Как склеить пластик на скутере

Чем больше на мотоцикле пластика, чем он дороже, тем, соответственно, больше у владельца будут расходы и проблемы. Пластик на китайские мотоциклы можно приобрести в неплохом состоянии б/у или новый, однако не всегда возможно быстро подобрать подходящие детали под определенную модель. Замена и установка новых комплектующих не займет много времени, больше сил уйдет именно на поиск выгодных предложений.

Причиной повреждения могут быть:

• ДТП – серьезное или нет, масштабное или нет, главное, чтобы мотоциклист не пострадал;
• Потеря управления на трассе, в результате чего мотоцикл падает и скользит по асфальту;
• Выполнение трюков, сложных фигур, прыжки – удары о землю, столбы по касательной;
• Спортивные мероприятия – пластик на кроссовый мотоцикл всегда востребован по причине частого повреждения и экстремальных условий езды;
• Падения припаркованного мотоцикла, в том числе и в гараже. Неприятная штука.

Изготовление детали для замены

Говоря про восстановление пластика мотоцикла, не стоит забывать о полной замене недостающих или поврежденных частей. Здесь мы разделяем процесс на изготовление панели с нуля и изготовление недостающего куска.Сложней всего сделать деталь самостоятельно. Полностью повторить заводские формы можно разве что из стекловолокна.

как паять пластик на скутере

Процесс очень долгий, не самый дешевый и подходит разве что для энтузиастов. Изначально следует сделать матрицу, повторяющую форму будущей детали. На матрицу постепенно наносится слой стекловолокна и смолы, тем самым формируя деталь. Затем изделие шлифуется, грунтуется и красится.

Такой детали хватит ровно до следующего происшествия, ведь стекловолокно очень хрупкое, а его ремонт не имеет смысла из-за потери жесткости всей конструкции. Наконец ремонт пластика можно сделать с помощью куска пластика подходящего по составу и размеру. Из заготовки следует выпилить форму, повторяющую недостающую часть. Способ подходит для прямых участков и с небольшим сферическим изгибом. Изгиб можно получить, если прогреть деталь, придать е форму и зафиксировать до остывания.

Способы восстановления

Наиболее часто используются два вида восстановления пластика незначительной степени повреждения: склейка или пайка. Склейка производится эпоксидной смолой, полимерными и синтетическими составами. Надежда на то, что тюбик обычного клея исправит ситуацию, испариться после первых попыток.

Дело в том, что мотоцикл во время движения сталкивается с большим количеством влияющих на пластик факторов. Это и встречный поток ветра, вибрация двигателя, вибрация всего кузова из-за неровностей поверхности, механические повреждения от гравия, кусков грязи.

Ремонт пластика мотоцикла с помощью клея предполагает также и использование стеклоткани. Основная задача — не только устранить место поломки, но и армировать место разрыва базового материала, сделать его гибким и пластичным.

То же самое относится, кстати, и к пайке пластика паяльником, только в качестве армирующей основы используется мелкоячеистая сетка из нержавейки. Проклейка обычно происходит изнутри. Мастера высшего пилотажа умудряются изготовить специальную ложбинку для стекловолокна болгаркой или наждачкой, чтобы потом, после шпаклевки, осталась идеальная поверхность.

Пайка пластика или как паять пластик на скутере и мотоцикле.

Покраска пластика мотоцикла в таком случае будет ровной, гладкой, без видимых изъянов. Однако владелец не может быть застрахован от появления трещины, скола нового покрытия. Выход – прицепить наклейку или модный лэйбл, чем часто пользуются начинающие байкеры.

Пайка – это тот уровень надежности, который максимально можно достичь при работе с пластиком на кроссовых и спортивных мотоциклах. Конечно, такой вид работ не освободит от появления трещин при сильном ударе, однако если вы хотите сэкономить и у вас есть пара лишних часов свободного времени, можете попробовать. Частыми ошибками является попытка сделать все «на скорую руку» без соблюдения технологии.

Пальники берутся, как правило, очень мощные, а сетка из нержавейки – очень жесткая. Итог – некачественная пайка, швы залитые горелой пластмассой и тот же разрыв, что и при использовании стеклоткани.

Ремонт пластика мотоцикла

От редакции: У каждого механика свои методы работы, а у каждого мастера – свои секреты. Мы уже уделяли внимание ремонту пластика на страницах нашего издания, но сегодня вы узнаете еще об одном методе восстановления прекрасного вида «облицовки» вашего мотоцикла.
Мотоциклам свойственно падать. Причем падают они вне зависимости оттого, хотите вы этого или нет. Хорошо, если последствия падения минимальны – как для техники, так и для пилота. Но даже при легкой скользячке, произошедшей, предположим, из-за какого-нибудь неожиданно выскочившего г.. гада, страдает пластик. И чем больше пластика, тем ощутимее ущерб.

Тут возможно три варианта развития событий: покупка нового или бу пластика (поврежденных элементов), снятие его и превращение мотоцикла в нейкед, и, наконец, ремонт обтекателя.

Первые два варианта предельно ясны, а на последнем следует остановиться подробнее. В народе существует несколько способов ремонта пластика: склейка «спецсоставом для пластика», склейка с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани, пайка с помощью металлической сетки. «Суперклеи» – способ «надуть» наивных и жадных людей, которые думают что «этой баночкой за 100 рублей можно весь мой пластик починить, и еще чуть-чуть останется». Эпоксидка и стекловолокно ненамного лучше. Проклеив изнутри, люди забывают о том, что трещина все же остается. Потом эта трещина вылезает на свежей краске.

Высший пилотаж – пайка с помощью металлической сетки – панацея от всех бед и пластик будет, «как новый». Это не так. Металлическая сетка почти не работает на изгиб – попробуйте ее погните в руках. А паяльник, которым обычно впаивают сетку, нагревается до температуры, намного превышающей температуру плавления пластика.

От этого происходит разрушение структуры пластика и загрязнение шва продуктами его горения. В рамках этой статьи я хотел бы рассказать о малоизвестном, но, тем не менее, очень надежном методе ремонта пластиковых обтекателей. Это сварка струей горячего воздуха.

Струя воздуха равномерно прогревает ремонтируемую деталь, температура его (воздуха) равна или чуть больше температуры плавления пластика. Сварка производится с помощью присадочных прутков, которые изготовлены из той же марки пластика, что и сама деталь. Эти два условия обеспечивают однородность материала, а значит, и высокую прочность.

Для ремонта пластика нам понадобится:

• специальный фен (иначе – термовоздуходувка),
• насадка для фена диаметром 5-8 мм,
• бормашинка с набором принадлежностей (фрезы, шарошки, шлифовальные наждачные круги, и т.д.),
• прутки присадочного пластика. Их марка зависит от марки пластика, из которого изготовлен сломанный обтекатель.

Я использую профессиональный фен Steinel – он обладает необходимым набором функций: регулировкой температуры 50-650 градусов с шагом в 10 градусов, плавной регулировкой потока воздуха, памятью на несколько режимов (для разных марок пластика). Я пробовал использовать малогабаритный фен для пайки радиодеталей, но опыт показал, что он пригоден для выполнения только тонких работ, таких как, например, приварка оторванных ушек и креплений.

Длинные швы, особенно если пластик толстый, варить очень тяжело и результат будет, как говорится, «не айс».

Она должна быть достаточно мощной, чтобы ей можно было обрабатывать вязкий пластик. 120-150 Вт достаточно вполне. Насадки для бормашины используются разной формы и устройства. Фрезы и шарошки используются для разделки шва, наждачные кружки – для зачистки краски до сварки и шва после нее. Для вырезания нехватающих кусочков из пластика-донора нужны отрезные кружки.

Прутки – дефицитная вещь, по причине малой востребованности. Особенно ABS, хотя именно из него изготовлена бОльшая часть элементов мотообтекателей. И их приходится в буквально м смысле слова «добывать». Как я уже говорил, чаще всего используется пластик марки ABS (акрилонитрил – бутадиен – стирол) и РР (полипропилен).

РА (полиамид) используется очень редко, из него обычно изготавливают нижние части (клыки), которые находятся в непосредственной близости от выпускного коллектора. Объясняется это повышенной термостойкостью РА. Т.к. низ пластика от падений страдает редко, из обзора РА я исключаю.

Сперва надо определить марку пластика, из которого изготовлена данная деталь. В большинстве случаев с обратной стороны есть надпись вида >ABS РР customoto.com

Пошаговая инструкция

Перед началом работ проведите подготовку:

1. Необходимо снять пластиковую деталь и удобно поместить ее на столе для будущей пайки;
2. Найдите паяльник с регулировкой мощности, лучше мощный;
3. Протестируйте работу паяльника на куске пластика (у многих есть осколки или куски пластика, например, с прошлого обвеса);
4. Зачистите место пайки болгаркой или наждачкой так, чтобы там не оставалось мусора, остатков краски, сколов;

Далее металлическая сетка, достаточно крепкая, но эластичная, накладывается на пластик. Паяльник ложится сверху и начинается прогревание. У вас должно получиться вплавить металлическую конструкцию в пластик таким образом, чтобы деталь надежно зафиксировалась.

Будьте аккуратны и внимательны, поскольку второго шанса не будет. Если обвес «гуляет» необходимо зафиксировать его на станке, струбциной или хотя бы изолентой или скотчем.

Существует еще один способ, который часто используют более опытные мастера по восстановлению пластика на мотоциклы любых типов – пайка струей горячего воздуха. Суть метода заключается в сварке пластика при помощи строительного фена и специальной насадки. При этом получается монолитный стык, диффузионный тип сварки и надежное соединение.

Отремонтировать пластик на мотоцикл своими руками можно и при помощи специальных наборов и смесей для склеивания, однако качество обработки и их цена ставит под сомнение целесообразность такой обработки.

Склейка пластика

Ремонт пластика мотоцикла можно осуществить склейкой деталей. Для этого нам понадобится:

• эпоксидная смола и отвердитель;
• стекловолокно;
• перчатки;
• касторовое масло.

Процесс склейки: Прежде всего – снимаем дефектную деталь, тщательно отмываем ее горячей водой, затем зачищаем участи вокруг трещин и торцы сколов, наконец обезжириваем обрабатываемые части. Далее разводим смолу с отвердителем, учтите, что материал будет держаться в пластичном состоянии 2-4 часа, поэтому лучше готовить его небольшими частями.

Если добавить немного касторового масла в смесь, то она получится более пластичной, что особенно важно для гибких пластиков. Готовую смолу, с внутренней стороны детали, наносим кисточкой в один слой. Далее кладем слой стекловолокна шириной не больше 5 см и покрываем его еще одним слоем клея. Всего должно получиться 3-5 слоев сетки, а завершающий слой – клей. Запомните!

Все работы с эпоксидной смолой следует проводить в перчатках и защитных очках.По завершению работы деталь оставляем сохнуть на сутки, при комнатной температуре. Признак затвердевания материала – отсутствие прилипания и прочность конструкции. Вы можете слегка надавить на шов, чтобы проверить его прочность и убедиться в застывании материала.

Если все устраивает – починка завершена, в противном случае полностью снимаем слой и наносим новый. Осталась еще внешняя часть, но ее следует обработать шпатлевкой, чтобы исключить повреждения и затем закрасить. Склейка нужна для создания крепкой основы, а заключительные работы лучше проводить с более поддающимися обработке материалами.

Источник: linhai-russia.ru

Гараж

Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный — могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.

Предисловие

Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски).
И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём посте мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет.

Фактически с момента покупки Зюзика я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой.

Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу — а именно пайке паяльником.

Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть.

Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.

Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.

Главные роли

Ну так с предисловием закончили. Значит теперь рассмотрим главные действующие лица:
Пластик:

• «переломы со смещением»

• кусок стенки (она по совместительству ребро жесткости) отсуствует

• общий вид пластиковой детали с внутренней стороны, видны следы ремонта термоклеем

• подробное фото «отверстия» (язык не поворачивается это называть отверстием) под прикуриватель (явно на живо выдранный с какого-то ВАЗа).

• «Ухо» в которое вставляется вал, на котором держится крышка бардачка, так же отломано

Обзор пациента закончен. Теперь обзор «медперсонала»:

• Паяльник 80 Вт

• Китайская прямая шлифмашинка купленная еще летом за 10$ вместе с набором насадок чисто для посмотреть «сгодится ли» (таки сгодилась, но в кадр толком не попала).
• Шпатлевка двухкомпонентная для пластика (куплено в автоотделе Эпицентра, фотки не ставлю т.к. реклама фирмы 🙂 да и найти не проблема, производителей много)
• Набор наждачной бумаги с разным зерном (самое мелкое зерно помойму 150 или 180, самое крупное — 80)

• Латунная сетка которая была изъята из закромов родины дедовых запасов (так же в кадр не попала, внизу представлена похожая сетка, только у моей вертикально просто проволока, а горизонтально — тросики).

• Цианоакрилатный клей для временной схватки деталей, спокойно можно обойтись без него (не фоткал, подойдёт любой который у вас продаётся)

• Проволока стальная 0,5-0,7мм

Приступаем к ремонту

К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда.
С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так:

Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости.

После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.

Трещина зафиксированная клеем:

Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны

После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.

• во первых — её можно впаять по всей площади соприкосновения восстанавливаемого куска с «родным» пластиком, а не только запаять 2 конца проволочки
• во вторых — сетку можно сразу согнуть в виде каркаса желаемой формы (в моём случае ребра жесткости)
• в третьих — через секу не так сильно проваливается шпатлевка и её можно нанести более точно, чтобы потом не счищать кучу лишнего.

стенка с ребром жесткости

бардачек вид с наружи

бардачек вид изнутри

общий вид детали

Шпатлевка очень вонючая и полимеризуется быстро только при температуре свыше около 20 градусов, посему наносить лучше на улице, сушить где угодно только не в доме. Я всё делал в гараже и сушил перед обогревателем.

На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.

Небольшое отступление: не вздумайте счищать точечно, т.к. рисуете передывать всю работу заново или грани детали будут плавать, что не красиво. Либо делайте под наждак плоскую длинную основу (банально деревяный брусок, на который натягивается наждак) либо купите уже готовое крепление для наждака в строительном магазине.

После того как детали придана желаемая форма — шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.

Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:

Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины.

Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик.

Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.

В заключение хочу попросить строго не судить.

Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:

• ремонт пластика,
• Abs-пластик

Источник: bikepost.ru

Ремонт пластика с помощью эпоксидной смолы

Как я уже писал, скутер у меня совсем не новый, пластик кое-где был ободран. Но самую большую проблему у меня вызвал кожух переднего амортизатора, где предыдущим хозяином при падении был выдран кусок пластика. Да и сам кожух имел весьма потёртый вид. К сожалению, первоначального фото у меня не сохранилось, потому что я сразу покрасил его чёрной краской.

Правда, красоты это не добавило, царапины и выломанный кусок бросался в глаза:

Поэтому я какое-то время ездил вообще без кожухов, пока в один прекрасный день я не вспомнил, что есть такой способ ремонта пластика – с помощью стеклоткани и эпоксидной смолы. Меня поначалу смутил тот факт, что пластик здесь – полипропилен, к которому клеи почти не липнут. Но поскольку альтернативных методов восстановления я всё равно не смог придумать, я решил рискнуть.

Я ранее никогда не занимался ремонтом пластика, поэтому этот опыт был первым.

Купил эпоксидную смолу и стекломат в автомагазине («Русь Трейд»). В магазине был выбор из стеклоткани (там толстые волокна, сплетённые крест-накрест) и стекломата (тонкие волокна без определённого направления). Стекломатом на малых поверхностях работать гораздо удобнее, потому что он не расползается.

Рваные края «раны» я подрезал, сделав её прямоугольной – так проще работать в дальнейшем.

Ну, сам процесс ремонта довольно прост: приготовил смесь смолы и отвердителя (надо совсем немного), пропитал ею 3 заранее приготовленных листочка стекломата, нарезанных по нужному размеру, и уложил их с внутренней стороны кожуха – там, где было повреждение. На следующее утро приклеил ещё 3 слоя, а вечером ещё дополнительно маленький кусочек спереди, где не хватало толщины.

Ну, а когда всё это хорошо затвердело, напильником сточил всё лишнее, выровнял место ремонта снаружи шпатлёвкой (я пользуюсь шпатлёвкой Novol Bumper Fix) и покрасил. И вот итоговый результат:

Несмотря на мои опасения, эпоксидка со стеклотканью замечательно держатся на полипропилене! И тогда я пошёл ещё дальше.

У моего «унитаза» отсутствовал приличный кусок пластика – там, где находится один из крепёжных болтов. С помощью стеклоткани и эпоксидной смолы я восстановил отсутствующий угол, дремелем придал ему более-менее правильную форму (поскольку всё равно не видно, то до идеала не доводил), слегка прыснул баллончиком чёрной краски – и вуаля! Всё получилось настолько прочно, что даже этот несущий угол всё лето служил мне, как родной, пережив поездки и прыжки по таким кочкам, что мне самому было страшно.

Думаю, он послужит мне ещё не один сезон.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник: scooter777.ru

Из чего сделать пластик на скутер своими руками

Уверен, очень много скутеров испытывают проблему с каркасом, а именно с пластиком. Несмотря на то, что установка пластмассового корпуса является очень стильной и красивой затеей, в данном использовании есть много минусов.

В первую очередь пластик скутера легко можно сломать даже при незначительном падении или если вы попали в аварию на скутере. И поэтому часто ему нужен ремонт, ведь купить пластик скутера не так и просто, его цена составляет чуть не пол всей стоимости мопеда. Приблизительная цена пластика в магазине составляет от 3 000 рублей. И поэтому единственным адекватным решением будет самостоятельный ремонт необходимой детали. Также при покупке нового пластика может оказаться проблема с нужным вам элементом, ведь пластика на все модели может не быть.

Когда стоит ремонтировать пластик?

Прежде всего, стоит определить степень повреждения. При должном подходе можно восстановить и полностью разломанную деталь, но иногда стоит это будет на уровне покупки новой. Если повреждение относительно незначительное и относится к конструкции не несущей ответственную нагрузку, вроде части корпуса мотоцикла (макси скутеры), то подойдут косметические способы ремонта.

Трещины, сколы и склейку нескольких кусков пластика можно провести с помощью спайки горячей струей воздуха или паяльником. Ответственные, несущие конструкции, а также детали с высокой степенью повреждения лучше всего чинить с помощью методов, подразумевающих восстановление массы пластиковой детали и ее характеристик (жесткости, упругости и др).В случаях, когда пластик уже невозможно отремонтировать заплаткой или склейкой, есть вариант изготовить деталь с нуля. Для этого вам нужно будет тщательно изучить весь процесс моделирования, иметь много сводного времени и нервов. Зачастую, в таких случаях проще приобрести б/у запчасть и починить или вовсе купить новый пластик.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ проведите подготовку:

1. Необходимо снять пластиковую деталь и удобно поместить ее на столе для будущей пайки;
2. Найдите паяльник с регулировкой мощности, лучше мощный;
3. Протестируйте работу паяльника на куске пластика (у многих есть осколки или куски пластика, например, с прошлого обвеса);
4. Зачистите место пайки болгаркой или наждачкой так, чтобы там не оставалось мусора, остатков краски, сколов;

Далее металлическая сетка, достаточно крепкая, но эластичная, накладывается на пластик. Паяльник ложится сверху и начинается прогревание. У вас должно получиться вплавить металлическую конструкцию в пластик таким образом, чтобы деталь надежно зафиксировалась.

Будьте аккуратны и внимательны, поскольку второго шанса не будет. Если обвес «гуляет» необходимо зафиксировать его на станке, струбциной или хотя бы изолентой или скотчем.

Существует еще один способ, который часто используют более опытные мастера по восстановлению пластика на мотоциклы любых типов – пайка струей горячего воздуха. Суть метода заключается в сварке пластика при помощи строительного фена и специальной насадки. При этом получается монолитный стык, диффузионный тип сварки и надежное соединение.

Отремонтировать пластик на мотоцикл своими руками можно и при помощи специальных наборов и смесей для склеивания, однако качество обработки и их цена ставит под сомнение целесообразность такой обработки.

Спайка горячим воздухом

Для ремонта пластика мотоцикла нагретым воздухом понадобится строительный фен, но не любой, а с регулятором температуры. Можно воспользоваться и самым дешевым устройством, но тогда есть риск перегреть пластик, что приведет потере его основных свойств. Перегретый материал будет хрупким и может поломаться при вибрациях от езды на обычных дорогах. Еще понадобится специальная насадка с тонким соплом, примерно 5-8 мм.

Помимо фена будет нужен большой кусок пластика идентичный свариваемому. Для этого следует обратить внимание на отметки детали, вероятней всего перед вами будет изделие марок РР, РА или АБС. Полипропилен РР, к примеру, плавится при 300 градусах, а начинает гореть при 350, поэтому сваривать его следует при температуре 300 – 340 градусов. Полиамид или РА следует варить при 410 – 460 градусов, АБС при 360 – 400. Процесс спайки:

1. Для большего удобства снимаем деталь с мотоцикла и отмываем ее от грязи и масел.
2. Кромки деталей зачищаем некрупной наждачной бумагой, края выравниваем, а на участках приближенных к поверхности стараемся сделать ложбинку.
3. Если свариваем отколовшиеся детали, то прислоняем куски к основе и разогретым феном прихватываем их в нескольких местах (с внутренней части). В противном случае, если приваривать детали поочередно некоторые участки может покрутить и добиться ровной поверхности без выравнивания дополнительными материалами будет невозможно.

Совет. Если пластик сильно крутит изначально, то для простоты работы с ним можно скрепить его скобами.

Инструменты для ремонта:

1. Лишние куски пластика. Они нужны для соединений и для того, чтобы закрыть дыры. Взять негодный пластик можно, например, в автомастерской.
2. Скрепки от степлера. Они послужат соединительным элементом, с их помощью пластик будет соединять две половины.
3. Термопистолет. Это самый необходимый инструмент при ремонте пластика, ведь им вы должны расплавить пластик. Через нагреватель в пистолете проходит нужное количество горячего воздуха, который и нагревает нужный материал. Альтернатива термопистолету – горелка (газовая или пропановая). Их стоимость относительно небольшая, так что вы можете ее себе купить.
4. Армированная сетка.

Спайка паяльником

Такой ремонт пластика мотоцикла своими руками, практически не отличается от предыдущего. Главным различием будет — используемый инструмент. Понадобится паяльник с высокой мощностью, который вам не жалко испачкать. Здесь тоже важен вид свариваемого материала и подходящий припой. Последний можно найти в виде специальных лент в магазинах. Процесс сварки:

1. Деталь демонтируем, отмываем от грязи, зачищаем края наждачной бумагой и обезжириваем.
2. Собираем пазл из сломанных кусков, прихватывая их точечной сваркой изнутри с помощью паяльника. (дальнейшие работы проводим исключительно с внутренней части изделия).
3. Начиная с краев прислоняем паяльник к шву и проплавляя его практически насквозь формируем глубокую ложбинку.
4. Теперь детали держаться, но еще недостаточно крепко. Следующий шаг – направление нового слоя, для этого припой плавим паяльником вблизи ложбинки. Пока пластик еще жидкий разравниваем его жалом, чтобы получить ровный слой.

Совет. При должной сноровке можно одновременно делать ложбинку и заполнять ее припоем.

Так процесс пойдет намного дольше и потребует большей концентрации, но слои пластика будут лучше держаться, а значит, соединение получится более прочным.Если вы все сделали правильно, то по итогу у вас получится крепкий шов, который с внутренней стороны выглядит грубовато, а вот с внешней получается практически идеально ровным. Этого получится добиться за счет глубокого проплавления массы при формировании углубления.

Обратите внимание! Некоторые советуют использовать для укрепления армированную металлическую сетку. Данный вариант имеет смысл только, если вы работаете с хрупким материалом низкого качества, который не способен гнуться.

Обновить скутер просто — правила покраски

Разберём последовательность ремонта пластика на скутере своими руками.

Вам понадобятся материал и инструмент:

— арматура для сварки: можно использовать металлические спиральки, сеточки или скрепки от степлера; — ручные тиски, если пластик разбит на отдельные куски, либо если трещины большие; — куски пластика; — устройство для плавления (размягчения) узконаправленного действия: используйте термопистолет или ручную газовую горелку.

Итак, вы приготовили всё необходимое для ремонта. Теперь пора приступать к починке.

Склейка пластика

Ремонт пластика мотоцикла можно осуществить склейкой деталей. Для этого нам понадобится:

• эпоксидная смола и отвердитель;
• стекловолокно;
• перчатки;
• касторовое масло.

Процесс склейки: Прежде всего – снимаем дефектную деталь, тщательно отмываем ее горячей водой, затем зачищаем участи вокруг трещин и торцы сколов, наконец обезжириваем обрабатываемые части. Далее разводим смолу с отвердителем, учтите, что материал будет держаться в пластичном состоянии 2-4 часа, поэтому лучше готовить его небольшими частями.

Если добавить немного касторового масла в смесь, то она получится более пластичной, что особенно важно для гибких пластиков. Готовую смолу, с внутренней стороны детали, наносим кисточкой в один слой. Далее кладем слой стекловолокна шириной не больше 5 см и покрываем его еще одним слоем клея. Всего должно получиться 3-5 слоев сетки, а завершающий слой — клей. Запомните!

Все работы с эпоксидной смолой следует проводить в перчатках и защитных очках.По завершению работы деталь оставляем сохнуть на сутки, при комнатной температуре. Признак затвердевания материала – отсутствие прилипания и прочность конструкции. Вы можете слегка надавить на шов, чтобы проверить его прочность и убедиться в застывании материала.

Если все устраивает – починка завершена, в противном случае полностью снимаем слой и наносим новый. Осталась еще внешняя часть, но ее следует обработать шпатлевкой, чтобы исключить повреждения и затем закрасить. Склейка нужна для создания крепкой основы, а заключительные работы лучше проводить с более поддающимися обработке материалами.

Другие ответы в этой теме

#2 Amper

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 239
• Регистрация: 07 Октябрь 07

#3 Кастян

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 171
• Регистрация: 03 Апрель 06

delink (29.11.2007, 19:33) писал:
По швам и там где защелки плохо держут так что сеткой не запаяеш. Пробывал полимерный клей «Dragon» — вроде ниче но там место некритичное — наверно любой бы держал. Еще думаю Жидкими Гвоздями попробовать.

Может у кого лучше предоложения есть — есть же специальные клеи для пластика.

Вообщем: кто чем клеил?

Лучше не клеить а варить, для этого тебе понадобится паяльник и металическая сетка, технологию можеш посмотреть ниже на форуме

#4 Stasmor

• Старожил

• Группа: администрация
• Сообщений: 1 406
• Регистрация: 10 Апрель 07

Кастян (30.11.2007, 12:59) писал:
Варить можно PP пластик. Остальной пластик в местах вварвания сетки теряет свою изначальную структуру и получаете каку. Лично я использую сетку только в крайних случаях, когда нужно закрыть дыру размером больше хорошего яблока. аккуратненько ввариваю в нескольких точках. Далее используюю полиэффирные смолы со стекломатерриалом(всего несколько слоев и прочность бешаная. )внутри пластика. снаружи шпатлевка. а если трещины — сначала циакрином, потомобратно смолой со секлотканью. (даже язычки. ) Армирование сеткой толком не держит.

#5 Кастян

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 171
• Регистрация: 03 Апрель 06

Stasmor (30.11.2007, 13:34) писал:

#6 Stasmor

• Старожил

• Группа: администрация
• Сообщений: 1 406
• Регистрация: 10 Апрель 07

Кастян (30.11.2007, 17:42) писал:
после падения места варки рвется и трескается. хотя все действительно зависит от типа сетки..если сетка создана простым переплетение тонких проволочек, то никакого армирующего эффекта она не даст. если же сетка цельная(невозможно разобрать по проволочам) то армировать она будет неплохо. но опять же структура пластика сильно нарушена, и от прежней крепости останется наверное так процкентов 20. Я например собирал пластик BWS по частям размером 10-15 см. все сделано на полиэффирной смоле и стекломате. выдержал несколько сыльных падений(железо погнулось а пластик целый).

#7 delink

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 85
• Регистрация: 12 Ноябрь 06

Про сетку я уже писал что это неподходит: там стыки двух листов пластика, с обратной стороный доступ очень затруднителен.

to Stasmor: А что из себя представляют эти полиэффирные смолы? Это типа эпоксидки что-то? А стекломатерриал — это то чем крsib ремонтируют — белая ткань такая на нейлон похожая?

Можеш плиз подробнее написать какой фирмы и где покупать сеё добро?

#8 Stasmor

• Старожил

• Группа: администрация
• Сообщений: 1 406
• Регистрация: 10 Апрель 07

delink (7.12.2007, 20:01) писал:
Про сетку я уже писал что это неподходит: там стыки двух листов пластика, с обратной стороный доступ очень затруднителен.

to Stasmor: А что из себя представляют эти полиэффирные смолы? Это типа эпоксидки что-то? А стекломатерриал — это то чем крsib ремонтируют — белая ткань такая на нейлон похожая?

Можеш плиз подробнее написать какой фирмы и где покупать сеё добро?

Ну полиэфирка эт чтото на подобии эпоксидки. только на другой основе. Стекломатериал — Стеклоткань или стекломат. В киеве есть на фирме Адамант, но там тебе маленький кусочек никто не отрежет.

тебе проще будет купить упаковку эпоксидки(стоит 5-6 грн). и купить где нить на рынке лист стеклоткани. или зайти в какой нить авио-судо-авто-модельный кружок, и попросить у них немного. они кстати смогут помочь сделать все как надо.

Изготовление детали для замены

Говоря про восстановление пластика мотоцикла, не стоит забывать о полной замене недостающих или поврежденных частей. Здесь мы разделяем процесс на изготовление панели с нуля и изготовление недостающего куска.Сложней всего сделать деталь самостоятельно. Полностью повторить заводские формы можно разве что из стекловолокна.

Процесс очень долгий, не самый дешевый и подходит разве что для энтузиастов. Изначально следует сделать матрицу, повторяющую форму будущей детали. На матрицу постепенно наносится слой стекловолокна и смолы, тем самым формируя деталь. Затем изделие шлифуется, грунтуется и красится.

Такой детали хватит ровно до следующего происшествия, ведь стекловолокно очень хрупкое, а его ремонт не имеет смысла из-за потери жесткости всей конструкции. Наконец ремонт пластика можно сделать с помощью куска пластика подходящего по составу и размеру. Из заготовки следует выпилить форму, повторяющую недостающую часть. Способ подходит для прямых участков и с небольшим сферическим изгибом. Изгиб можно получить, если прогреть деталь, придать е форму и зафиксировать до остывания.

Наиболее распространенные проблемы

Чем больше на мотоцикле пластика, чем он дороже, тем, соответственно, больше у владельца будут расходы и проблемы. Пластик на китайские мотоциклы можно приобрести в неплохом состоянии б/у или новый, однако не всегда возможно быстро подобрать подходящие детали под определенную модель. Замена и установка новых комплектующих не займет много времени, больше сил уйдет именно на поиск выгодных предложений.

Причиной повреждения могут быть:

• ДТП – серьезное или нет, масштабное или нет, главное, чтобы мотоциклист не пострадал;
• Потеря управления на трассе, в результате чего мотоцикл падает и скользит по асфальту;
• Выполнение трюков, сложных фигур, прыжки – удары о землю, столбы по касательной;
• Спортивные мероприятия – пластик на кроссовый мотоцикл всегда востребован по причине частого повреждения и экстремальных условий езды;
• Падения припаркованного мотоцикла, в том числе и в гараже. Неприятная штука.

Источник: gyroscooter-izhevsk.ru