка патрона должна быть плотной, навойник соответствовать диаметру гильзы, а прилагаемые усилия должны быть весьма солидными. Особенно в момент постановки пороховой прокладки и дожима мягкого пыжа. Далее – пыж из того же войлока или пенополиуретана. Останется засыпать дробь, вдавить с натягом прокладку и заклеить клеем «Момент».

Надежный, хлесткий патрон с гарантированной кучностью 35–40% в правом стволе готов. Качество сборки патрона характеризует отсутствие несгоревших пороховых частиц.

Впрочем, возможны варианты. По ходу снаряжения дробь возможно разделить прокладкой (прокладками). Пользуясь таким патроном, много и успешно охотился по бекасу с ижевской «двадцаткой». Можно наоборот чуть повысить кучность, применив стаканчик из ламинированной бумаги. За счет легкого пыжа еще увеличить кучность, пересыпав дробь крупнее «пятерки» крахмалом.

Все это опробовано и действует безотказно.

Знаю людей, пользующихся только сыпучим пыжом. Встречал публикации очень солидных авторов, утверждающих, что при этом варианте кучность растет, против снаряжения войлочным пыжом процентов на пятнадцать. Но ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, не пробовал.

Рекомендации мои годятся лишь для пороха «Сокол». Экспериментировать с быстрогорящими порохами не советую. Вот здесь-то и можно получить проблемы не только с воспламенением заряда, но и с непредсказуемыми давлениями. Относительно латунных гильз под капсюль «жевело». Качественный, насколько возможно, выстрел можно обеспечить лишь вклеив в гильзу поддончик по высоте капсюля.

Просто прошу поверить на слово, так как рамки газетной статьи не позволяют это обосновать. Так что не спешите выбросить оставшиеся в наследство старые добрые латунные гильзы.

Если ваши доходы позволяют купить патроны на выбор, либо применить все достижения современных технологий, грех этим не воспользоваться. Если нет, то можно расширить без особых затрат и хлопот возможности вашей двустволки.

Тем, кто не отказался от латунной гильзы, надеюсь, мои советы пойдут на пользу. Но не советую создавать в металлической гильзе какой-либо прототип «магнума», если охотитесь с обычным ружьем. Ничего хорошего, кроме дутой гильзы, не получите, будете стрелять много – подуете патронник, и преждевременный шат стволов обеспечен. Ко всем этим неприятностям добавятся сбитые пальцы и паршивый бой. Уверяю.

Александр Ярковой 14 июля 2014 в 00:00

Источник: www.ohotniki.ru

2.3.2. Снаряжение обычных дробовых патронов

Может быть выполнена всеми отмеченными выше приборами. Во время запрессовки вблизи не должно быть пороха, так как случайный взрыв капсюля может привести и к его взрыву.

Многие десятилетия пользовались прибором «Барклай», но низкое качество его изготовления приводит к тому, что капсюль и гильза сминаются. Дело в том, что этот прибор был сконструирован для снаряжения патрона в металлическую гильзу с капсюлем «Центробой». При вставке и запрессовке такого низкого открытого капсюля в металлическую гильзу качественным «Барклаем», у которого пятка на рычаге по ширине больше диаметра колпачка и ее подошва параллельна дну гильзы, перекоса и деформации капсюля не наблюдается. Он сажается в капсюльное гнездо вровень с поверхностью шляпки гильзы без смятия и перекоса, обеспечивая хороший выстрел.

При снаряжении бумажных гильз с применением более высоких капсюлей «Жевело» и тех некачественных приборов, что поступают в продажу, часто происходит перекос капсюля в гнезде. Более сильное нажатие на рычаг приводит к тому, что его пятка, более узкая, чем шляпка капсюля, деформирует последний, из колпачка выкрашивается ударный состав, продавливается дно капсюля и гильзы. Это приводит к частым осечкам и затяжным выстрелам со всеми возможными опасными последствиями.

Для устранения этих недостатков в послевоенное время нашей промышленностью выпускался «Барклай», у которого пятка вращалась на оси. Площадь ее подошвы превышала площадь шляпки капсюля, при нажатии на рычаг она всегда занимала параллельное положение к дну гильзы, поэтому капсюль заходил в капсюльное гнездо ровно, без деформаций и заподлицо с донышком гильзы. Такой «Барклай» давал возможность легко и быстро переснаряжать и снаряжать патроны в любые гильзы.

Из прибора «Диана» при вставке капсюля используются металлическая пластинка, сердечник и киянка. Капсюль вгоняется в гнездо ударами молотка по вставленному сердечнику в гильзу, которая ставится на пластинку. К недостаткам этого прибора можно отнести недопрессовку капсюлей и значительный шум при работе. Кроме того, при ударах киянкой взрывчатый состав может отойти от колпачка, частично или полностью выкрошиться из-под фольги, что нарушит выстрел. По этой же причине снаряжающему следует избегать забивки капсюлей молотком, топором и другими металлическими предметами.

Прибором «УПС» со сменными сердечниками для металлических и бумажных гильз запрессовка делается быстро и добротно.

Помните, что капсюля вставляются в капсюльное гнездо или заподлицо или утапливаются в нем на 0,1–0,2 мм; недопустимо, чтобы они выступали над поверхностью дна гильзы — неожиданные выстрелы и осечки здесь вполне вероятны.

При запрессовке капсюлей в использованные гильзы возможно чрезмерное заглубление их из-за разбитых капсюльных гнезд, что приводит к осечкам. Гнезда лучше смазать клеем типа «БФ-2», а при запрессовке капсюлей следить, чтобы они были в одной плоскости с донышком гильзы.

Капсюли дают следующие давления: «Жевело-М» — 42 кгс/см?, «Центробой» — 19 кгс/см?. Нельзя заполнять «Жевело» дымным порохом. Опыты показали, что если в этот капсюль насыпать черный порох № 3, то «Жевело-М» дает давление не 42, а 96 кгс/см?. Это вызывает ускоренное сгорание пороха, опасное для оружия.

При снаряжении латунных гильз 10, 12, 16-го калибров под «Центробой» бездымным порохом «Сокол» сгорание пороха замедляется, дульное давление возрастает, резкость и кучность боя падают, равномерность осыпи ухудшается. Поэтому русские охотники уже примерно 90 лет подсыпают черный порох под «Центробой». Подсыпать порох надо в капсюльное гнездо, именно под капсюль, но не на дно гильзы.

И сыпать надо несколько (6-10) порошинок. Это значительно улучшает бой. При снаряжении «Соколом» латунных гильз 20, 24, 28, 32-го калибров под «Центробой» подсыпать черный порох не следует: в средних и малых калибрах и без того создается достаточное давление.

Капсюли дают необходимые давления только при нормальных бойках. При слишком длинном, тонком бойке получается узкий, длинный факел пламени, не обеспечивающий интенсивного воспламенения пороха. Слабая пружина и при толстом бойке дает маломощный факел пламени. Наиболее рациональным является боек диаметром 2,4 мм со сферической обработкой концевой части радиусом 1,6 мм. При этом боек не должен пробивать капсюль насквозь.

Для усиления действия капсюля «Центробой» в металлических гильзах 12-го и 16-го калибров существуют разные ухищрения охотников, и многие из них не безопасны. Одним из них является предложение охотника А. Сиволапова изготавливать в домашних условиях «Центробой» с двойным ударным составом, извлекая ударный состав из одного капсюля и вставляя его в другой. Заметим сразу, что это занятие достаточно опасное, так как капсюльный состав очень чувствителен к трению и удару, а это значит, что он может взорваться в любой момент и выбить глаза или покалечить руки.

Для извлечения капсюльного состава необходимо на прибор УПС с насадкой для снаряжения капсюлей положить шарик от шарикоподшипника диаметром 12 мм. На шарик кладется капсюль «Центробой» фольгой к шарику и слегка придавливается прибором. С какой силой придавить, может подсказать вам только опыт, но развальцевать капсюль надо так, чтобы фольга с зарядом целиком выпала на шарик. Иногда после придавливания достаточно слегка пошевелить зеркальце иглой, и капсюльный заряд у вас на ладони.

Извлеченный заряд положить в другой целый капсюль «Центробой» в том же порядке — фольгу наружу. После легкого вдавливания такой капсюль тут же снаряжают в гильзу.

Для лучшего воспламенения пороха и ослабления давления в полости капсюльного гнезда металлической гильзы нужно в ней просверлить сверлом диаметром 1 мм дополнительно два отверстия. Это условие совершенно необходимо, так как без отверстий может произойти разрушение наковаленки.

Двойной капсюльный заряд повышает резкость боя так, как это не удается даже увеличением заряда пороха. Однако еще раз напоминаем об опасности такого способа и ему подобных.

Источник: arsenal-info.ru

Как заряжать латунные гильзы 12 калибра дробью

Значок

Значок «Флаг. 9 Мая. Ваша победа в наших сердцах», 30х25 мм.

Нож Зубр

Нож Зубр «Охотник» складной, 205 мм.

Рюмка-ведро

Рюмка-ведро «Крепкому мужику».

Гермосумка

Гермосумка «Tramp».

Пейзаж - картина на зеркале.

Пейзаж — картина на зеркале.

Пейзаж 2700 рублей Подробнее.

Бабочка Данаида - картина на зеркале.

Бабочка Данаида — картина на зеркале.

Бабочки 750 рублей Подробнее.

Картина на зеркале - Пейзаж.

Картина на зеркале — Пейзаж.

Пейзаж 2700 рублей Подробнее.

И вновь о латунной гильзе. Часть 2.

При аккуратной эксплуатации ее хватит выстрелов на 100, а то и более. Один лишь совет: все купленные гильзы осмотрите, не отходя от прилавка. Наш производитель грешит иногда толстой закраиной. Ружье при этом не закроется.

О недостатках ЦБ говорено много. Но несомненное достоинство – цена. Теперь вот о чем. Народ до сих пор спорит, подсыпать дымный порох или нет. Мое мнение таково.

В 12 калибре это полезно, в 20-м это будет лишним, ввиду уменьшенного объема гильзы. Разве что в сильный мороз. Я стреляю латунной гильзой из ружья 16 калибра, пробовал варианты и решил подсыпать несколько зерен.

Следующее. Попались мне тут результаты испытаний разных капсюлей. Капсюль, кроме развиваемого давления, характеризуется и временем его нарастания. Так вот ЦБ, заполненный дымным порохом насколько это возможно, дал давления. близкие к КВ-21,чуть отстав по времени. Неожиданно нашлось подтверждение и в другом источнике. Думаю, что вопрос этот попросту закрыт.

Качественное воспламенение возможно.

Практически закончились попавшие ко мне по случаю капсюлированные ЦБ с двойным ударным составом паковые гильзы. Эффект налицо, поэтому снаряженные в них патроны попали в разряд фартовых. Иногда бывает в охоте какая-то мистика. Об этом способе увеличения мощности капсюля знаю давно, но применять не собираюсь и не советую. Глаза дороже.

Латунные гильзы под «Жевело» я бы брать не стал, даже если б подарили. Для нормальной эксплуатации в них необходимо вклеивать поддон по высоте капсюля. Моему покойному приятелю мы точили такие вставки из фторопласта. Капсюльное гнездо в этой гильзе менее долговечно.

Материал и размеры пыжей

Лучшим материалом для такой гильзы считаю войлок от валенка. Применяю тонкие пыжи от верхней части голенища. Пыж, конечно, не осаливаю. В 20 калибре часто применял мягкий войлок, но его необходимо «топтать», и на основной пыж обязательна толстая прокладка сверху. Лучший материал – прокладочный картон для ремонта автомобилей и сельхозтехники.

Считаю правильной рекомендацию, что и пыж, и прокладка должны на 0,5 мм быть больше диаметра гильзы. В 16 калибре размер этот 18,2 мм. Использование калиберных прокладок следующего калибра (калиберная – это прокладка для гильзы, под которую сверлено ружье) я бы не рекомендовал, при этом натяг в гильзе будет 1,2 мм. А это очень много даже для пыжа. Не исключено раздутие перед чоком.

Да и ружье при этом расшатывается очень сильно.

Пыж-амортизатор, пожалуй, самое трудное. Слишком мягкий – плохо, слишком твердый – тоже. В любом случае это негативно скажется на давлении форсирования. Мне кажется, в этом случае больше подойдет ДВП следующего калибра.

В одном из номеров «РОГ» Олег Акулов поделился своим опытом. Суть в том, что на основной неосаленный пыж высотой 12 мм он ставит два ДВП 10 калибра через конусную переходную втулку. Такие втулки идут в комплекте к прибору УПС. Но они для папковой гильзы. Я выточил подобную из латуни под металлическую гильзу и продавливаю через нее в гильзу 16 калибра ДВП 12-го.

Можно применить и штатную, для чего шкуркой снять немного пластика, подогнав отверстие под латунную гильзу. Результат же выстрела при ДВП лучше, чем при моих прежних изысканиях.

Чуть не забыл! Диаметр навойника должен быть под латунную гильзу.

Извлечение капсюля

Не стоит морочить голову с приспособлениями. Капсюль легко выбивается ввернутой в навойник иглой. Я делаю это, держа гильзу на весу, легким ударом молоточка по навойнику. Случается и прокол капсюля. В таком случае надо гильзу положить, прижать к поверхности и шилом проткнуть капсюль от ямки, образованной бойком, к стенке капсюльного гнезда, а затем капсюль выковырнуть.

При сноровке все это получается очень легко. Знать это полезно – мало ли что!

Используя латунные гильзы, рано или поздно вы столкнетесь с проблемой калибровки. Более качественный выстрел получается тогда, когда гильза обжата по патроннику. Но лишь только начинает с трудом извлекаться, никуда не денешься – надо калибровать. Раньше были в продаже калибровочные кольца для латунной гильзы, но даже их наличие проблемы не решает. Нужна обязательно стойка, в которую и вставляется калибровочное кольцо.

Гильза прогоняется легкими ударами молотка, затем переворачивается вместе с кольцом, вставляется в стойку и выбивается. Я обычно пользуюсь несколькими кольцами, прогоняя гильзу от большего размера к меньшему.

Получается равномерная осадка без волн и перекосов. Для облегчения процесса гильзу иногда отжигают – я пробовал, мне не понравилось. Набросал по памяти на компьютере чертеж стойки калибровочных колец для гильзы 12 калибра. Обычно этих размеров калибровочного кольца хватает.

Со временем гильза темнеет и окисляется. Иногда возникает необходимость очистить ее от нагара. Для этого гильзу после извлечения капсюля помещают в слабый раствор уксуса. Потом промывают горячей водой и сушат. Часто очищать гильзы не стоит, нагар внутри создает шероховатость.

Но нагар не только союзник. Он способствует распаду пороха. Если уж снарядили свежестреляную гильзу, то стреляйте, не оставляйте на следующий сезон.

Долгие годы при снаряжении латунной гильзы думали о том, как дробь не потерять. О влиянии дробовой прокладки на процесс горения пороха подавляющее число самозарядчиков и не подозревало. Заливка парафином в сочетании с различными компонентами, вплоть до канифоли, помогала не всегда.

Приспособившись вырезать прокладки из обложек книг и загонять их с натягом, я обнаружил, что мои патроны несколько лучше патронов других охотников. Парафин отверг из-за ненадежности и замазывал прокладку пластилином. После армии приспособился клеить медицинским БФ. Суть же понял гораздо позднее.

Всерьез решить проблему взялся покойный С.М. Шейнин с коллективом. И решил. Но достоянием широкой публики это так и не стало. Долгие годы пыжей этих не было, но, похоже, кризис помог.

Позитивное влияние пластиковой заглушки на дробь бесспорно. Я уже чуть снизил навеску пороха по сравнению с картонной прокладкой на «Моменте». Но купленные мною современные заглушки розового цвета оказались хуже заглушек советского периода. Они отходят после выстрела из соседнего ствола, поэтому я их проклеиваю. Но если у вас картонка, то лучше 2 мм с натягом и закреплением.

Источник: www.comgun.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...