Как снарядить латунную гильзу 12 калибра

Чистка гильз в вопросах и ответах Как я уже и писал в предыдущих материалах, самый большой геморрой при переснаряжении боеприпасов – с гильзой. Сейчас...

Чистка гильз в вопросах и ответах

Как я уже и писал в предыдущих материалах, самый большой геморрой при переснаряжении боеприпасов – с гильзой. Сейчас постараюсь объяснить, что вам нужно делать и зачем.

Отбор

Понятное дело, если вы купили новёхонькие, ни разу не стреляные гильзы, то у вас и проблем нет, первичный осмотр им не требуется. Но если вы приобретаете «однострелы» или просто побродили с мешком по стрельбищу и набили его валявшимся на земле железом или латунью, то отбор, конечно, необходим. Разложите обретённое богатство на газетке и внимательно исследуйте каждую гильзу на предмет замятий, трещин, ржавчины/окислов и прочих повреждений.

Глаза у меня уже не те, поэтому рекомендую на такой случай обзавестись лупой небольшой кратности с креплением на голову и подсветкой – очень удобно.

Декапсюлирование

Некоторые стрелки сперва гильзы моют, а уж потом декапсюлируют – я же сперва убираю старые битые капсюли, инициирующий состав и нагар под ними всё равно придётся вычищать. Декапсюляция может проводиться разными способами. Если у вас есть пресс для релоада и набор матриц – никаких проблем, матрица №1 из набора как раз и оснащена штоком-иглой, который аккуратно выбивает битый капсюль. Но есть нюанс: такая игла предназначена для гильз с одним запальным отверстием – под «боксеровский» капсюль.

Латунки. Снаряжение.

А отечественные гильзы используют «бердановский» капсюль, и запальных отверстий в гильзе два. Чтобы сладить с такой гильзой, приходится либо покупать специальные выколотки кустарного производства, либо использовать приспособу с красивым сложным названием «гидродекапсюлятор».
По сути, это толстостенная трубка и шток: закидываете в трубку гильзу, наливаете внутрь воду, вставляете шток и бьёте по нему молотком, капсюль вылетает. Правда, тут нужно быть осторожным: как мы знаем из школьного курса физики, вода не сжимается, а гидроудар – штука серьёзная, так что вылетающий крохотный кусочек металла способен развить очень приличную скорость. Один мой знакомый умудрился насквозь пробить вылетевшим капсюлем пластиковый тазик, в котором лежали гильзы.

Я этим в ванной занимаюсь, производительность неплохая, но работа мокрая и грязная – брызги во все стороны, так что потом приходится отмывать кафель.

Очистка (сухие, мокрые тумблеры, виброванна)

Вот теперь гильза подготовлена к чистке. Очистить её от грязи можно разными способами, которые можно разделить на три вида: механические, химические и смешанные. Самый простой и малозатратный способ – это химия. Компоненты самые простые: либо лимонная кислота, либо 9% уксусная.

Вариант первый: засыпаем гильзы в кастрюльку из нержавейки заливаем рабочим раствором: на литр воды 40 грамм лимонной кислоты из ближайшего супермаркета. Ставим на плиту, доводим до кипения, убавляем газ и варим этот супчик минут 20-30, периодически помешивая и доливая воду взамен выкипевшей.

Вариант второй: снова кастрюлька, тёплая вода и пара-тройка столовых ложек уксусной кислоты. Кипятить ничего не надо, просто оставьте на 30-40 минут. Правда, запах уксуса будет бить в нос, поэтому летом я стараюсь выставлять рабочую ёмкость на балкон.

Чистка, снаряжение латунных гильз. Полный цикл

Для сильно загрязнённых гильз корифеи релоада рекомендуют добавлять в уксусную ванну чистящее средство, например, банальный «Силит» всё из того же супермаркета. Оставьте на сутки и наслаждайтесь результатом.
Во всех случаях после химической чистки не забудьте как следует промыть гильзы – оставьте их под проточной водой минут на 10 и как следует просушите (положите на горячую батарею или позаимствуйте у супруги фен).
Минус такого способа – кислота может прореагировать с латунью и на поверхности выступят розовые медные пятна, но это чистой воды эстетство, на механические свойства гильз их изменившийся цвет никак не влияет.
Механический способ сложнее и дороже, им заморачиваются обычно «высокоточники». Ротационно-вибрационные машинки (в просторечии – тумблеры) – изделия не дешёвые, но при таком способе чистки с гильз не просто смывается грязь. За счёт вибрации наполнитель буквально выполировывает каждую гильзу и после этой операции они выглядят, как новенькие.

Если говорить о смешанных способах чистки, то тут самое эффективное – «мокрый тумблер». В ёмкость с гильзами не только засыпается наполнитель, но и заливается вода с химией, после этого контейнер герметично запечатывается крышкой. Щёлкаете выключателем – ёмкость в агрегате начинает крутиться на манер барабана стиральной машины. Тоже отличные результаты, но много возни.
Самый же простой и распространённый вариант «смешанной чистки» — это виброванна.

Можно заморочиться и купить проверенное изделие от приличного производителя, а можно взять дешёвый китайский аналог. Вариантов растворов для такого способа множество, работает виброванна неплохо.

Разумеется, промывка и сушка очищенных гильз обязательны. Кстати, виброванна отлично подходит и для чистки деталей оружия: благодаря ей я, например, впервые нормально отдраил свой старый ДТК от «сайги».

Но у виброванн и химрастворов, всё-таки, есть минус: мелкие повреждения на гильзе (задиры, царапины) они не убирают. А если гильза сильно царапанная, в патронник она будет заходить уже с некоторым трудом. Поэтому такие гильзы отбираются и шлифуются вручную со средствами малой механизации: зажимаем донце в шеллхолдер, шеллхолдер вставляем в шуруповёрт, нажимаем на клавишу – а свободной рукой с клочком стальной ваты №0000 наводим лоск на поверхность.

Чистка капсюльного гнезда

Как бы мы не старались с химией, всегда есть шанс, что в капсюльном гнезде останется кусок прикипевшего нагара. В принципе, для валового патрона немножко грязи большой проблемы не составит. Но если приболеть перфекционизмом, включаются рассуждения: нагар занимает определённый объём, то есть при воспламенении капсюльного состава форс пламени, ушедший через запальное отверстие в сторону пороха, будет чуть сильнее, характер горения порохового заряда чуть изменится, а это воздействует на пулю: она, например, с другой скоростью врежется в нарезы, а в результате отклонится от СТП.
В принципе, всё это имеет смысл только для уже упомянутых высокоточников, многие мои знакомые этим не заморачиваются: лишь бы нагар не перекрывал запальное отверстие. Но я зануда и я чищу капсюльное гнездо.
Самый примитивный инструмент – небольшая ручная фреза, она же «primer pocket cleaner», стоит она недорого и входит в набор Lee.

Один конец потолще – для винтовочных гильз; другой, потоньше, для пистолетных. Для обработки небольшого количества гильз этого скребка вполне достаточно, но если у вас в перспективе снаряжение хотя бы полусотни патронов, вы эту крохотную железку со временем возненавидите – она здорово наминает пальцы. Если это произошло – пора покупать что-то поприличнее.

Такие стальные щёточки лучше работают и гораздо удобнее. А если речь идёт о сотнях гильз – такую насадочку можно прикрутить, например, к шуруповёрту. В общем, пусть всё будет чистым!

Повторный отбор с замером

Итак, у нас есть кучка «бэушной», но чистенькой блестящей «латуни», которую можно пускать в дело. Но торопиться не надо: берём картинку или таблицу, в которой указаны габариты вашего боеприпаса и штангенциркуль.

«Штангетом» тщательно замеряем длину гильзы. При выстреле пороховые газы так сильно лупят по её стенкам, что металл начинает слегка плющиться и вытягиваться в единственно возможном направлении – в сторону ствола. И чем «горячее» патрон, тем больше вытягивание. На моём .444 Marlin этот эффект почти не заметен, а вот бутылочные гильзы мощных боеприпасов вытягиваются довольно сильно.

Несколько циклов «переснаряги» — и дульце может вытянуться так, что гильза попросту перестанет влезать в патронник и вы даже затвор закрыть не сможете. Поэтому вся «латунь», длина которой больше положенного, откладывается в отдельную ёмкость для следующей операции.

Отжиг

Не знаю, в курсе ли вы, но закаливанию подвергается не только сталь, но и многие другие металлы – до свинца включительно. Сплавы – не исключение. Латунь тоже закаляется, но не от температуры, а от наклёпа. И, будьте уверены, в процессе выстрела этот наклёп происходит. А с повышением твёрдости растёт и хрупкость.

В худшем случае это чревато появлением трещин на дульце гильзы, после чего она для вас потеряна безвозвратно. А когда гильза стоит 2 евро, такая потеря нервирует.

В более простом случае «закалённое» дульце имеет совершенно другую пластичность, следовательно, усилие, с которым оно удерживает пулю, будет отличаться от оптимального. В итоге при выстреле это может привести к изменению начальной скорости и отклонению пули от нужной нам точки попадания. Поэтому после двух-трёх циклов перезарядки дульце необходимо отжигать.
Отжигу подлежат и стальные, и латунные гильзы. Со стальными вообще забавно может получиться: вы их собираете, вышибаете стреляный капсюль в гидродекапсюляторе, моете в виброванне и складываете в мешочек: вдруг пригодятся? А когда через месяц вы их из мешочка достаёте, треть из них выглядит вот так:

И это «однострелы», подобранные на стрельбище. Полежали – и полопались, внутренние напряжения-то в металле никуда не делись…
Так вот, об инструментах для отжига. Самый писк – это конечно, новозеландские индукционные машинки АМР MARK II.

Но эта красота мне явно не по карману, да и такое количество патронов мне просто не нужно. Есть очень интересные кустарные модели, крайне остроумной конструкции, в которых отжига используется бытовой газ, они подешевле.

Но и они для меня слишком производительны, да и габариты у этого хозяйства приличные, поэтому я использую банальный кустарный способ: простейшую газовую горелку и медицинский зажим-корцанг для удержания гильзы над пламенем.

У отожжённой гильзы появляется характерный разноцветный поясок; кто-то его изничтожает стальной ватой, а мне и так нравится.

Подрезка

Помните, мы откладывали в стороночку слишком длинные гильзы? Лишний металл на дульце надо стесать – и для этого тоже есть специальные инструменты. Самый простой – ручная фреза триммер. С десяток-другой гильз вы обработаете без особого напряжения.

Зажимаем донце в шеллхолдер, вставляем направляющую с фрезой внутрь гильзы и усердно крутим, убирая излишки металла. Лень обуяла? Зажимаем шелл-холдер в шуруповёрт. Больше патронов? Значит, надо инструмент получше.

Можно приобрести специальную настольную машинку для подрезки, с ручным или электрическим приводом.

После этого не забудьте снять фаску с обрезанного края – как снаружи, так и изнутри. Для этого годится и «напёрсток» Lee, и более дорогие фрезы сложной формы и устройства. Если заусенец не снять, он может повредить пулю при посадке или затруднить вхождение патрона в патронник.

Закончили обрезание – снова измерили длину «штангетом». Постоянный контроль параметров – наше всё. И вот только теперь гильзу можно считать подготовленной для снаряжения. Поздравляю.

Источник: ishooter.ru

Нижегородский охотничий форум: Латунные гильзы. — Нижегородский охотничий форум

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

  • Нижегородский сайт охотников
  • Форум
  • Пользователи
  • Календарь
  • Мини-чат
  • Главный раздел
  • >Охотничье оружие
  • >Снаряжение патронов
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций

+

  • 4 Страниц
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Латунные гильзы. Оценка: -----

#1 Пользователь офлайнужас

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1221
  • Регистрация: 14 October 10
  • Откуда: новосмолинский
  • Оружие: иж58/16,иж18/20

Отправлено: 11 December 2012 — 14:15

Други кто как и чем делает фиксацию дробового заряда при заряжании патронов в латунь.интерес к 16 калибру так как есть энное количество новых гильз и не новых,лежат без дела и выкинуть на продажу жалко.заливать парафином эт мы знаем,просто подумал может есть прогресс в этом направлении а я не в курсе..можно направить на ссылку и тему закроем. Как то так.

#2 Пользователь офлайнРыбачок

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 511
  • Регистрация: 07 October 10
  • Откуда: Нижний Новгород
  • Оружие: Иж-58 16 кал.

Отправлено: 11 December 2012 — 14:21

Просмотр сообщения

ужас (11 December 2012 — 14:15) писал:

Други кто как и чем делает фиксацию дробового заряда при заряжании патронов в латунь.интерес к 16 калибру так как есть энное количество новых гильз и не новых,лежат без дела и выкинуть на продажу жалко.заливать парафином эт мы знаем,просто подумал может есть прогресс в этом направлении а я не в курсе..можно направить на ссылку и тему закроем. Как то так.


Раньше были пластиковые заглушки на дробь.Насыпаешь дробь и закупориваешь.И все.
— Бог не даёт препятствий тем, кто их не может преодолеть!

#3 Пользователь офлайнужас

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1221
  • Регистрация: 14 October 10
  • Откуда: новосмолинский
  • Оружие: иж58/16,иж18/20

Отправлено: 11 December 2012 — 14:44

Вот ктобы показал где их продают.

#4 Пользователь офлайнalexs

  • Старожил форума
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1746
  • Регистрация: 24 March 11
  • Откуда: NNOVGOROD

Отправлено: 11 December 2012 — 15:02

Просмотр сообщения

ужас (11 December 2012 — 14:44) писал:

Вот ктобы показал где их продают.

Напротив канавинского рынка магазин.
» Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.» Ф. Раневская

#5 Гость_oleg-desantnik_*

  • Группа: Гости

Отправлено: 11 December 2012 — 16:25

я сам из пластилина лепил эти заглушки по началу
но все равно, вылетали, как и с парафином (
Жень, пора двигаться в ногу со временем
купи пластиковых гильз и радуися

#6 Пользователь офлайнYAZVod (11 December 2012 — 16:45) писал:

Пробки от бутылок (настоящие — из пробкового дерева. впрочем из пробковой крошки прессованные тоже нормально) режешь поперек толщиной 5-7 мм. С натягом вставляешь в гильзу. Держит дробь оч. хорошо. При выстреле рассыпается, не разбивает дробь.


Если держит дробь,то это грамотное решение! С пробками будет проблема Я столько не выпью!

#8 Пользователь офлайнужас

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1221
  • Регистрация: 14 October 10
  • Откуда: новосмолинский
  • Оружие: иж58/16,иж18/20

Отправлено: 11 December 2012 — 17:06

Олег десантник смотрю самый вногуидущий.)))))надо же и их использовать тоже.пока как понял парафин рулит всеже.наверно всеже продам их и небуду париться,а то глаз мозолят.

#9 Пользователь офлайнYAZв ту сторону» !
Гильзы в деревне, если кому интересно, после выходных выложу фото.

#18 Пользователь офлайнmax70

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 402
  • Регистрация: 23 May 11
  • Откуда: Нижний Новгород
  • Оружие: мц-21-12, Тоз 34р, Haenel, Иж-17
  • Собаки: ушла. но мы обязательно встретимся

Отправлено: 11 December 2012 — 21:39

Мне с ружьем отдали упаковку латунных гильз нулевых 50 штук! А товарищ отдал коробку капсюлей центробой. И вот я думаю , то же мне с таким сокровищами делать? Продать жалко, заряжать некогда. Буду думать.

#19 Пользователь офлайнMixa Hunter

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2976
  • Регистрация: 22 October 09
  • Оружие: Sauer -16, Француз 16 к. Browning 525, N. Bodson
  • Собаки: РОС

Отправлено: 11 December 2012 — 21:43

Выбрось эти латунки или продай. Гемороя при зарядке больше и прогаров.

#20 Пользователь офлайнТолян 52

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1090
  • Регистрация: 18 January 11
  • Откуда: Н. Новгород
  • Оружие: Тоз 120-12МВ-1Еш,МЦ 21-12мр,Барс 4-1 7,62-39
  • Собаки: Мечта.

Отправлено: 11 December 2012 — 22:00

Просмотр сообщения

Mixa3316 (11 December 2012 — 21:43) писал:

Выбрось эти латунки или продай. Гемороя при зарядке больше и прогаров.

Центробоем много лбов колодки хороших ружей поушатанно.

Поделиться темой:

+

  • 4 Страниц
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Источник: hunt.nnov.ru

Информация для снаряжения патронов

Необходимой принадлежностью каждого казнозарядного ружья являются гильзы.

Размер и качество капсюля, тщательность изготовления гнезда, в которое вставляется капсюль, прочность и непроницаемость стенок гильзы, общие размеры гильзы и правильность их калибровки — все это влияет на качество выстрела, а также и на продолжительность службы ружья.

В настоящее время наши заводы выпускают к дробовым ружьям следующие гильзы:

  • гильзы охотничьи металлические 12, 16, 20, 24, 28 и 32-го калибров, длиной 70 и 65 мм;
  • гильзы охотничьи бумажные (папковые) 12, 16 и 20-го калибров, длиной 70 и 65 мм.

Бумажные гильзы изготовляются под закрытый капсюль центрального боя «Жевело» и под обыкновенный открытый охотничий капсюль «Центробой».

Гильзы служат для объединения и предохранения от атмосферных влияний всех элементов снаряженного охотничьего патрона.

Металлическая охотничья гильза (рис. 209) представляет собой цельнотянутую трубку, дно которой имеет закраину (или бортик) и гнездо (для вставки открытого капсюля) с выштампованной наковальней и тремя запальными (или затравочными) отверстиями.

Бумажная охотничья гильза (рис. 211) представляет собой скатанную в несколько слоев бумажную трубку, один конец которой открыт, а на другой прочно насажена металлическая головка, имеющая в центре гнездо для капсюля и наковальни.

Металлическая головка с бумажной трубкой скреплена запрессовкой при помощи бумажного пыжа, который носит название пыжа основания гильзы.

Как видно на рис. 211, бумажная гильза под обыкновенный капсюль «Центробой» имеет еще и наковальню, представляющую собой металлическую гребенку с хвостовиком, которым она вставляется в отверстие капсюльного гнезда.

Рис. 209. Металлическая цельнотянутая гильза к дробовым ружьям:
1 — стенка; 2 — дно или шляпка; 3 — дульце; 4 — капсюльное гнездо; 5 — наковальня; 6 — затравочные или запальные отверстия; 7 — закраинка или бортик

Рис. 210. Бумажная гильза к дробовым ружьям под капсюль «Жевело»:
1 — бумажная трубка; 2 — металлическая головка; 3 — дно; 4 — дульце; 5 — капсюльное гнездо; 6 — закраинка или бортик; 7 — бумажный пыж основания гильзы

Рис. 211. Бумажная гильза к дробовым ружьям с наковальней под открытый капсюль центрального боя:
1 — бумажная трубка (стенка гильзы); 2 — металлическая головка; 3 — дно; 4 — дульце; 5 — капсюльное гнездо; 6 — наковальня; 7 — закраинка или бортик; 8 — бумажный пыж основания гильзы

В каждую коробку с гильзами под открытый капсюль центрального боя укладывают в отдельном пакетике не менее 140 наковален (на 100 штук гильз).

Гильзы металлические и бумажные под открытый обыкновенный капсюль «Центробой» предназначаются для стрельбы дробью и пулей из охотничьих гладкоствольных ружей дымным порохом; бумажные гильзы с капсюльным гнездом под закрытый капсюль «Жевело», имеющий заделанную внутри наковальню, — для стрельбы бездымным порохом (рис. 210).

Как у бумажных, так и у металлических гильз имеются положительные и отрицательные свойства.

Металлические (латунные) гильзы для дробовых ружей имеют два положительных качества по сравнению с бумажными: во-первых, экономичность (металлическую гильзу можно снаряжать несколько десятков и даже сотен раз), во-вторых, прочность (они обладают влагоустойчивостью, их размеры мало изменяются под воздействием сырости, и эти гильзы не проницаемы для газов).

Отрицательные свойства металлических гильз:

  • они тяжелы;
  • в них невозможно удерживать дробь легким дробовым пыжом, наиболее пригодным для достижения лучшего боя;
  • из них не рекомендуется производить стрельбу бездымным порохом;
  • они не так плотно прилегают к стенкам патронника во время выстрела при сравнительно невысоких давлениях пороховых газов (300-400 атм).

В свою очередь, бумажные гильзы быстро размокают, набухают и не входят в патронник ружья. Как правило, они выдерживают не более двух выстрелов.

Но бумажные гильзы хороши тем, что дают возможность применять бездымный порох и легкий дробовой пыж. А это обеспечивает большие скорости полета дроби и повышает другие баллистические показатели.

Каждому стреляющему из дробового ружья необходимо усвоить следующее.

  1. Основная закономерность баллистики дробового выстрела заключается в том, что чем точнее в момент выстрела совпадут каналы гильзы и ствола, тем лучше будет качество боя дробью. Наоборот, чем меньше будет это совпадение, тем больших колебаний в бое ружья следует ожидать от выстрела к выстрелу по количеству попаданий дробин в мишень, а также и по равномерности распределения их на мишени. Кроме того, слишком широкий канал гильзы ведет к повышению давления газов, которое не всегда безопасно для ружья, особенно при быстрогорящих (острых) сортах бездымного пороха.
  2. Гильза по диаметру должна соответствовать патроннику ружья. Слишком свободная гильза позволяет газам прорываться через патронник, понижает баллистические показатели (скорость, кучность и т. п.) и покрывает копотью колодку и механизм ружья.
  3. Капсюль должен быть плотно пригнан по гнезду гильзы. Если капсюль пригнан плохо, газы прорываются через капсюльное гнездо, закапчивают бойки и ту часть колодки, в которую упирается дно гильзы, а в бескурковых ружьях попадают даже и в ударный механизм.
  4. Гильза должна свободно входить в патронник. Все туго идущие гильзы расшатывают затвор и портят экстрактор. Они особенно быстро изнашивают эжектор ружья и даже приводят к поломке эжекторного механизма. Кроме того, такие гильзы замедляют скорострельность, вызывают задержки при стрельбе.
  5. Диаметр ободка (бортика) гильзы должен свободно входить в ободок (выемку под шляпку гильзы) патронника. Слишком толстое дно гильзы не позволяет затвору точно поставить стволы на место, а слишком тонкие ободки (малого диаметра) приводят к западанию патронов, затяжным выстрелам и даже осечкам, особенно у ружей с коротким ходом бойка.

Чтобы стрельба была успешной, гильза — металлическая или бумажная — должна быть немного короче патронника. В противном случае ружье даст сильный толчок в плечо, а выстрел будет дефектным.

Многие охотники, желая измерить длину патронника в своем ружье, обычно допускают ошибки:

  • либо они измеряют ее с помощью металлической гильзы, забывая при этом о пологом переходе от патронника к каналу ствола;
  • либо они измеряют ее патроном, снаряженным в папковую гильзу, упуская из виду, что патрон 70 мм после закрутки свободного края гильзы имеет длину лишь 64-65 мм.

Для того, чтобы точно измерить длину патронника, нужно сделать слепок из черенковой серы, из воска или парафина. При этом надо учитывать, что воск и парафин легко мнутся, когда их выталкивают из патронника, а также ив процессе обмера.

Слепок делается так: тонким слоем ружейного масла смазывается патронник и начало ствола за патронником примерно на 30-50 мм. Затем со стороны дульной части до границы смазанного участка вводится войлочный пыж на 2 калибра больше размера канала ствола.

После этого расплавленная сера, воск или парафин заливаются в патронник.

Стволы с залитой массой охлаждаются некоторое время в вертикальном положении. Когда слепок затвердеет, его выталкивают (с дула) и обмеривают с точностью до 0,1 мм *.

* При отсутствии соответствующего инструмента измерение можно производить масштабной или металлической линейкой с точностью до 0,5 мм.

Бумажная гильза (не закрученная) должна быть на 0,5-1,0 мм короче патронника, так как при выстреле трубка ее несколько вытягивается.

Чрезмерно длинная гильза с трудом входит в патронник, ведет к резкому повышению давления пороховых газов, которые очень сжимают снаряд и пороховой пыж на скате от патронника к каналу ствола, и портит бой.

У длинной, не по патроннику, папковой гильзы при выстреле развертывается закрученный край, ложится на скат от патронника к каналу ствола и таким образом сжимает, перестраивает снаряд дроби и деформирует пороховой пыж, вследствие чего между стенками канала ствола и пыжом, сжатым дульцем гильзы, прорываются пороховые газы.

В результате уменьшается скорость полета дроби и портится осыпь дробового снаряда. Иногда при этом дробь слипается в комок. Особенно часто это случается с мягкой, некаленой дробью удельного веса 11,25-11,30.

При чрезмерном сжатии порохового пыжа и снаряда, как это изображено на рис. 212, давление пороховых газов в 12-м калибре повышается следующим образом: при дымном порохе — на 40-50 атм, при бездымном — на 70-100 атм. В ружьях 16 и 20-го калибров эта разница (при бездымном порохе) доходит до 150 атм и даже более.

Рис. 212. А — гильза нормальной длины по патроннику ружья (гильза длиной 65 мм, патронник длиной 65 мм):
I — перед выстрелом; II — в начале выстрела;
Б — слишком длинная, не по патроннику, гильза (патронник длиной 65 мм, гильза 70 мм);
III — перед выстрелом — длина закрученного патрона равна 65 мм, свободно входит в камеру; IV — в начале выстрела дульце гильзы, обжатое скатом, сжимает пыжи и перестраивает дробь: при этом резко повышается давление пороховых газов и ухудшается осыпь дробового снаряда в результате прорыва пороховых газов в снаряд

В том случае если гильза короче патронника более чем на толщину сжатого газами при выстреле порохового пыжа, то при этом бой также ухудшается, так как газы прорываются в дробовой снаряд (рис. 213). Правда, в этом случае ухудшение баллистических показателей выстрела не представляет угрозы для прочности ружья, но резко снижает постоянство и резкость боя.

Рис. 213. Чрезмерно короткая, не по патроннику, гильза дает прорыв пороховых газов в дробовой снаряд в начале выстрела, что ведет к ухудшению боя — уменьшает кучность, резкость и постоянство боя от выстрела к выстрелу, но давления в патроннике не повышаются

РАЗМЕРЫ ГИЛЬЗ

На донышко гильзы наносятся клейма — цифры или буквы, — которые указывают калибр, год изготовления и марку или наименование завода (рис. 214, а и б).

Рис. 214. а — размеры металлических гильз к дробовым ружьям по ОСТ 40168; б — клейма на донышке металлических гильз: 12 — калибр; 45 и 46 — год изготовления

Наилучшим материалом для гильз является латунь. Латунные гильзы способны выдержать более 50 (до 100) выстрелов при аккуратном обращении во время переснаряжения их.

Железные гильзы страдают существенными недостатками. Из-за меньшей эластичности прилегание стенок железной гильзы к стенкам патронника получается в момент выстрела менее плотным, отчего происходит более значительный прорыв газов назад. Железные гильзы, как правило, после четырех-пяти выстрелов дают продольные трещины трубки и приходят в негодность. Железные гильзы в большей степени подвержены окислению под воздействием влаги и продуктов взрывчатого разложения пороха и капсюля.

При неоднократной стрельбе латунные гильзы, особенно в передней части, заметно раздуваются. Поэтому перед снаряжением гильзы необходимо прокалибровать, пропустив через калибровочное кольцо (рис. 215). То же обязательно делают, если используют гильзы, которыми стреляли из другого ружья, особенно имеющего более широкие патронники.

Рис. 215. Калибровочное кольцо для металлических гильз (к таблице 25)

ТАБЛИЦА 25. РАЗМЕРЫ И КАЛИБРЫ КОЛЕЦ (к рис. 215)
Калибр Размеры в мм
B C
12 20,50 20,15
16 19,00 18,80
20 17,60 17,30
24 16,65 16,40
28 15,75 15,50
32c 13,45 13,25

Очищенные гильзы, слегка смазанные машинным или ружейным маслом, прогоняются через кольцо легкими ударами деревянного молотка и выталкиваются из кольца ударами молотка по деревянной палочке или металлическому стержню.

Латунные окисленные гильзы (покрытые зелеными пятнами) очищаются от нагара в квасной гуще, промываются теплой водой, а затем насухо вытираются и хранятся в сухом месте.


Рис. 216. Размеры бумажных гильз к дробовым ружьям по ОСТ 40169:
а — бумажная гильза под капсюль «Жевело»; б — бумажная гильза под открытый капсюль центрального боя; в — наковальня к бумажной гильзе под открытый капсюль центрального боя; г — клейма на донышке бумажных гильз: 12 — калибр, 50 — год изготовления

ТАБЛИЦА 26а. РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГИЛЬЗ ПО ОСТ 40168 (к рис. 214)
Калибр Размеры в мм
A B C h Длина гильзы L
нормальной удлиненной
12 22,45 20,60 20,20 1,80 65 70
16 20,65 18,85 18,55 1,55 65 70
20 19,40 17,70 17,25 1,50 65 70
24 18,35 16,75 16,45 1,50 65 70
28 17,40 15,85 15,55 1,50 65 70
32c 15,75 13,55 13,30 1,50 65 70
ТАБЛИЦА 26б. РАЗМЕРЫ БУМАЖНЫХ ГИЛЬЗ ПО ОСТ 40169 (к рис. 216)
Калибр Размеры в мм
A B C F D h Длина гильзы L
нормальной удлиненной
12 22,45 20,60 20,35 18,65 20,25 1,80 65 70
16 20,65 18,85 18,70 17,00 18,60 1,55 65 70
20 19,40 17,70 17,50 15,80 17,40 1,50 65 70
24 18,35 16,75 16,60 14,90 16,50 1,50 65 70

Оригинал: http://www.sportguns.ru/

Источник: arbaletdv.ru

снаряжение патронов в латунную гильзу 12 кал.

в этом видео я расскажу как правильно снарядить патрон в латунной гильзе 12 кал. цена такого патрона обходится на сегодняшний день 4руб.50 коп.

Кадры из видео

снаряжение патронов в латунную гильзу 12 кал.

снаряжение патронов в латунную гильзу 12 кал.

снаряжение патронов в латунную гильзу 12 кал.

снаряжение патронов в латунную гильзу 12 кал.

Тэги из видео
Комментарии пользователей:
2022-11-13 13:59:00

Есть простой лайфхак. Пыж-контейнер 16 калибра в 20 калибр латуни. И соответственно пыж-контейнер 12-го в 16-й. Для 12-го нужен 8-й ))

Oleg Khamidulin
2022-11-05 15:53:37

Очень прекрасно, доходчиво
Но к сожалению автор не уточнил, что пользуется пыжами и прокладками собственного производства 20мм, а сейчас промышленность гонит под пластик 19мм, и они со свистом пролетают в латуни.
Поэтому либо нужны калиброванные высечки, либо берём прокладки и пыжи под 10калибр, они в латуни седят плотнну как то так ‍♂️

Олег Тарасов
2022-10-26 20:42:15

Не понял зачем сыпать меньше пороха? Зачем его тогда на банках пишут?бывало на банках писали сколько зимой сыпать и сколько летом, причём зимой пороха больше сыпится

Источник: gs-russia.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...