Топор можно встретить практически в каждом хозяйстве. Основная часть этого инструмента представлена литым элементом, который надевается на топорище. Время от времени приходится проводить замену деревянной рукоятки.
Как насадить топор на топорище
Как правильно насадить топор
Начинающие мастера могут не знать, как правильно насадить топор на топорище. Допущенные ошибки могут привести к тому, что на момент работы основная часть может слететь. Весь процесс можно разделить на несколько основных этапов:
- Подготовку дерева.
- Непосредственный процесс насадки рабочей части.
Для того чтобы сделать топорище для топора можно следовать нижеприведенным рекомендациям:
- Подбирается брусок, который подходит для создания рукоятки. Для формирования рукоятки карандашом чертится контур. Рекомендуется делать заготовку чуть больше.
- Также намечается место для расклина.
ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАСАДКИ ТОПОРА. НАМЕРТВО!
Самодельная рукоять для топора
Только при качественной подготовке рукоятки можно рассчитывать на надежное крепление насадки.
Способы насадки топора на топорище
Выделяют несколько различных способов как насадить топор. Все они примерно схожи, предусматривают выполнение следующих действий:
- Для фиксации рабочей насадки требуется клин. Металлический лучше всего приобрести в магазине. Деревянные варианты исполнения можно изготовить своими руками. Клин для топора должен быть прочным и острым.
- Отмечается место, до которого будет насаживаться рабочий элемент. После этого проводится снятие небольшого количества материала, за счет чего упрощается рассматриваемый процесс.
- Углубление для расширителя делается небольшим. Для этого можно использовать ножовку. Деревянные расширители можно посадить на клей, лишнюю часть спилить для формирования гладкой поверхности.
- Рекомендуется проводить поэтапное снятие дерева. Рукоятка создается так, чтобы была удобной в руках, для рабочего элемента делается посадочное место, которое обеспечивает тугое вхождение.
- Процесс посадки следует проводить при применении плоского материала. Примером можно назвать доску, которая кладется сверху. За счет этого снижается вероятность раскалывания металла из-за сильных ударов.
- Стоит учитывать, что во время насадки уходит лишний материал. По количеству уходящей древесины можно определить то, насколько плотно было крепление.
- После посадки удаляется лишний материал, после чего вбивается расширитель. За счет этого происходит расширение дерева. При вбивании расширителя нужно быть осторожным, так как удары не должны приходится на насадку рассматриваемого инструмента. Некоторые стали характеризуются высокой хрупкостью, и от удара может появится трещина, снижающая прочность.
ЛЕСОРУБ показал, как НАСАДИТЬ любой ТОПОР, чтобы он НИКОГДА НЕ СЛЕТЕЛ #29
Клинья для фиксации
Только при правильном хранении инструмента можно исключить вероятность того, что металлическая насадка слетит на момент работы. Некоторые другие способы крепления топорищ предусматривают использование эпоксидного клея для фиксации клиньев.
Особенности насаживания топора
Насадка топора должна проводится с учетом определенных правил. Примером можно назвать нижеприведенную информацию:
- В качестве заготовки нельзя использовать брусок с большим количеством сучков, так как могут появится трещины. Со временем сучки теряют свой объем и начинают выпадать, за счет чего прочность снижается.
- Рукоятка должна быть удобной. Во время работы инструмент не должен соскальзывать с рук. При формировании контора лучше всего использовать уже готовые эскизы.
- Не рекомендуется использовать свежее дерево, так как со временем оно может усыхать и терять свой объем. При потери объема топорище начнет болтаться, через некоторое время слетает.
- Ручка окрашивается для того, чтобы инструмент было просто найти в траве. Кроме этого, за счет использования лакокрасочного вещества можно продлить срок службы древесины, так как на поверхности формируется защитный слой.
Самым прочным топорищем станет вариант исполнения из дуба или кизила, березы или ясени. На просушку заготовок должно уйти около года, только после этого ее можно использовать для изготовления ручки.
Источник: sterbrust.tech
Как правильно насадить топор?
26-01-2015
38
3420
Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке – топорищу.
Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.
Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.
Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.
Рекомендации по насадке топора
Вернуться к оглавлению
Классический способ насадки
Схема клина, используемого для расклинивания топорища.
Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев. Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.
К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород.
Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.
Выбранное топорище обрабатывают по торцам:
- у нижнего торца с кромки снимают фаску, чтобы в дальнейшем на нем не было сколов древесины;
- на верхнем торце делают вертикальный пропил под деревянный клин по линии, соответствующей плоскости оси симметрии топорища, совпадающей с лезвием топора, приставленного к торцу.
Схема заточки топора.
Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила – около 1,5 мм.
Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.
Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:
- Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
- Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.
Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.
Вернуться к оглавлению
Расклинивание насаженного инструмента
Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.
Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.
Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:
- высота – 2/3 высоты обуха + 10 мм;
- ширина – во всю длину проушины;
- толщина верхней части – от 3 до 4 мм;
- угол – от 20 до 30 ° .
Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.
В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части – около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины. Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90 ° ).
Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.
Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.
Вернуться к оглавлению
Нестандартный способ насадки
Формы топоров и топориков.
Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти.
Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные – по линии указанной плоскости.
В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.
В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем. Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем.
Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.
Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.
Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его – это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы. И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.
Источник: moiinstrumenty.ru
Расклинивание топорища в проушине 5 клиньями
Сообщение 36and6 » 17 апр 2010, 23:33 .
Расклинивание топорища в проушине 5 клиньями
Читаю ганзу и окрестности давно и уже видел кучу форумов с вопросом как насадить и расклинить топор.
Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему,
как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото.
По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде.
В результате получился весьма надёжный способ насадки топора.
Начну сначала.
Рассматривая топоры именитых мастров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах.
Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими.
Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача.
Первый способ — 3 клина(Крест).
Этот способ самый простой. В центре вбивается один клин во всю ширину, а затем 2 сверху и снизу.
Но есть и недостаток, если у вас высокая проушина относительно ширины,
то половинки получаются довольно толстыми и тогда они плохо разгибаются. Соотвественно есть хороший шанс получить трещину в пол ручки.
Потому что половинки выходят толстые и не очень гибкие, они скорее расколют топорище, чем разогнутся в стороны.
У меня так и случилось при первой попытке выполнить такой расклин.
Второй способ 5 клиньев 
Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два.
Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор
Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.
Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз.
И третий вариант.
Он так же делается 5 клиньями, по смыслу тоже самое, но клинья как бы повёрнуты на 90 градусов относительно топорища.
Два вертикальных клина во всю проушину и 3 коротких горизонтальных.
Таким способом владеет некий мастер на заводе Труд вача. Впрочем данный расклин встретился только на выставке
Клинок и только на топорах специально сделаных для данной выставки.
Так что данный вариант довольно экзотичен, никем больше не используется. И по моему опыту преимуществ не даёт.
Поэтому рассматривать мы его не будем.
Итак начнём.
Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев,
эпоксидка, марля и очумелые ручки.
Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы.
В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.
1. Место под посадку топора.
При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см,
тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра
чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.
2. Пропилы.
Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1 
3. Клинья. 
Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья).
Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять.
Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять.
Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается.
Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины.
Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться.
Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу,
потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом
чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.
4. Марля
Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться.
Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки.
Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем,
обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться.
Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать.
После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью.
Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища.
Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий.
После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается. 
Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины.
Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала.
Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины,
при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины.
Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент.
Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина.
Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные.
А затем и вертикальные.
Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается.
Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались.
Вытираем всё что вытекло и ставим сушится.
На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь.
Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.
В продолжении к теме.
Очередной раз на выставке Клинок 2010 осень, увидел расклинку 5ю вертикальными клиньями.
Это тот способ которым в начале темы не стал делать расклин.
Увидел и решил сделать продолжение темы.
Решил таки сделать хотя не видел никаких преимуществ в данном методе.
Как раз было на подходе два крупных топора весом 1.5 и 1.1 кг работы Сарычева Николая и Пампухи Юрия соотвественно.
Топор Сарычева топорища не имел, а топор Пампухи был с коротким, его решил заменить.
Топорища были покупные, 80 и 70 см.
Поскольку в них уже был вертикальный пропил, пришлось каждое укоротить на 5 см.
Материал топорища — ясень.
Для тех кто не в курсе, ясень ничем не уступает дубу по прочности и твёрдости.
Но в разы превосходит по упругости и гибкости, например гимнастические брусья делают из ясеня.
При этом ясеть почти не впитывает воду и не меняет геометрических размеров при попадании во влажную среду.
Поэтому в силу вышесказанного, последнее время стал избегать берёзы на топорищах.
Как и в прошлые разы технология в целом не изменилась, те же клинья, та же марля, та же эпоксидка.
Отличием было, что два пропила делались вертикально и это создавало много трудностей в реализации.
Поскольку они должны быть строго параллельны другу другу, чтобы не подрезать центральную часть,
решил отказаться от электролобзика, при работе которого, часто получались кривые пропилы.
Обычная пила по дереву была не слишком остра и потому её использовать не решился.
Ножовка по металлу меня тоже не вдохновила, хотя часто её использую для твёрдого дерева.
Купил на выставке корейскую ножовку, с набором лобзиков по самым разным материалам, в наборе же была и пила по дереву.
Поскольку она была невелика, следовательно легко управлялась и была весьма острая, то с помощью неё удалось
пропилить 2 параллельных пропила в обоих топорищах.
Несмотря на остроту новой пилки, ясень в вертикальном пропиле поддавался очень трудно.
С клиньями тоже пришлось повозиться. Два клина пришлось делать большой ширины. Делал их из ножек старого стула.
Вначале колол ножом, а затем лишнее обтачивал на наждаке.
Так было легче сделать, чем тесать их ножом твёрдое дерево большой ширины.
В процессе расклина, в одном месте всё-таки треснула часть перегородки между большими вертикальными клиньями
когда попытался по очереди забить вертикальные клинья.
Лучше их забивать одновременно.
В качестве резюме.
Если брать трудоёмкость, то данный вариант значительно муторнее и длиннее по подготовке и требует большей точности.
Высок риск поломать перегородку при непосредственном расклине или пропилить кривые пропилы под углом, что ослабит дерево.
Так же из минусов большая возня с широкими клиньями.
В общем после данного эксперимента повторять его вряд ли буду.
Много лишней возни, при этом никаких особых преимуществ перед первым способом не даёт.
В процессе работы не фотографировал, потому как посчитал, что это мало что даст.
Процесс совершенно аналогичный как в начале темы.
Есть только начальный и конечный результат.
Источник: popgun.ru
Если топорище рассохлось
Каждый охотник знает, что топор на охоте вещь не заменимая. Какая же досада, когда на охоте выясняется, что топорище рассохлось и топор готов слететь с топорища (а порой и слетает) и не может выполнить предназначенные ему функции. Ни чего не остаётся делать, как вытёсывать из берёзы или вяза новый клин и крепить топор на топорище. Если заниматься этим «в лом», то можно опустить топорище в первую попавшуюся лужу, на часок, и ВРЕМЕННО (не надолго) снять проблему.
Если же охотник обнаружил рассохшееся топорище в домашних условиях, то у него есть возможность решить эту проблему раз и навсегда. Для этого он должен загерметизировать стык топора и топорища пластилином и залить с торца в образовавшийся зазор между топором и топорищем эпоксидную смолу.
Надо сказать, что эпоксидная смола, не смотря на кажущуюся вязкость, обладает сверхтекучестью. Она способна вытечь из трещины толщиной в волос, поэтому целесообразно заливать её в два этапа. Первая малая порция заливается и оставляется на несколько часов. Когда смола загустеет и при этом перекроет все трещины и микроскопические отверстия, тогда заливают вторую порцию смолы до самого торца топорища.
Эпоксидка вещь хрупкая, для того чтобы увеличить ударную стойкость, необходимо добавить в эпоксидку заполнитель — например немного порошка цемента.
Эпоксидка надёжно крепит топорище к топору, и он не подведёт вас в самый неподходящий момент. Способ проверенный. До него дошёл сам, но допускаю, что среди охотников много светлых голов, но новичкам опыт только на пользу.
Источник: www.hunting.ru